Alex248
- "площадь 80 сm/kв примерно" - весьма неплохо, даже отлично.
- "...теоретически даст до 2гр если при толщине дна 3мм" - практически-вряд ли - по крайней мере я в аналогичных случаях разницу "не поймал"..
- "найти у нас медные болванки большая редкость" - аналогично...

Добавлено спустя 15 минут, 45 секунд:
[quote="Pilot"]Lich
- "Тем, кто обрабатывал детали на станке известно, что достаточно обеспечить теплоотвод подачей на резец/сверло охлаждающей жидкости, чтобы не обжигать руки. Без дополнительного теплоотвода деталь нагреется значительно, но далеко не за секунду. Смею утверждать, что нагреть заготовку меди 50х50х10 мм за 1 (одну) секунду до температуры ожога кожи не получится, даже газовой горелкой." -
- Думаю, если непрерывно поливать процессор проточной водой - результат будет тот же - и без меди...
- Руки ( точнее пальцы) обжигал я сам, так что подтверждаю - если будете держать такой кусочек меди руками и сверлить - обожжетесь уже через несколько секунд - если не 1 секунда , то уж 10 -точно...

- "Не стоял вопрос о переносе тепла в стороны от процессора по тонкому основанию, это глупо. Тепло будет отводится водой с площади, равной площади процессора."
- Градиент (распределение температуры по длине) в тонкой меди больше, чем у толстой... Критерий толстый/тонкий примерно 1/30- это отношение толщины к длине...Следовательно, при тонкой медной фольге уже на расстоянии 1 см от кристалла прцессора температура фольги будет примерно на 5-10 градусов ниже ( при толщине 4 мм и более -максимум 1-2 градуса)...
- Естественно, вода "выравняет" эту температуру - в случае с толщиной 4 мм - отведя тепло по всей поверхности , в случае "фольги" - передав тепло фольге на краях - ведь там она холоднее. чем в центре на 5-10 градусов)...

-" Применение тонкой меди может быть связано не с целью экономии, а по причине отсутствия (её самой, свободного места для установки), либо с целью добиться компактности системы по другим мотивам."
- Если нет меди - так на нет и суда нет, а вот считать, что все в мире ошибаются, делая не тонкую подошву на радиаторах процессора- согласитесь- несколько самонадеянно ...

- "Полностью поддерживаю мысль о собственных опытах. Возможен вариант, когда достаточный результат не является оптимальным. Но он устраивает автора"
- Полностью согласен. При условии, что автор не считает свое решение идеальным и окончательным, а многочисленных изготовителей охладителей - глупее себя....

Valeryko
Твою бы энергию, да в мирных целях.
Это спор ни о чём. Вздохни, глубоко и спокойно, потом перечитай данную страницу.
Не имея практического опыта работы с системой о которой ведёт речь Lich категорически заявил человеку, что подобная система работать не будет. На указанные по пунктам его ошибки, ты кинулся объяснять почему одно лучше другого и искать аппонента там, где его нет. Если просмотришь мою страничку, то не найдёшь на ней ни одного ватерблока с подошвой из фольги. Жаль, что потратил на меня столько времени ... хотя может кому и пригодится.

При поиске заготовок для чиллера, тоже столкнулся с проблемой поиска массивных брусков. Решил её покупкой на строительном рынке медного прутка 30мм в диаметре и 35см длинной. Его хватило на три отреза, одного 120мм и пары по 100мм. Из них мне отковали замечательные бруски, один 45х85х25мм и пару 45х85х20мм. Как я понял, найти такой пруток намного легче (например в местах скопления токарных станков), чем толстую, листовую медь. Единственной проблемой для меня было, отыскать толкового кузнеца чтобы не запорол заготовки.

Pilot
- Да я-то тоже страничку имею...
- Речь о другом была - если высказывается некое суждение, оно должно чем-то подкрепляться - хотя бы "мне кажется"- к Вам это действительно не относится,согласен...
- А про тонкую медь или прямое водоомывание процессора давно байки гуляют - почему-то предполагается, что медь или алюминий применяют глупцы - от избытка денег и цветных металлов...
- Изготовление - тоже непростое дело - уж очень медь теплопроводная и вязкая - латунь и бронзу обрабатывать -пожалуйста - от мед токари и фрезеровщики носы отворачивают - инструмент жалко...

Koral99 Большое спасибо, но алюминий для Appelbreda не есть гуд, хотя если ничего не придумаю, то обращусь .

