Спасибо, с компрессором разобрался, уже корпус сделал(из гипсокартонового профиля, покрасил красной эмалью:)). Тут имеется еще пара вопросов:
1)Что лучше взять для автоматическго включения системы и контроля за температурой на испарителе ID961 или ID974(особые навороты не нужны), в каком диапазоне температур они меряют и есть ли у них более дешевая альтернатива?
2)нормально ли будет Lu-Ve STFT16124 или это уже перебор (имею в виду по кол-ву фреона)?Мощность у него 925Вт, внутренний объем 0,25 кубических Дм.

Leroy - 961 дешевле, а по НУЖНЫМ функциям аналогичен 974. Важно взять термодатчик типа N ( будет точность до десятых долей градуса). N тип меряет до -50, P тип - до -55.
900-й конденсатор ( ~300x300x30мм) это минимум. Нечего и делать с более-менее мощными компрессорами без такого конденсатора.

а есть ли конденсор шириной 150мм и высотой 250мм (толщина не ограничена),просто хочется купить готовый с такими размерами, но пока не попадался...

а как это узнать?В магазине консультант мне сказал:"да хрен его знает, какой он там!"

1. поздравляйте, защитил диплом. наконецто могу вернуться к фреонке
2. заимел такую вот фиговину, называется NA630 это чтото вроде электронного термостата для морозильных камер, тоесть поидее может включать и выключать копрессор в нужный момент, какимто образом программируется. Инструкции нет. Кто-нибудь с таким аппаратом сталкивался?

В интернете вообще ничего похожего не нашел.
Хреновина имеет два термодатчика, показывает темпереатуру с обоих, включает компрессор, вентилятор, Def (не знаю, что это, думаю чтото связанное с разморозкой).

Как задать температуру непонятно. Есть 2 кнопки, если нажать верхнюю - ничего не происходит, нижнюю - показывает температуру на втором датчике, обе одновременно - высталяется какаято температура, выставил -40, засунул один термодатчик в холодильник (+6), второй снаружи (+30). Эта дрянь бойко так щелкает, лампочками показывает, что вот компрессор включаю, вот выключаю, вот вентилятор... Нафига она тогда его выключает если видит +6 а задано -40 ??

Вобщем загадочно все

Jaros - фотографию в студию.Что написано на кнопках, есть ли СЛЕВА от дисплея какие-то рисунки, что пишет если секунд 7 подержать нижнюю конопку, если подержать обе? Что на шильдике?
Добавлено спустя 6 минут, 5 секунд
Leroy - очень опрометчиво проектировть корпус не зная номенклатуры. Есть кое-что у Lu-Ve,на 900Вт, но оно достаточно толстое. По термодатчикам - смотри маркировку. Или на самом датчике будет надпись PTC или NTC или при подключении нужно смотреть что показывает прибор. По умолчанию если все работает как нужно - значит датчик NTC.

Boud

есть рисунки сверху вниз: термометр (загорается когда выставляю температуру), снежинка (горит, когда работает компрессор, моргает, когда не работает), снежинка с капельками (загорается. если держать нижнюю кнопку 7 сек, тухнет если отпустить), вентилятор (загорается когда хочет).

Если нажать и подержать нижнюю кнопку тухнут все боковые лампочки, щелкает релюшка, загорается "снежинка с каплями" и горит пока не отпускаю кнопку.

Если нажать обе кнопки и подержать чуток - выставляется температура, о ней говорил уже.

На шильдике NA630 и схема включения. Подключаются 2 датчика, "Alarm signal input", компрессор, вентилятор и "Def"

фото

Jaros - не могу ничего сказать про сам контроллер кроме его избыточности для обычной "фреонки". Даже для чиллера с накопителем его много.

Boud много не много а если уж есть - надо както приспосабливать
найти бы только инструкцию
Добавлено спустя 20 минут, 56 секунд
ну вот и разобрался
прикольный гаджет. соберу всю халабуду - отпишусь

Jaros - главное настрой минимальную задержку между пусками минут в 5-7.

