Не совсем внимательно прочитал...


Там ДВЕ вторичные обмотки по 25В 4А? Если да, то хватит одного.

там написано, но я с этими обозначениями не знаком. дайте ссылку на материал, где доступно все объясняется.

Alfy Если хочешь качественного звука возьми тороид , но стоит он порядка 1.5к деревянных.

Alfy
Торроид на качество никак не влияет, просто при тех же габаритах будет обладать бОльшей мощностью, также на тор обычно возможно намотать провод бОльшего сечения чем, к примеру на п-образный. У меня аналогичный усь с трансом 200Вт от старого телевизора, провод сечением 1.5мм^2 (больше не влезло), напряжение 2х30В~, и вполне хватает (правда емкости по 33000мКф, но меньше не было), так что ТПП250 будет даже с запасом, все равно микруха не сможет отдать такой ток чтобы сильно посадить этот транс.

А почему тогда во всех качественных АС стоят тороиды? Обычные проще и дешевле

Ого, круто. Не боишься что мостик вышибет?

ANARKY а потому что тороид минимизирует помехи на близлежащие, иной раз довольно чувствительные цепи.

он и есть тероид
тема расшифровки обозначений не раскрыта

Alfy а чего непонятного-то? ТТП250 - трансформатор типа для полупроводников мощностью (габаритной) 250 ватт... вроде так. Есть еще ТН - накальный, упор на обмотки по 6 или 12 вольт, не помню, мож для высоковольтных тоже че-нить отдельное было.

ЗЫ http://www.trancformator.ru/klassifikacia.html
и еще внятнее http://electrotrans.org/

Гугль рулит

мне не трансформаторы нужны, а детали на плате
http://img329.imageshack..us/img329/5149/75066666tx0.png
интересует ЧТО именно мне нужно купить в магазине?

Alfy опять же... ладно. Кружочеки с полярностью - эелектролитические конденсаторы, обозначение микрофарад/вольт. Сверху слева - неполярные керамические, шунтят электролиты по питанию, теоретицки можно ставить не в первую очередь обозначение микрофарады. Прямоугольники - резисторы (омы, килоомы, мощность в ваттах), 220р - мелкий конденсатор в 220 пикофарад, на напряжение не больше питания; справа здоровая дура - входной конденсатор на ~1 микрофарад, попросить че-нить качественное (можно К17-***); над ним, сдается мне, микрик. Посередке с диагональными полосками - дросселек на резисторе 10 ом 2 ватта, скоко нарисовано, мож стоко и намотать. Мож чуть больше. Вообще без позиционных обозначений неудобно тему раскрывать диодов и транзисторов не вижу

Правильно, потому что поле в тороидальном трансе концентрируется, отсюда меньше потерь. Собственно поэтому в высококачественной аудиотехнике

Кондюки, резюки и микруху

Ну если уж на то пошло, тогда надо брать два тора, устанавливать их один над другим, и включать первички в противофазе, помехи сильно снизятся.


Нет, специально сделал схему плавной зарядки. Иначе, мостик то не вышибет, там КД2997, но на "здоровье" емкостей может сказаться не в лучшую сторону. Обычно при мгновенной зарядке большие емкости долго не живут, как правило течь начинают. Если 10000мКф и выше, я уже плавную зарядку всегда ввожу, и всем советую.


Еще кусок стеклотекстолита, хлорное железо, толстые провода и еще много чего.......

схема не секретная? у меня папаша такие вещи мутил, интересны разные реализации выложили бы, или на словах...

http://img169.imageshack..us/my.php?imag ... tx0dr3.png
пронумеровал все детальки
1) http://www.chipdip.ru/product0/694643266.aspx
2) http://www.chipdip.ru/product0/592701071.aspx
3) http://www.chipdip.ru/product0/8694.aspx
4) http://www.chipdip.ru/product0/270409796.aspx
5) http://www.chipdip.ru/product0/35193.aspx
6) http://www.chipdip.ru/product0/49698.aspx
7) http://www.chipdip.ru/product0/45936.aspx
8) http://www.chipdip.ru/product0/24834.aspx
9) http://www.chipdip.ru/product0/23263.aspx
10) http://www.chipdip.ru/product0/18529.aspx - а чего на него наматывать и как подключать я не понял
11) http://www.chipdip.ru/product0/30516.aspx
12) http://www.chipdip.ru/product0/967402482.aspx
13) http://www.chipdip.ru/product0/24834.aspx
14) http://www.chipdip.ru/product0/35558.aspx
15) http://www.chipdip.ru/product0/967402482.aspx
16) http://www.chipdip.ru/product0/8694.aspx
все верно?
в правом верхнем углу что?

