предлагаю упростить изготовление корпуса - отлить его из эпоксидной смолы

День добрый. Ребята, поясните мне пожалуйста такой вот момент.
Вы вот собираете контроллеры на tda5140A, tda5145..
Я как конструктор металорежущих станков по образованию... в электронике не силен и не понимаю разницы в спецификациях этих микросхем.
Вот в tda5140A по даташиту есть pin position DIL и есть SOL (при SOL название меняется на tda5140AT) ну и разное количество ножек в них.
в tda5145 - тоже DIN и SOL (при SOL название TDA5145T) и количество ножек одинаковое.
По данной гдето выше ссылке на магазин этих микросхем ножно найти целых 6 видов микросхем TDA5145 (2 из них в наличии).
Так вот Скажите пожалуйста - какую нужно покупать исходя из маркировок? интересует tda5145 как более мощная.
Мотор у меня от WD 4-х пиновый.

А как на счет маркировки? ато у меня ситуация такая... я сам с Украины - с такого города где все есть и все привозится, а сейчас выехал в ХМАО к жене на родину и заказать сюда микросжемку стоит в 5 раз дороже самой микросхемки.. ну оч не хочется ошибиться почитав всю темку думаю ребята знают что к чему...

Не оставьте пожалуйста без внимания
мои знания вам врятли понадобятся по поводу правильной заточки инструмента чтоб не палило ваш текстолит свыше 5к оборотов.. та и не стоит оно того.. инструмент портить.

ДА! она 2 А против 0,8 А у 5140А. Бери 5145. Сам я пока приобрел 5140А (наличие в магазах), попробую еще и её, пока 5145 не пришла.

Добавлено спустя 7 минут 38 секунд:

Тоже такие мысли были, но возникли вопросы:
Из чего сдеать форму? -бумага, картон, ну или другие материалы, которые еще надо будет отодрать от формы, после её затвердевания.
Как изготовить саму форму? -вырезать по шаблонам (их еще придумать нало) и клеить (как вариант), тоже достаточно геморойно.
Ну и смола эта, достаточно противная, клейкая и все в округе пачкающая масса))) Лино для меня литье-не упрощение дела т.к. его в основном, необходимо еще доробатывать инструментом.
Ну и в моей конструкции в любое время можно поменять любую деталь. например для замены фитингов.

Если есть желание/возможнось выполни её литьем, с описанием технологии. Будет интересно посмотреть на неё.

бери в таком корпусе, проще паять, да и дешевле, впрочем, если паять не тебе, то можешь любую.
седня доделал вторую помпу, жду когда клей высохнет.

Ага, в DIP28 корпусе можно микруху на разном уровне над платой установить, что бы компенсировать отсутствие нужных стоек. Ведь даже ее наверняка придется охлаждать и лучше это сделать о корпус двигателя. У меня под микросхемой LB11880 (фото есть выше в теме)проложен кусочек пластика.

В принципе рабочая область у тебя -бублик с дыркой с боку. делаем скажем из картотона круг по размер днища (той части что будет к двигателю стыковаться) и к нему клеим две полоски хоть бумаги, хоть скотча (в общем чего больше понравится), чтоб получилась форма бублика. можно даже сразу штуцер выходной вставить сбоку. Собственно все, форма готова. разводим смолу и заливаем.

Через сутки когда смола застынет форму из скотча можно будет попросту отодрать. бумага - пропитается и ее придется спиливать мелким наждаком.
После полимеризации в смоле можно спокойно сверлить дырки, резать резьбу и попросту точить напильником где нужно

Остается вырезать из подходящего материала или отлить по такой-же технологии крышку.
Я когдато таким образом отливал корпус ватерблока

Сам я врядли твою помпу изготовлять буду. Двигателя нет, много возни с контроллером, да и сомнения гложут насчет долговечности двигателя в таком нестандартном режиме работы. Кроме того такой проблеммы с вибрацией у меня нету

проще всего форму для отливки сделать из пластилина. для этого надо взять обычный детский пластилин, хорош его размять, и в него вдавить вырезанный из оргстекла и собранный корпус (можно даже с одной из крышек). Такой способ подойдёт для копирования, не для изготовления с нуля. После формовки пластилин надо убрать в холодильник, чтоб он хорошо промёрз и затвердел. Как затвердеет - заливаем форму эпоксидкой. После застывания пластилин легко скатывается с отливки пальцами, ничего шкурить или отдирать не надо.