Немного теории теплообмена и гидродинамики

Значит так... Всю ночь читал про водяное охлаждение... Так что возможно сейчас буду нести откровенную лажу Но. В институте нам преподавали краткий курс термодинамики, и вот что я вам скажу. Почему-то никто не говорит о том, что по физической сути воздушное и водяное охлаждение работают одинаково! И в том и в другом случае, тепловая нагрузка с радиатора снимается при помощи КОНВЕКТИВНОГО ТЕПЛООБМЕНА. Так почему же многие считают, что на воздушных системах охлаждения просто жизненно необходимы ребра, а на водяных - нет. Согласен, из-за бОльших теплоемкости и коэффициента теплоотдачи воды и сравнительно низких температур ребра не дадут заметного улучшения (снижения температуры) но и хуже точно не будет. Далее, по поводу толщины основания ватерблока - чем она меньше - тем лучше. Объясняю почему: у каждого материала есть тепловое сопротивление, которое напрямую зависит от теплопроводности и толщины. А именно: Пусть Т1=60 `C - температура на поверхности кристалла, будем считать, что такую же темпертуру имеет внешняя поверхность ватерблока, прижатого к этому кристаллу. Температура с обратной стороны основания ватерблока (там где его омывает вода) пусть будет Т2, допустим площадь кристалла составляет 15*15 кв.мм. (2.25*10^-4 кв.м), а мощность выделяющаяся на нем 100 Вт, тогда тепловая нагрузка (попросту говоря, количество тепла, проходящее через единицу площади Вт/м^2) - q=100Вт/0.000225 кв.м=4.4*10^5 Вт/м^2, Теплопроводность меди l=402 Вт/м*Кельвин. Толщина основания ватерблока пусть будет h=6 мм=0.006 м. Тогда по формуле q=(T1-T2)*l/h можно рассчитать температуру T2.
T2=T1-q*h/l. Отсюда видно, что при увеличении h (т.е. толщины основания радиатора) разность температур поверхностей основания ватерблока растет. Следовательно - чем меньше толщина, тем меньше разница температур между кристаллом и омываемой водой поверхностью ватерблока. При вышеприведенных данных разница температур составит 6.6 градусов.

Теперь совсем немного о гидродинамике. Не открою большой тайны, если скажу, что в турбулентном режиме течения воды, коэффициент теплоотдачи намного (на порядки) выше, чем в ламинарном, что естественно позволяет охлаждать ватерблок более эффективно. Режим течения жидкости в канале определяется числом Рейнольдса (Re), которое можно рассчитать так:
Re=w*d/v, где w-скорость течения жидкости в канале, м/с; d -эквивалентный диаметр, м; v - вязкость воды (для 18 `С = 1.006*10^-6 м^2/c).
w=G/p*S, где G - массовый расход воды кг/сек (для помпы 900 л/час=900/3600=0.25 кг/сек), p - плотность воды при её средней рабочей температуре, `C, S = поперечная площадь сечения канала, м^2;
d=4S/П, где П - периметр поперечного сечения канала, м; S- площадь поперечного сечения канала, м^2.
Посчитав Рейнольдс, нужно сравнить его с критическим, если посчитаннйы Рейнольдс >10^5 - имеем в канале развитый турбулентный режим, если < 2*10^3 то ламинарный... если между - так называемый переходный режим течения.
Т.е при канале в ватерблоке размерами 10х10 мм получаем:
S=0.01*0.01=0.0001 м^2; d=4*0.0001/4*0.01=0.01 м;
w=0.25/1000*0.0001=2.5 м/с;
Re=2.5*0.01/1.006*10^-6=24851 -> режим течения турбулентный.

Вот. Если кому-нибудь пригодится, буду рад. Если же найдутся какие-то ошибки, прошу извинить.. давно это было...

P.S. http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=986&filename=Waterblock_design.xls - прикидочный расчет водоблока на основе найденных лекций %) Если что не так - ногами не пинайте... было бы неплохо, если бы кто-нибудь просчитал свою работающую водянку и сравнил результаты.

Теоретики (skip) Посторойте модель блока, загоните ее в ANSYS DesignSpace, Cosmos/floWorks или MSC.VisualNestran посмотрите что будет. Тот же ANSYS даст вам погрешность не более 10% по всем расчетам.

