Офигительное открытие. А шумы и свисты из за дохлых ЭЛ кондёров.

Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:

Так и не лезь в чём не разбираешся.
Пока есть такие клиенты я с голду не помру.

Здравствуйте.

Есть акустика Defender Mercury 50А. Давно ей пользуюсь вроде доволен.
Есть маленький вопрос как устранить фон(гул) - или уменьшить хотя бы. Но поминимому доработки усилителя.
Может просто вынести усилитель наружу в отдельный корпус и добавить кондеров по питанию. И нет ли схемы УНЧ для него.

Это не открытие,просто я сначала хотел избавиться от выхода к наушникам,но послушав решил оставить - соответственно плату защиты пришлось вернуть обратно,что кстати успешно было сделано в т.ч и реле. А вот вам бы вместо того чтобы язвить,стоит почитать последние 10 постов и о чудо!В них русским по белому написано - все электролиты заменены и шунтированы плёнкой.


Опять же перечитайте последние 10 постов,в них ясно написано что усилитель ПОЛНОСТЬЮ восстановлен БЕЗ таких как вы и перестаньте тролить. Никто с дипломом не родился. А вот Alexey B спасибо.

В остальном...всё почистил,всё собрал. Вместо кнопок "моно" и "тихо" поставил перемычки, блок регуляторов поставил наместо..звук хз изменился или нет,но както стало поприятнее мб самовнушение,но влюбом случае - доволен

Реле оживил подогнав контакты(ну очень лень было идти в магазин),защиту воткнул обратно,теперь подключая наушники - вырубаются АС и не хлопает при включении. Радости полные штаны)))

Вобщем осталось ток индикатор включения примостырить, да привести в порядок индикаторы перегрузки. И дальше останется ток косметически подшаманить.

Добавлено спустя 57 минут 14 секунд:
NeoLks
А фон то был изначально или появился позже?

casady,
Фон был всегда это же 50 гЦ. Фильтр питания фиговый наверное, если есть он.
Если колонки на полу и подальше на малой громкости не слышно.
Поставил поближе на стол, и слышен гул этот, надоел мне вообщем.

Попробую чтонибуть посоветовать
Проверьте что за провод на входе,должен быть экранированый,уберите его подальше от трансформатора и платы УМ,на входе можно поставить по конденсатору на каждый канал(левый/правый)любая плёнка пойдёт,я себе ставил ёмкостью 1мкф по 4р штучка. Экран к земле через резистор 100кОм или близкий по номиналу.
Провода на выходе впринципе пофиг какие,главное чтобы не пересекался с выходными транзисторами,ну у вас там микросхема,подальше от неё и трансформатора,только без фанатизма,вокруг колонки обматывать ненадо
Ну кондеры на питании можно добавить к старым пару банок на 4700мкф и зашунтировать теми же плёнками по 1 мкф. Рабочее напряжение посмотрите на самих электролитах,думаю 50вольт хватит за глаза.

Если надумаете выносить УМ в отдельный корпус то тогда логично былобы его весь перекопать,информации по микросхемам TDA полно,например на audioportal.su или vegalab.ru,там и про фон и про доработку всего и много написано.

http://www.ixbt.com/multimedia/defender-mercury50.shtml
Судя по статье, фон - это болезнь этих колонок,значит наверняка ктото уже копал - гуглите...

Вобщем чем смог.

Народ всем привет! подскажите хочу увеличить в ресивере емкость конденсаторов имеется 2 банки по 6800мкФ 63В будут заменены на 2 банки на 15000мкФ 63В.
Вопрос в другом) выпрямление идет через 2 диодных моста 400В 6A их хочу заменить на 400В 10A в связи с заменой конденсаторов. Можно ли такое делать???

casady
Искренне рад за Вас - поздравляю!
Ну с индикатором включения (как я понимаю нужна индикация включения самого усилителя) проблем нет вообще: что больше нравиться лампа или светодиод. Вешаете её (или его) на любую цепь питания (да хоть на 220 Вольт) предварительно установив балластный резистор.
Т.е., например, есть светодиод с рабочим током 20мА = 0,02А. Вешаем, например, на 220 Вольт (сразу же после сетевой кнопки). Получаем номинал резистора (в Омах) разделив напряжение на ток ( 220/0,02 ) и получаем 11000 Ом, или 11 кОм. Т.к. в примере напряжение переменное, то полярность светодиода пофигу. Если же будете брать напряжение после выпрямителей и стабилизаторов, то учитывайте полярность.
Лучше запитывать от низковольтного ИП, а то 220 Вольт тянуть к передней панели через весь корпус небезопасно!!!
А что с индикатором перегрузок?

