В общем так:
Изначально было лишь атмосферное давление и измеряли его в миллиметрах ртутного столба ( мм. рт. ст.) Среднее приняли за 760 мм.рт.ст.
В английской системе мер существует фунт на квадратный дюйм (psi) равный 0,07 атм.
В метрической СИ Паскаль (Па) равный Н/м^2 соответственно, 760 мм. рт. ст. равны 101971 Па
Для упрощения расчётов принимается, что 1 атм. = 100000 Па = 100 кПа.
Бар и атм. относительно друг друга равнозначны, т.е. разница давлений в 7атм физически равна разнице в 7 Бар.
НО! Абсолютный вакуум соответствует -1 Бару. В то время, как в атмосферах будет всего лишь 0 атм.
То же и с окружающей средой 1 атм. соответствует 0 Бар.
Запутанно, правда?
Поэтому - совет. Использовать только атм. В них нет отрицательных значений и их очень просто перевести в Па.
1 атм = 100 кПа.
А всё остальное - от лукавого.

Boud
То что от лукавого ты прав:)
Только мне не доводилось видеть монометры с измерением в атмасферах, а жаль, значит при вакуумировании системы необходимо ставить монометр на линюю высокого давления с наминалом измерения -1 Бар так? А затем при продувке системы фрионом ставить другой уже на 10-15 Бар? А на зону низкого ставить до 3-5 Бар?

Все отечественные манометры отторированы в атмосферах.
RTFM, всё же. Каталоги всякие гляди, прайсы. Много интересного найдёшь - гарантирую. Ещё можно почитать правила R&D... Но это так, на будущее.
Есть комплексные манометры, 0-25атм. Но они не очень удобны, т.к. шкала мелкая. Чаще используются два манометра - один универсальный, на линии высокого давления и один низкого давления на соответствующей линии. Перед выключением системы - манометр низкого давления отсекают от магистрали с помощью вентиля. Такой же вентиль ставится и перед манометром прямого потока, его используют реже, но тоже бывают случаи...

Android19 Я паял систему вот таким девайсом, но без пьезоподжига.
http://www.camping-gaz.com/sunbeam/products/index_visualiser.asp?ref=662&move_pointeur=

Добавлено спустя 50 секунд:
Средненько. Трубки паяет неплохо, но факел мне не нравится...

Добавлено спустя 50 минут, 3 секунды:
Pilad Ни одной из этих горелок твёрдым припоем ничего не спаять.

пофигист
У меня пара вопрос по изоляции системы.
Во первых, изоляция испарителя.
Как правильно проводить герметизацию?
Как я понимаю, сначала испаритель заливают монтажной пеной, я консультировался с профессиональным монтажником и он мне сказал, что они когда монтируют окна и заливают монтажной пеной щели, то наоборот во избежание конденсата герметизируют саму пену от окружающей среды! Так обосновано ли использование монтажной пены?
В нашем городе о К-флексе и знать не знают, максимум что можно достать это энергофлекс и рубафлекс(какай у него рабочий диапазон температур?) Этим реально бороться с конденсатом?
И ещё каким клеем надо приклеивать изоляцию к трубам и испарителю?

Окончательно собрал контур, запустил...
#77
#77

Скоро запаяю теплообменник и устрою файтинг: "Чиллер Vs. Кипятильник" =).

Как всегда назрели очередные вопросы =)
1.Сильно (~60'C) греется трубка идущая от компрессора к конденсеру, это нормально?
2.Испаритель промерзает до компрессора, после заливки воды в контур этого не будет?
Заранее спасибо!

Добавлено спустя 2 минуты, 4 секунды:
Android19 К сожалению грамотно ответить не смогу, т.к. сам делаю первую систему.

пофигист
1. Вполне нормальное явление.
2. Скорее не после заливки водой, а после подачи нагрузки на "воду"... и в принципе, это дело сугубо индивидуальное и зависит от конструкции/заправки (и.т.д) девайса.

Big_Sam
Пофигист не смог ответить,а что скажет гуру насчёт изоляции системы?

Android19
Пеной обычно заливают теплообменники... Хотя этот способ приемлем и для испарителя, особенно который не на резьбе а припаян...но проще всего, если уже есть готовое крепление под испаритель, заизолировать его самоклеящимся термофлексом... Это такая лента из пористой резины со слем клея... ещё можно это скомбинировать с трубчатым термофлексом... обычно, можно его точно подобрать под диаметр всасывающего шланга и испарителя, а все переходы заизолировать самоклеящейся лентой... Все эти вещи бывают в продаже в конторах с промышленным холодильным оборудованием.