Добавлено спустя 1 минуту, 48 секунд:
Vinil[NN] тебя удивит тот факт, что этот водоблок тебе врят-ли выточат да же на ЧПУ

AlexK Честно говоря, я отдал чертёж одному челу, а он уж пусть узнаёт: сумеют или нет. А о ANSYS DesignSpace, Cosmos/floWorks или MSC.VisualNestran я не имею ни малейшего понятия.

Handler
#77

Добавлено спустя 20 минут, 38 секунд:
Ребра высотой 7 мм по моему уже не помню...толщина 3мм, между ними тоже 3 мм
....длинна 35мм по моему ...
Толщина дна 5 мм ...

А кто что думает про "сверлильные" водоблоки где вдоль сверлим макс кол-во отверстий, а поперек только два по краям. Получается что-то вроде того что на картинке у Karabas`а в предыдущем посте, только без верхней крышки. Далее в отверстиях нарезаем резьбу и закручиваем на гермет болты(то что останется торчать обрезаем). Резьбу ведь можно и до конца отверстий просверлить тогда площадь будет как минимум раза в 1.5 выше да и турбуленция далеко не последний фактор. Преемущество в том что его может сделать любой чел-овер имеющий тиски и дрель.

З.Ы. Так как новую тему создавать лень хочу спросить кто что думает про систему защиты ВО где создаем давление и ставим датчик на него ( давление желательно поменьше чем атмосферное, тогда система завоздушит а не протекет) если что не так то система отрубается. Еще можно шланг который на обратке не засовывать в жидкость тогда в оснавании шланга подачи воды при работе помпы давление будет выше на давелние высоты солба жидкости и если датчик точный то можно контролировать и работу помпы. Идея пришла после того как я залил тосолом NF2U и радик 9800 . Может кто помочь с разработкой схемы?

ZNAK
- То, что ребра от резьбы значительно улучшат работу водоблока - это "байка" - во всяком случае экспериментальных данных на эту тему никто не предоставлял..
- Недостаток такой конструкции очевиден - тогда нужна медь толщиной более 10 мм - а это значительно больший дефицит. Да и эффективность использования меди ниже - внешние части водоблока водой не омываются - значит при равной площади водоомываемых поверхностей вес водоблока будет значительно выше.
- Я датчик ставил по уровню при отработке конструкции - от автомобиля -тот, что для тормозной жидкости - вместе с бачком- датчик- поплавок и два контакта.
- А помпу я отключал - и случайно и специально - это не вентилятор кулера - ничего страшного не случилось..

Valeryko
То что он массивнее это правда но не на много. На той же картинке у Karabas`а медь толщиной далеко не с сантиметр. Плюс надо пластинку шлифовать и ровнять, что в домашних условиях оч. тяжело. Насчет резьбы: так я где-то видел тест одного водоблока где основание вначале было гладким, потом в нем насверлили ямочек, а третий тест был с нарезками от дремеля, третий вариант был намного производительнее. Только там площадь была намного меньше и как следствие эффект от турбуленции был очень заметен.
Главное в защите-то что если система разгерметизируется то комп не сгорит. У меня был такой случай и я его повторения не хочу.
Еще видел где-то помпу без движ. частей, там ток увлекает за собой ионы жидкости и та движется. Такие помпы устанавливаются в ноуты. Интересно можно ли самому такую сделать и какая у нее производительность?

ZNAK
- При тех же размерах медь в два раза тяжелее - это много...
- Алюминий тоже шлифовать надо...
- А пластинку либо ровную надо искать, либо сразу фрезеровать и контактную поверхность( что сразу еще уменьшит толщину)...
- Надо различать увеличение водоомываемой поверхности поверхности и ее искуственную шероховатость...
- Дело в том, что увеличение поверхности водообмена сверловкой ямок увеличивает сечение, а значит уменьшает скорость потока...
- Тогда и "турбулизация" снизится - она сильно зависит от скорости...
- Мне неизвестны практические примеры, когда увеличение скорости или шероховатости практически увеличило бы эффективность водоблока...
- Значительно эффективнее просто снизить температуру воды в системе - если она слишком велика - никакие "турбуленции" водоблок холоднее, чем температура воды, не сделают...

Valeryko Чёт я про пластинку не дорубаюсь,вы что на проц просто пластинку ставить собираетесь???

