Эээ ... ну понаписал я тут.
Ну, идею ты понял, это здорово.
Пайка хуже опрессовки. IMHO, конечно.
В основании надо сверлить углубления сверлом меньше, чем проволока. Скажем, D-0.2мм. Тогда она будет плотно входить. А за счет удара оправки по основанию она там и 'умнется'.
Если опаять провод, то припой займет какое-то место, а его теплопередача 'немножко меньше' меди.
Знаешь ... просто попробуй, все зависит от навыка и прямизны рук.
Есть еще один момент. Если впаивать, то теплопередача между стержнями через углубления будет плохой. А при впрессовке это будет почти как монолитный кусок меди.
Впрочем, это все домыслы ... думай сам.

-тем не менее, есть примеры, это не подтверждающие
- изготовители водоблоков пайкой есть и в этой ветке(хотя мне лично пайка не нравится хотя бы из-за низкой коррозионной устойчивости припоев ПОС и их низкой теплопроводности)
- плохая запрессовка хуже хорошей пайки...
- как и правильное применение той же термопасты, имеющей очень плохую теплопроводность в сравнении с металлами, между которыми она мажется, лучше, чем ее отсутствие

-вообще-то резьба ничуть не хуже - даже площадь контакта подошва/штырь при ее применении поболее будет...

serj в принципе так и получается , чтобы вставить кусок жилы в отверстие, мне пришлось ударить по нему плоскогубцами, просто так не влезал(т.е. либо сверла меньше 1мм в диаметре, либо жила больше миллиметра когда сверлил на дрель не давил, она работала под своим весом, это конечно долго, зато вероятность погнут сверло очень мала), после того как я вытащил проволку, стало видно, что медь по краям стесывалась, то есть входила она в углубление достаточно плотно

только не всегда резьбовое соединение штырей и основания можно использовать.... при расстоянии между штырями 0.5мм и диаметре самих штырей 1мм это практически нереально
если сами иглы будут высотой 3мм , то высоты камеры для воды(то есть проставку из оргстекла) буду делать 4мм

-использовать можно как раз любые технологии, другой вопрос, насколько это оправдано
- лично я делал только резьбу М3 и больше в меди:
http://www.valeryko.com/vodo_ht.htm

- с учетом прокладки между крышкой и теплообменником-водоблоком зазор между торцами штырей и крышкой получится 1-2 мм и это правильно, т.к.мнение , что якобы "вода пойдет неправильно" практически никто не проверял
- кстати, а зачем Вам так много штырей- Вы уверены, что это даст какой-то бешеный эффект или просто проблема с материалом?

это я и хочу проверить, у меня уже есть ватер с 84-ю штырями высотой 5мм и диаметром 2мм каждый , радиатор 28х30мм, расстояние между штырями 1.5мм, его фото я уже несколько страниц назад выкладывал, так вот просто хочу проверить насколько эффективность ватера с миллиметровыми штырями и расстоянием между ними 0.5-0.7мм будет выше(надеюсь что будет)

всмысле ? провод любого диаметра не проблема, проблема в том , что у меня есть только 4-х мм шина

serj Valeryko , я тут вот о чем подумал насчет целесообразности пропайки штырей
#77
небольшое пояснение :
вариант А : стержень не залужен , под стержнем при впрессовке вполне может остаться воздух(хотя останется ли ?), тогда ,имхо, эффективность такого ватера будет равна нулю
вариант Б : конец стержня залужен , при впрессовке конус от сверла заполнится припоем

то есть вопрос в том сплющится ли штырь в основании так, чтобы заполнить собой конус от сверла ? или может быть после впрессовки в основание сжать ватер в тисках ? (естественно проложив например оргстекло с обоих сторон, между тисками и основанием и штырями)

вобщем я вспомнил как я впаивал штыри на прошлом ватере и решил что в этот раз это точно будет дохлый номер =) или занятие на половину дня

Будет вариант A+B.
Чудак человек, ты же когда откусываешь стержень, то один его торец острый. Вот им и пихай в медяшку.
Медь мягкая и если ударить (по оправке), то сплющится как раз о самое дно. Наверно, ты не заметил ... ... я же писал, что стержень должен быть чуть длинее, чем надо. Этот припуск и пойдет на расплющивание у дна углубления.

INS@NE
Мое ИМХО. При заданном диаметре стержня, он(сержень) А будет ближе к Б(впрессованому). Медь мягкая, да и угол у сверла меньше. Т.е. возможный вариант А предпочтительней, чем Б:
#77
При малых размерах получиться так, ИМХО.

Вбить, вытащить, и посмотреть какой кончик будет. имхо

serj ne_metz Dejmos
serj я заметил, так и предполагал просто решил лишний раз удостовериться в справедливости своих догадок
serj ne_metz Dejmos вобщем понятно млин =) завтра какая-то часть дня до работы у меня свободна, буду делать, посмотрим что выйдет

serj писал(а):

то один его торец острый

два откусывать буду от провода
вобщем буду делать, не знаю сколько ударов выдержит эта кастомная оправка

INS@NE посоветую тебе только зазора не делать ... и сдалать камеры побокам от штырей

cka3o4nuk не понял поподробней объясни плиз

cka3o4nuk писал(а):

зазора не делать

между крышкой и штырями ? резонный вопрос : почему ?