на каждый канал такой http://www.chipdip.ru/product0/33007.aspx вместе с таким http://www.chipdip.ru/product0/729702110.aspx нормально будет?
заранее спасибо за помощь!

Alfy
Повышай свое образование - скачай все описания усилителей (ну или первый и последний) оттуда и прочитай про подбор деталей, будет полезно узнать про взаимозаменяемость и влияние на качество. Это касается и катушек - качество изготовления критично для нормального звука. А в правом верхнем углу - контактная площадка под переключатель MUTE - для временного отключения звука.

Все-не все, входную банку по питанию забыл, нижнюю. Такая же как верхняя (4). Плюс - позиция (1) 2 раза.
Позиция (10): берется... правильно, вышеозначенный резистор, плюс медная эмалированная жила (толщиной от 1 мм), один конец жилы зачищается и припаивается к выводу резистора, наматывается на его теле до заполнения тела и второй конец припаивается ко второму выводу резистора. Подробнее некуда, по факту - получается дроссель, назначение его - чтоб усилитель не возбудился на сильно реактивной нагрузке читаем внимательно:
с надписью вроде как MUTE - это по идее режим миросхемы, вроде как заведует (с точки зрения юзера) громкостью. Не поручусь, видно не особенно. Можно впиндюрить контакты для перемычек от какой-нить старой матери
Диодный мост я взяла бы на бОльший ток (переплата ИМХО несущественная), на емкостях фильтра м.б. сэкономила бы на температурных качествах (85 достаточно). Не забудь, кстати, что печатная платка нарисована в увеличенном масштабе, перерисовывать надобно
Добавлено спустя 2 минуты, 45 секунд
для снижения громкости ИМХО.

о! здорово! теперь почти все готово для сборки!
не считая пары вопросов.
где на плате выход на колонки и где вход с звуковой карты?
чем рисовать дорожки перед отправкой текстолита в хлорное железо?
от нагрузки 4ом усь не сдохнет? (хотел проверить его на ЖБ362)
не считая диодных мостов есть какие-нибудь недоработки? или все нормально?

Ммммм... выход - с самопального дросселя, написано, как ни странно, OUT... и рядом дырка в GND, ему соотв..
Вход, как ни странно - IN (а вы что думали?), рядом для удобства так же дырка в земле.
Рисовать... о-ля-ля. Лично я когда-то рисовала аж битумным лаком в рейсфедере (?) с трубочкой. Потом - подобрала типо корейский маркер, который был ваще-то не предназначен и выяснилось, что он держит, совершенно случайно. Потом - был куплен тонкий маркер фирмы PILOT, которая, вообще-то, пишущие принадлежности выпускает. Заполнен он был белой краской, которая сохранила работоспособность через 10 лет (!!! вот что значит японусы!). Вероятно, стоит в том же чипе-дипе спросить. Вообще технологий туева куча, включая фото и протчее. ИМХО тут сложные ни к чему.
От 4 ом сдохнуть не должон (а что гласит даташЫт?).
Даже при соблюдении вроде как всех предосторожностей всегда есть шанс, что не заработает, главное, апстену сразу не начинать биццо.
Добавлено спустя 1 минуту, 55 секунд
ЗЫ не забываем купить неагрессивный флюс! т.е. некислотный.

Давайте сформулируем компромиссное решение
Номинал резистора определяет ослабление сигнала, как следует из даташита, вплоть до уровня -100 дб от номинального, что при сигнал/шуме чипа >= 92 дб технически означает возможность и полного отключения звука. Под временным отключением я имел в виду снижение звукового давления в комнате до уровня, когда человеческое ухо способно обеспечивать общение с рядом находящимися людьми. Но с буквальной стороны, вы правы, так как формально все же и снижение на 100 дб это все-таки снижение, а не отключение.
Добавлено спустя 2 минуты, 8 секунд
Alfy
А я красил цапон-лаком помощью обычной перьевой ручки