И резистор будет работать кипятильником. Тк что напругу надо брать после трансфоматора - поменьше.

Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:

Ещё может фонить из-за близости трансфоматора к входным цепям.

"Освещение" буду запитывать от питания платы коректора т.к его всёравно не использую,там чтото около 15 вольт помойму.
А с индикатором перегрузок фигня,восстановил его,подключил и не понравилось...решил сделать "бегунки" на микрухах AN6884,схема там простенькая и комплектующие стоят копейки

Уже потихоньку присматриваю Бриг-001,но его конечно уже оставлю себе(если найду) и с минимальными доработками/переделками...да и очень интересно послушать легендарный усилитель СССР + необьяснимый интерес ко всему старому и советскому =D А еще начали всплывать недостатки моей радиотехники и понятно стало на слух что звук у неё грязноватый(хатя конечно мб это виновата моя убогая звуковая на ноуте,но до сборки ЦАП`а я всёравно не дорос),пока не доделаю всёравно не брошу,хороший аппарат всёравно =^_^=

Ну так он и нужен только для индикации перегрузки АС - не ставилась цель индикации выходной мощности. Причём такие индикаторы отчётливо показывают перегрузку на малейших пиках.
а вот эта схема бегунков, как Вы её назвали, покажет перегрузки лишь тогда, когда звуковая катушка головок АС уже перегреется и не дай бог начнёт отслаиваться и козить...
помню такой советский магнитофон-деку 2-го класса Маяк-232. Так вот у него был шикарный люминесцентный индикатор уровня записи/воспроизведения. Его особенность была в какой-то хитрой (скорее всего передранной с забугорных СБИС). В одном индикаторе сочетались два: до 0 Дб уровня - это был линейный индикатор уровня сигнала, а вот красный сектор индикатора от +1 до +6 Дб работал весьма интересно - он работал как раз как пиковый индикатор перегрузки. Т.е. выглядело это так: играет запись, индикатор попрыгивает в диапазоне -15 ... -6 Дб, но вот срабатывает ударник, полоска индикатора отработала предсказуемо (т.е. ни как), а вот в красной зоне загорелись пара кубиков (в левом канале +3Дб, а в правом +1Дб). Они посветились с полсекунды и погасли.
Знаете ли ,очень удобно устанавливать правильный уровень записи.

Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:

всё очень легко объяснимо - приятно к добротно и качественно сделанной технике за весьма скромные деньги, а не к голимому китаю. Как-никак над этой техникой работало огромное кол-во весьма квалифицированных специалистов.

Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:

С чем ровняли?

Она играет, скорее всего, весьма ровненько. Но вот нормальную карту (ЗК) было б неплохо послушать.

Знаю,на датагоре даже есть кит "светодиодный индикатор мощности с детектором пиков"
http://e-mart.datagor.ru/kit/project/15 ... pikov.html
Но цена...мб когданибуть,для чегонибуть более серьёзного я такой и сделаю,но на весь мой усилитель я потратил примерно столькоже сколько тут кит на 1 канал стоит..вобщем решил что не для этого аппарата прибомбас..конечно можно былобы поискать схемку этого детектора,но чтото я ненашол,хотя и не особо то искал. Ктомуже не уверен что самостоятельно осилю её,всётаки с нуля я еще ничего не делал
Насчёт убийства динамиков.Ну индикаторы мне не помогли когда вся катушка из динамиков LG вышла на свежий воздух,не помогли когда расколбасило катушку моего любимого 3гд38...только ему пару нашол,плак :`(теперь вот в наушниках чтото дребезжать начало. Вобщем во всех случаях на индикаторы либо не смотрю, либо просто забываю при включении что усилок на максимальной громкости оставил.Единственное что я еще не убил так это авто дины,ну посмотрим как долго продержится китай) Такчто все эти понты со шкалами,пожалуй будут просто для красоты..да и подогнать их можно поидее.



Ну не только...меня вообще всё старое прикалывает,особенно если этим каждый день пользуешься..вот например очень бы хотелось старенький ламповый приёмник,радиво слушать =D, даже фотики механические нравятся,хотя фотографией никогда не увлекался.Но одно мешает,тащить всё барахло домой нет возможности...это всёравно что кошечек и собачек по улице собирать xD



Вот тут ни в чём не уверен.
1.Ноут после долгой работы повидимому гдето перегревается и появляется грязь в звуке,хрипы там всякие,особенно на ударных заметно.Думаю стоит чтонибуть придумать с охлаждением реалтековской микрухи и прикупить какой нибуть мп3шник чтоли,для сравнения.
2.АС у меня грубо говоря нет...клоны какихто советских колонок на динамиках 3гд38,сделал как временный вариант,из того что было,но они для транзисторника както неочень подходят с их чуствительностью и 5ваттами мощности и т.д т.д т.д.....