Хотел бы спросить:
На днях случайно нашёл, почти даром, в радиомагазине следующую железку из Алюминия:
http://images.people.overclockers.ru/85296.jpg
http://images.people.overclockers.ru/85297.jpg
http://images.people.overclockers.ru/85298.jpg
http://images.people.overclockers.ru/85299.jpg

На дне имеетсяя незначительная ямка от сверления, чуть встороне от центра блока, а так же 2 выступающих штыря. Так же с другой стороны углубления отсутствует 1 штырь. (на фото видно)

тольщина дна 4 мм
высота штырьков 7 мм
расстояние между штырьками 1,6 в зауженой части и <0,8 мм в основании, т.е. штырьки конусообразные
габариты 7,8 *8 см

Можно ли сделать из алюминия вотреблок (не претендую на идиальный, просто охлаждать неразогнанный проц АМД 64 3000), и как лучше его покоцать, пропилить, чего укоротить. Буду очень рад любым предложениям.

Мой вариант:
- 1 ряд штырьков спилить (по краям которые), что бы получить площадку для крепления оргстекла, сверху него пложить еще один слой оргстекла, так называемый "бутерброд", если не путаю, в который будут вкручены пара штуцеров.
- ушки по краям тоже спилить

-это серьезное ограничение при изготовлении водоблока с толщиной подошвы, обеспечивающей эффективность, а не экономию металла
- в Вашем случае предпочтительней пайка..

-я, конечно, делал на резьбе, но принцип-то подойдет - я заточил кончик штыря под те же 120 градусов, что и сверло, хотя можно было и профрезеровать дно отверстия фрезой или плоско заточенным на конце тем же сверлом...
Добавлено спустя 8 минут, 21 секунду

-если учесть, что дно еще надо шлифовать - это не лучший вариант...
-к тому же такие радиаторы делают из алюминиевого сплава, что еще хуже, чем алюминий...
-отсутствие штыря в одной из самых нагретых частей процессора - центре - также не вдохновляет..

INS@NE подумай сам динамическое давление между штырями изза растояния 0.5 мм будет огромно поетому если сделать зазор то процентов 70 потока последует в зазор по пути наименьшего сопротивления в итоге активно омываемая площадь меньше

Дико извиняюсь, с размерами намудил...под утро дело было..и линейка с 2мм штрихами....все размеры умножаем на *2

Andre_
Делай из кулера. Подойдёт любой с плоским дном. Лучшей заготовки трудно найти.
Можно даже крепление к сокету на месте оставить, если очень захотеть.

INS@NE
Как насчёт сквозных отверстий, а потом совместной сошлифовки стержней и нижней поверхности водоблока? При посадке с хорошим натягом, думаю будет получше чем глухие отверстия или пайка.

DruKiller† этот ватер я уже буду делать с 2-3мм углублениями, если после того как сделаю и протестирую этот не отпадет желание делать чтолибо подобное , то сделаю со сквозными отверстиями , как я понял в таком случае с обратной стороны(которая касается проца) отверстия под штыри надо раззенковывать

Valeryko Вы представляете что значит заточить 170 штырей ф1мм =) это занятие не для меня , мне хватило затачивания 84-х штырей

то есть ограничение на размеры самого радиатора (развитой поверхности), при размере радиатора по площади лишь в 4 раза больше площади ядра думаю достаточно и этого,имхо

cka3o4nuk камера будет одна , размеры 31х45мм, в центре камеры(хотя немного смещен к краю на 5мм вдоль большей стороны основания , входной штуцер прямо над радиатором , ты это имел ввиду "камеры по бокам от штырей"?

INS@NE центральный должен быть четко над центром иначе смысла делать его нет а про камеры я имел ввиду что по бокам от штырей должны быть камеры... над которыми и находятся щтуцера
мое мнение 3штуценрная модель кроме как на антарктике смысла не имеет вобще 2х штуцерные лучше почему ?
обьясняю скажем поток в системе 300 литров
тогда вода омывает иголки со скорость 300 литров в 2х штуцерном варианте
а в 3х по 150 тк делиться на 2 потока
#77водоблок без камер
#77 и с камерами
Добавлено спустя 12 минут, 32 секунды
INS@NE еше один совет а может тебе перед тем как вбивать штырек капать туда термопасты ? типа жидкого метала

INS@NE Делал когда-то похожий (по методике изготовления) штыревой водоблок, под штырьки клал по кусочку припоя, капал кислоты, прогревал и дожимал их внутрь в горячем состоянии. Ничего особенно хорошего из такого водоблока у меня не получилось, хотя пропаялось всё замечательно. Лунку от сверла я убирал с помощью небольшой фрезы и дремеля.