Помогите определится с испарителем а то я уже совсем запутался
в наличии есть медная пластина 2мм, несколько больших диодов с медным основанием
1 самое простое- припаять медную трубку(спираль) к пластине. Диаметр трубки 6-8мм.Или двойную спираль т.е. трубка закручивается не с одного конца а с середины и фреон течет из центра по двум трубкам.
будет ли это хороший испаритель?
2 паять из диодов- ничего интересного придумать не получается
3 а чем паять т.е. будет ли большая разница в теплопроводности между меднофосфористым припоем и серебряным. Легко ли паять серебром обычной газовой горелкой?

Заранее спасибо

по умолчанию было 3, думаешь 5-7 не много?
с другой стороны, компрессор не уложить бы



ИМХО конечно же, но спираль из трубок не очень удачная идея, раз уж надумал такой огород городить (фреонку имею ввиду) может есть смысл прошвырнуться по тем местам, где фрезеровщики или токари водятся?

Кстати забыл сказать испаритель на видеокарту, точнее испарители на видеокарты (2шт)
все вместе с теплоизоляцией должно в 2-3 слота влезть

EXIQTOR - посмотри чем занимался в свое время CONTINENTAL. Там удачная конструкция из трубы.

Boud
на этой конструкции и остановлюсь

EXIQTOR - у припоев теплопроводность невелика из-за присадок, таких как кадмий. Поэтому разницы не будет, разве что ты будешь паять ЧИСТЫМ серебром.

Оцените конструкцию испарителя:
Медный цилиндр диаметром 35мм высотой 1-1.5мм
пропиливается с боков на глубину 5мм под углом 45* с шагом 2мм
получается нечто похожее на вентилятор
Нижняя часть тоже пропиливается чтобы фрион мог проходить
В центр вставляется капиллярная трубка
и все это припаивается к основанию -медной пластине 7-10мм
Сверху можно еще такой же припаять

Изготовил нечто подобное болгаркой
Площадь довольно большая получается -одних тока ребер 20см2 примерно! получается да и сопротивление должно быть низким

PS испаритель из трубки действительно не очень удачная идея
Добавлено спустя 3 часа, 5 минут, 25 секунд
здесь есть пару фоток
http://people.overclockers.ru/EXIQTOR/gallery#126316
идея в том чтобы максимально снизить давление внутри всего испарителя
только успеет ли фреон выкипеть ?

Краткая предыстория: Заполучил я как-то десяток компрессоров от морозильных камер, в коих по магазинам мороженое лежит и прочие пельмени. В одной из камер находился какой-то германский компрессор неизвестной марки, в остальных изделия "Холодмаша". Ввиду высокой температуры наклейки на боках стали практически нечитаемы.
Наши дни: Там-же выпросил почти пустой баллон R22 и минеральное масло к нему на донышке канистры. Забацал чиллер по известной всем схеме с капилляром, завакуумировал компрессором холодмаша (сдаётся мне, хреново завакуумировал).
Расклад: Активное охлаждение начинается после прохождения отметки в 13 очков по линии нагнетания. До этого - глушняк. Ничего не охлаждается, конденсор холодный. Один компрессор греется. Оставляю 13 очков на нагнетании, выключаю/включаю компрессор...
А теперь, внимание, вопрос: Почему компрессор секунд десять не может стартануть? Дёргается, стучит сердцем о стенки. Иногда выбивает тепловуху. Через десяток секунд такого инфарктического состояния и явной аритмии всё налаживается. Выходит на режим, но такой старт не есть хорошо. Предполагаю, что ему не нравится давление на впуске, но никак не могу понять почему не нравится? Вроде после простоя и на входе и на выходе компрессора давление одинаковое, так почему бы не запуститься?
з.ы. Проверил изделия "Холодмаш" пуск после 5 очков (т.е. атмосфер), невозможен в принципе. Максимум давления 10 очков, против 35 у германского. На наклейке еле видны надписи 180 и R134. У Германца надписи 230 и R134 соответственно, пуск от 8 очков стабильный.
з.з.ы. Есть идея увеличить мощность, соединив изделия "холодмаша" параллельно. Стоящая?
з.з.з.ы. После прочтения третьей страницы поиска по словам "компрессор не запускается" обращаюсь сюда.