на фото заизолированный испаритель вместе с креплением:

#77

пофигист
Весьма, грамотное размешение, но почему не использовать вентилятор для вентиляции вместо кучи кулеров на конденсоре?
Их много разных сейчас и стоят не дорого, а производительность и отвод тепла намного выше будут.

Big_Sam - ага ага - главное успеть подать нагрузку, а то заморозишь теплообменник. Его разорвёт. Хоть и hand-made, a всёж жалко.

Добавлено спустя 5 минут, 23 секунды:
IMHO в битве "Чиллер Vs. Кипятильник" у кипятильника нет шансов. При таких температурах, даже слабенький компрессор порвёт киловаттный кипятильник. Ну, по крайней мере должен порвать.

Big_Sam
А из чего лучше крепление делать?Оргстекло,дерево?
У меня испаритель для проца большой намечается диаметр 70мм., придётся либо кожух, либо ещё что продумать...
А чёрное-блестяшее вокруг испарителя-простая изолента?

Android19
Это тест...над системаой ещё работать и работать.

Boud
Как сказать... оттестировал, кипятильник был на 500 Ватт, когда температура воды выросла до 35'C я расстроился и отключил его. Укоротил каппиляр до 15См, ситуация немного улучшилась, отбирает где-то 300Вт (нагреватель подключался через регулятор мощности) при температуре воды 17-19'C. Давление на линии нагнетания - 13 Атм. На линии откачки - 4 Атм. Насколько я понимаю результат паршивый?

Добавлено спустя 46 секунд:
В каком направлении копать?

Берем софт. Берем данные по компрессору. Навскидку 1 куб/час. Капилляр 0.75мм. R-22
Конденсация - +35, т.е. 14 атм.
Кипение - +5, т.е. 4 атм.
Длина каппиляра, для такого перепада давлений и такого компрессора - 0,723 м.
Холодопроизводительность системы - 744,1 Вт.

Варианты:
1 - Укоротить каппиляр и довести давление обратного потока до 5 атм. ХП повысится до 900 Вт.
2 - проверить эффективность теплообменника. Имеется обоснованное подозрение в его неэффективности. Будут данные по конструкции ( длина и диаметр труб), будет время - посчитаю его мощность. Наверное, наиболее эффективным решением будет установка компактного конденсатора в емкость с вторичным хладоносителем ( водой, этиленгликолем или антифризом). Т.е. конструкция стеффа. На modlabs есть картинки его чиллера.

Добавлено спустя 3 минуты, 33 секунды:
Ещё, как вижу, гидравлическое сопротивление теплообменника велико и 4 атм получаем только на выходе из него. По длине же, давление и температура хладагента меняются от +15 до -5, т.е. на начальном этапе теплообменник может работать в другую сторону

Boud
У меня 15 См. Давление на линии откачки мерялось манометром, подключённому через отвод для заправки. Так вообще можно делать, или манометр должен подключаться непосредственно к линии?

#77
Теплообменник примерно такой. Длинна трубки 1.2М

Android19

Я использую очень твердую пластмассу... не совсем известного происхождения... а вообще, материал должен иметь очень низкую теплопроводность... А с деревом и оргстеклом экпериментировал Sladky, про это, можно унего узнать...

Да... простая изолента, наммотанная сверху на термофлекс, что бы он не расклеивался...

пофигист - измерять можно и погрешностей не будет. Другое дело, что больше интересует давление ПЕРЕД теплообменником.
В принципе, метр прямой 6х1 трубы особого влияния оказать не должен, но тут-то у тебя два изгиба на 180°, да и некоторое смятие в местах сгиба. Померяй температуру сразу после дросселя, т.е. до входа в теплообменник.

Добавлено спустя 2 минуты, 24 секунды:
в таком случае, как изображён на картинке, реально было бы сделать три-четыре параллельные трубы. Коллекторы сделать ненамного сложнее обычной пайки.

Boud Спасибо, буду переделывать теплообменник.

пофигист Я пробовал похожую конструкцию испарителя. Там в трубке 15мм длиной 60см шла трубка (испаритель) 8мм (той же длины). Как и говорил, стоит 2 параллельных капилляра 0.8мм длиной 20см. Мощности хватает.

Первым признаком недостаточной эффективности теплообменника является обмерзание всасывающей трубки, идущей от теплообменника к компрессору.

Sladky
Не обмерзает она..Слегка холодная и всё.