Вобщем не грозит мне умереть со скуки ближайшее время =)

casady,
Спасибо за совет вообщем буду бороться с фоном.

mol61,
Если вынуть усилитель фон меньше становиться, но все же слышин еще.

Ещё на дешёвых колонках Разводка платы может быть неудачной и БП слабенький.
Вот на моём профиле фона нет вобще, шипитнемного если дать полную громкость.
Ещё часто истчником фона может быть паршивый входной кабель.

Хммм..почитал о том чтоже такое Ватты у УМ и АС...много нового узнал =)
http://cxem.net/sound/amps/amp130.php
Вот,вдруг кому интересно будет....
Наконецто понял почему звук становится таким паршивым всеголиш на половине от максимальной громкости)

Таки собрал индикатор,даже немного удивился что оно работает Но слишком чуствительный,надо видимо светодиоды на сопротивление сажать.

Добавлено спустя 1 час 29 минут 51 секунду:
Хотя что если подключить её ко входу,до фильтрующих кондеров?т.е на еще неусиленый сигнал? Вроди как микра для этого и преднозначена,тогда всё намного проще) Правда если звук "в нуле" шкалы всёравно будут прыгать...ваше мнение?)

Добавлено спустя 21 минуту 25 секунд:
Или на выходе с блока регуляторов

casady
Что собираетесь мерить индикатором?
Если выходную мощность, то подключать нужно на выход УМ, т.е. на выход АС, только подключать надо не напрямую, а через делитель (из 2-х сопротивлений или одного подстроечного резистора) - выставляете нужный уровень 0Дб и в путь

Alexey B
http://cxema.at.ua/indikatori_sign/3.gif
Вроди как всё на месте тут
Но вот насчёт мерять тут хз,чесно говоря не определился пока будет это для контроля или для красоты если для красоты то можно подключить сразу после выхода с блока регуляторов,а вот если следить за мощностью то между микрой и минусом диода подбирать и впаивать сопротивление...кстати если перед светодиодом поставить конденсатор,то увеличится время его свечения,правильно?Значит таким методом можно реализовать приметивный "детектор пиков"?

Я это прочитал.Но.
1.) При изменении ёмкостей/сопротивлений - меняется чуствительность/время свечения всех светодиодов. Т.е при уменьшении сопротивления -первый светодиод загорается уже на очень низком уровне громкости но при этом раньше загорается и 5й светодиод,получается что горит вся линейка светодиодов уже при положеннии ручки громкости 1/4 от максимума. А вот если сопротивление увеличить то получается с точностью наоборот т.е 1й светодиод загорается аш на 3/4... вот мне хотелось бы расширить этот диапазон,например 1й диод оставляем как есть(он загорается при 1/4) на второй диод вешаем сопротивление 100 Ом(от балды написал) и он загорается уже при 2/4. Вобщем чтобы небыло "мёртвых зон" когда индикатор либо молчит,либо перегружен. Вот както так...к таким выводам я пришол покрутив подстроечник - или позно зажигается или рано тухнет,а мне надо "растянуть"
2.)"С2,R3 (а не R2) - задают постоянную времени обратного хода индикатора - т.е. как быстро линейка погаснет после того, как уровень сигнала упал"
Сдесь тоже самое,т.е "время обратного хода" всей линейки светодиодов,а мне надо ну к примеру только последние 2,они то и будут показывать "пик" сигнала,а остальные пусть себе прыгают ради бога)))

Добавлено спустя 6 минут 55 секунд:
З.Ы R1 и R3 у меня по 100кОм(правда тестер говорит что там чтото около 60-70 ), R2 - СП4-1,он помойму тоже на 100кОм должен быть.

З.З.Ы. Посмотрел схему индикатора "Радиотехника у7111" так вот там 7 диодов растянуты на 30 ватт. 1 по 4й 0.02-0.8Вт а вот 5й диод уже сразу на 5Вт, 6й - 25Вт, 7й уже пиковый - 110Вт.

R1 и R2 надо так подобрать и отрегулировать, что бы при номинальной выходной мощности (например 25 Вт на нагрузке 4 Ом, не помню сколько там у Вашего уся) горело 4 светодиода - вот и вся настройка по чувствительности.

Для того, что бы индикатор так работал нужно использовать совсем другую микросхему - и ценовой диапазон у неё будет совершенно другой (не удивлюсь если цен а зашкалит за 50-70 баксов).