Valeryko

Если найду адресок с экспериментом, то обязательно выложу.
Я просто пытаюсь доказать что водоблоки полученные путем сверления бруска меди могут быть не хуже по эффективности чем фрезерованные(которые надо заказывать).
А если говорить про самодельный доступный и реально эффективный водоблок-то это имхо перепаянный(с умом) медный радиатор.

А вот нашел что-то, правда не то о чем говорил, все тоже наглядно.

http://www.moddcom.net/index.php?modul= ... ip=5&id=71

Valeryko
Тут вы очень не правы,сверление ямок,НЕ увеличивает сечение т.к это не расширение канала в целом,и турбулизация увеличивается...значительно...

ZNAK
- А кто спорит, что "то водоблоки полученные путем сверления бруска меди могут быть не хуже по эффективности чем фрезерованные"?
- Другой вопрос, что это трудоемко и аляповато будет...И не каждый захочет такое вручную делать - хотя таких знаю в инете ( это не я)...
- Ссылка мне знакома... Только вот "много водоблоков в Киеве" я по ней таки не нашел...
- Пайка меди - исключительно трудоемкий и капризный процесс - у себя на работе я как раз использую такие паяные "водоблоки" весом по 50 кГ...
- На мой взгляд, есть более эффективные и простые методы , например ( я здесь согласен с Вами полностью) сверление..
- Впрочем, последний мой вариант - точение на токарном станке ( потом хочу такой же,но наборный попробовать - уже без токарного станка):
http://users.podolsk.ru/valery/1111.htm

PSIX
- По ссылке, данной уважаемым ZNAK - сечение от сверловки увеличивается, увеличивается и поверхность водоомывания, а значит и падает скорость потока ( и "турбулизация"- она от скорости зависит еще больше, чем от "шероховатости")...
- А у Вас есть данные, что получены практические результаты - в смысле улучшения- от того, что поверхность покрыта насечками-сверловками?
- Особенно при той скорости потока, что дает аквариумная помпа ?
- Если меня в этом убедят - немедленно напильником, ножовкой и дрелью наделаю насечки-ямки у себя на водоблоке...
- Пока у меня только центральный стержень из медного жала паяльника имеет резьбу М6 по всей длине... До этого был гладкий... Разницу я не заметил...

Valeryko
Симпотный водоблок, но уж слишком сложный(я все рассматриваю с точки зрения своих возможностей ). А какая помпа в системе? Штуцера не маловаты будут по внутр. сечению?, ведь пропускная способность системы чуть ли не самый главный фактор после водоблока, хотя если ставить насос от отопительной системы, то данный критерий отпадает.

ZNAK
- Так такой водоблок можно и наборным сделать - с применением тонкого медного листа, например ...
- Помпа видна здесь:
http://users.podolsk.ru/valery/1171.htm
- Внутренний диаметр шлангов-штуцеров 6-8 мм - начинал вообще с 4 мм ...
- В Аквариусе тоже оказалось около 4 мм - забыл точно- 2 штуки заказчикам поставил - оба довольны...
- Дело в том, что пропускная способность не столь важна- важна температура, не так ли?
- впрочем, если действительно применить насос от отопительной системы, то, наверное, можно и турбулентность создать , включая соответствующий ей шум...

Valeryko
4мм по любому мало. А пельтье?
Тем более сделать более широкие шуцера ничего не стоит(если конечно не используется готовый корпус).
Здесь ведь речь про водоблок а не про всю систему.
А про помпу в ноутах что думаешь? Можно ли самому забацать?

З.Ы. Водянка надоела уже, постоянно переделывать, пельтье не поставишь(оч большая мощность) хотя собираюсь повесить на видео и чипсет(уже запасся drift0.8 и айс71 ).

ZNAK
- "4 мм по-любому мало" - не уверен...Кстати, при желании штуцера на "Аквариусе можно и на бОльшие заменить - только зачем? Для водопровода дома используются сантехнические шланги с внутренним диаметром 8 мм ( у штуцеров - 6мм) - и что, недостаточно? Тогда и в водоблоках каналы надо делать ф10 мм - при размерах 50х50х10мм типичного водоблока это просто бессмысленно..
- Пельтье , на мой взгляд, пока особого смысла пока не имеет - его вполне может заменить, например, лучшее охлаждение радиатора "водянки" или использование для охлаждения воды водопровода, холодильника, кондиционера......
- При экстремальном охлаждении - лучше фреонка в "чистом виде", пожалуй...
- В некоторых фирменных ноутах уже используется водяное охлаждение - но это уже другая тема...