P.S. в способе отливки корпуса из эпоксидки только 1 минус - усадка. надо будет заведомо делать больше одну из крышек.

P.P.S. данный способ был опробован лично мной при копировании корпуса автомобильного датчика температуры.

viewtopic.php?f=47&t=93094&p=5108018&hilit=%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%B0#p5108018

viewtopic.php?f=47&t=93094&p=5102865&hilit=%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%B0#p5102865

И ссылка на незабвенного Valeryko
viewtopic.php?f=47&t=93094&p=2054634&hilit=%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%B0#p2054634

Это так, тупой поиск даёт. Есть, конечно, и положительные отзывы, но я своим железом рисковать не хочу и другим поэтому не советую.

Отчет о работе контроллера на TDA5140A.
Схему собрал по быстрому, навесным монтажом, минут за 7))).
#77

Для начала установил микруху на корпус двигателя через термопрокладку. И слегка офигел от результатов - 30 сек работы с водой и ротор останавливается, при этом микруха очень горячая и вся конструкция начинает "петь" на разные лады. При работе без воды крутит вроде нормально и долго.
Вывод-плохое охлаждение микрухи или слишком большая нагрузка (а что же будет в системе???) -вход и выход выполнены 7 мм фитингами.

Далее ставлю микруху через термопасту, меняю фитинги на вход 13 мм, выход 7 мм - качает 1,5 часа (давление мерил-около 1,7 м) и тоже отрубается!!! Далее решил паржать и утяжелил условия работы-поставил в "контур" 2 ватера. И что вы думаете, работала 4 часа (потом я ушел домой), тока поток немного подергивался.

Завтра поставлю на целый день, а как сваяю плату, займусь снятием характеристик в с различными комбинациями фитингов и охлаждения микрухи

Быстрый переход к следующему посту.

И так, можно ли уже подвести обобщенный вывод, какие получаются/какая расстановка по характеристикам (расход/давление/шум) самделишных помп на движках ЖД по сравнению с помпами СВО и погружными аквариумными? Вроде "стоит ли овчинка выделки"?

SeR-JuN, странно. У меня на на ТДА 5140 она работает нормально, без остановок, тихо. Даже когда перекрывал шланг выходной на минуты 2-3 она не останавливалась, не особо напрягалась и микруха не грелась. Может в схеме что не так сваял?

Самая большая нагрузка на микросхему - при отстутствии ватерблоков на выходе помпы (или иной нагрузки), тк прокачивается максимальный объём воды -> этой воде нужно передать бОльшее количество энергии.
-это установленный факт! (Прим. SeR-JuN)

Да щас намана работает, в контуре под нагревом трудилась 4 часа.
#77#77
После установки на термопасту она наверно из-за прикосновений руками глючила (рядом лазал вский нипанятный народец). А может наводки на проводковый монтаж. Будет плата-будут цифры результатов.


Сегодня, 01.10.2010 были жесткие испытания системы. Отключив вентилятор у радиатора решил прогреть систему примерно до 60°С (это типа если комп проц не отключит и т.п.). При приближении к 50°С - отключилась помпа (контроллер) из-за перегрева видать. Далее от нагрева в системе появляются паровые пробки. От ватерав пышит жаром, температура под 100°С. И, я офигел от такого расклада-начали раскручиваться винты крепящие крышки ватеров! Ватеры продтекли остатком в них горяченной воды и тут я вырубил сие безобразие, добавил быстренько воды и перезапустил помпу. В этот момент из ватеров хлынула вода (они ведь раскрутились). Я вырубил пому, закрутил ватеры и снова врубил помпу. Но снова подтеки, теперь и из помпы и из ватеров - расклеились некоторые фитинги 7мм (были клеены на "супер клей").

Вывод: Для таких температур винты ватеров надо дополнительно фиксировать чем-нить типа анаэробных фиксаторов резьбы, фитинги применять только с резьбой и резиновыми кольцами, и тоже их фиксировать.
Ну и такая микросхема контроллера опасна без доп. средств защиты и сигнализации об останове помпы.

Быстрый переход к следующему посту.