Bi11i, по исходнчм данным понять о чем речь весьма сложно.
Не нужно называть конденсатор "конденсором", и атм. "очками".
Видимо схема чиллера похожа на эту:
#77
Тогда идем дальше. В системе есть определенное количество ХА, рассредоточенного по объемам. Основных объемов 3 - испаритель, картер компрессора и конденсатор. Объемом труб в первом приближении можно пренебречь.
#77
При работе компрессора в установившемся режиме, плотность хладагента в этих объемах будет различна. В начале и в конце конденсатора плотность будет отличаться очень сильно, также как и в испарителе. Соотношение объемов испарителя и конденсатора, заполненных ХА с разной плотностью определяется эффективностью теплообмена, их объемом, объемом заправки, длиной дросселя.
В общем случае, после останова системы начинается миграция ХА:
#77
Из конденсатора хладагент перетекает в испаритель и картер компресора, где растворяется в масле. Предел растворимости весьма ограничен. В процессе миграции происходит уравновешивание давлений - жидкий ХА испаряется, повышая давление в системе.
Если:
1. Конденсатор переразмерен и хорошо охлаждается.
2. Дроссель подобран верно.
3. Испаритель работает неэффективно.
4. Объем картера компрессора невелик.
Вполне возможно очень существенное повышение стояночного давления, вплоть до момента когда компрессор не сможет стартовать. Для борьбы с этим выпускают модификации компрессоров с высоким пусковым давлением, делают гидравлический внешний разгруз пуска, устанваливают дополнительный конденсатор в электрическую схему компрессора.
Из доступных вариантов могу посоветовать уменьшить объем конденсатора, прикрыть часть ребер, установить на линии всасывания паразитный объем. Все это ( кроме последнего пункта) также должно сопровождаться снижением общего количества ХА в системе.

Итак. Спасибо за подробное разъяснение переходных процессов в системе. Схема чиллера совпадает с данной. Тем не менее мне более интересно узнать, почему компрессор не запускается при равных давлениях на впуске и выпуске и отлично стартует при давлениях различных. Разброс в 15 атмосфер между выходом и входом не является препятствием для старта. И наоборот, когда давления сравняются (по 13 атм.) старт проходит столь нехорошим образом.
Конденсор, конденсатор... Как для радиоинженера для меня проще таким образом поделить понятия. А есть какие-нибудь обратные клапаны на такие давления? Может просто поставить такой на впуске и контролировать давление там-же. Электроникой. Для поддержания перепада давлений запускать ненадолго компрессор.
По поводу объёмов. Да. Конденсатор по объёму велик. Он спаян из половины испарителя большой камеры. Размеры 300*400мм. Значит надо конденсатор меньшего объёма... Полагаю, что пошустрее "надув" небольшой конденсатор до требуемого давления компрессор быстрее выйдет на рабочий режим, а паразитный объём содержит запас ХА, которым конденсатор "надуется". Так?
Испаритель представляет собой 2 метра медной трубки, свитой в спираль. Диаметр трубки внутри 5.5мм. Внутри же находится капилляр длиной где-то 230мм. В работе у спирали обмерзает только самый нижний виток, хотя их восемь. На основании этого я считаю, что фреон выкипает полностью, а значит испаритель вполне эффективен. Добавление ХА поднимает давление на недоступный для работы компрессора уровень...
з.ы. Думаю, есть смысл перейти на R134. Вроде у него давление конденсации при равной температуре пониже, против R22. Эхх. Ещё и масло менять... Кстати, о птичках. Как лучше заменять масло? Слить старое/залить новое, погонять, и уже потом слив эту так называемую промывку, налить чистое? Или можно пренебречь остатками старого масла?

Bi11i - сложность работы для компрессора представляет не давление, а работа сжатия газа ( и его температура на выходе). Так как работа зависит не только от типа газа ( для 22-го она выше чем для 134 или 404, но ниже чем для 410), но и от его массы, которая прямо зависит от давления. Сжать газ при 10 атм. в 10 раз сложнее чем при 1. Оттого и все проблемы - чем ниже стояночное давление, тем легче компрессору начать работу.
Если менять ХА, то масло менять можно в 1 заход, но лучше поискать промывочный фреон, который следует залить в картер компрессора, слегка покачать-потрясти, после чего слить. Информация про типы промывочных и где их искать есть в этой ветке.