>>>А какие параметры надо учитывать? Если можно, где можно их посмотреть.

Это вообще хитрая и сложная программа. Скоро в издательстве ДМК (www.dmk.ru) выйдет книга по расчетам в Cosmos/Works целый раздел которой посвящен тепловым расчетам. Ждем

не нужно поднимать здесь вопрос о поиске краков ... есть "ЛС" (Pilot)

С точки зрения технологичности : Как я понял это монолит, и обычными средствами ты такую конструкцию не получишь...
А именно не выфрезеровать тебе таких ребер никак...
Как вариант остается прожечь на электроискровом станке.. Но во сколько встанет его изготовление в таком случае - боюсь предположить.
Другой вариант - сделать из трех частей- Низ с ребрами как нарисовано боковина и крышка
тогда технологически возможно. С герметизацией чутка повозиться и все будет.

Приятно что здесь появился народ готовый делать водянку не с бухты барахты а строго научно ))).

Тех кто бросился качать упомянутый выше рассчетный софт хочу предупредить: ANSYS это очень серьезно, на его освоение менее чем за полгода рассчитывать просто бессмысленно, разумеется глубокие познания в области теплофизики, гидродинамики и метода конечных элементов просто необходимы.

COSMOS ИМХО существенно проще - это пакет для рядового инженера у которого в голове задержались остатки высшего образования. Однако счет в COSMOS носит оценочный характер, так как гидродинамику в нем считать нельзя, остается только делать приближение что коэффициент конвекции по всей внутренней поверхности водоблока одинаков. Когда я считал водоблоки, то поступал очень просто: брал реальный водоблок, измерял температуру ядра и подошвы водоблока (в нескольких точках), после чего в COSMOSe подбирал коэффициент который при счете давал реальные температуры. Зная коэффициент конвекции, он кстати, зависит от помпы и гидравлического сопротивления контура, уже можно получать значения температур близкие к реальным для любой конструкции водоблока.

>>> так как гидродинамику в нем считать нельзя
Cosmos/floWorks - специализированный пакет для расчета гидродинамики и всего чего с ней связано.

тут мысль "дурная" в голову утром на остановке пришла - а если взять радиатор от кулера (вот например кручу в руках не знаю что, весь в ребрах параллельных), из оргстекла склеить "коробку" и приклеить сверху, чтоб получился параллилепипед, "железный" снизу и прозрачный сбоку/сверху

ну там трубки вп/выпускные, пообрезать лишнее чего - не получится "дешево и сердито"?

по-моему единств. вызывающее сомнение место здесь - не расплавится оргстекло или шов?

Зинец Виктор
Это обсуждается в другой ветке, внимательнее нужно быть:
Выбор кулера для переделки в ватерблок

Я тут статейку увидел Жидкостное охлаждение процессора "без посредников
http://www.overclockers.ru/news/newsitem.shtml?category=1&id=1044273490

Думаю вот- стоит ли вообще делать кучу каналов, закручавать их и тд и тп

Вот такая схемка:
#77

Без железной пластинки делать все же стремно, но как вам сам канал , по которому вода идет?
пластина получается совсем маленькая, так что возникла мысль - вообще расплавить ложку серебрянную или пару цепочек - и отлить пластину толщиной в миллеметра 3 либо размером с кристал(плюс уши для крепления), либо что попроще в креплении с сам процессор. А канал для воды сделать как на рисунке - такой же толщины как трубки в системме, и прямой - от начала до конца кристала.

2 Liar это уже делали без пластины. На Palomino работало неплохо, для табуретов не хватало площади ядра.

Если устанавливать пластину, то возникает проблема с тепловым контактом. Поверхность пластины должна идеально ровной и отполированной до блеска. Паста врядли имеет смысл. пластину нужно шлифовать и притирать к ядру. Совершенно непонятно как обеспечить хороший прижим к ядру и не погнуть при этом пластину - она будет слишком мягкой. Скорее всего оптимальный размер пластины где-то в 1.5 раза больше ядра. Наличие ребер обязательно. Толщина ребер 0.7-1.5 мм, высота 1.5 - 3 мм. Толщина пластины должна быть оптимизирована от 3-4 мм в центре до 1 мм с края.
Как изготовить а потом отшлифовать и притереть такой heatspread я не представляю - задачка не простая. Делать каналы при столь малых размерах просто бессмысленно, можно попробовать как-то создать турбулентность потока воды в районе пластины.

Начитавшись постингов, решил и себе (т.е. компутеру) сделать водянку. Покупать какой нибудь Залман, а затем курочить ему ребра решил западло. Порылся у себя, друзей в гаражах, посмотрел по свалкам и насткреб кое-чего медного. Самая проблема была достать довольно толстенький кусочек копы на подошву. Повезло. Остальное пошло как по маслу. За один день слепил систему и вот только что закончил тестирование. Все запротоколировано господином Джи- Пегом, поетому кто не поверит- выложу. Радиатор для начала не использовал, хотя он ждет родненький своей очереди, медный, автомобильный, мощный. В качестве насоса использовал то что было- помпу, а скорее пипочку, в 2,5 ватика токо. Но она шустрая, столбик воды подняла аж на 64см, хотя и чайнизная. Воды в баночку налил 1,8 литра, потом измерял. Все удовольствие обошлось ме бакса в 1,5- шланги решил поставить новые.
Итак. Температура воды в тазике была 24градуса. Стоко же показывал BIOS. Замерил, что вытекает. Разница менее градуса. Для чистоты экскримента дождался, когда она сравняется с турой воздуха в лабратории- 28градов. Затем наблюдал в течении часа. 1,8 литров за час нагрелись с 28 до 39 градов. Дальше рост значительно ослаб как и мой интерес.
Температура в BIOS один в один соответствовала температуре в тазике, ни градуса разницы. Терь бу ставить радиатор, вентель думаю будет не к чему, или про запас.
Пару слов о водном блоке. Основание - медная пластинка 50х45х5 мм. На нее припаял крышечку с загнутыми краями, предварительно вставленными и развальцованными штуцерами. Когда хорошо разогрел горелкой и поднес олово, оно заполнило все что нужно, поэтому слово "паял" - условное. Не поверил, проверил на герметичность- идеально и никаких подтеков олова. Теперь о зазоре между подошвой и крышкой. Первоначально думал сделать 1мм, но потом мандраж взял, сделал два. Поддавшись коридорно- лабиринтной моде в полость вложил рамку из 1ммтовой медной проволоки с лабиринтом; потом понял, что сделал две напрасных перестраховки: высота полости вполне могла быть и 1мм без всяких лабиринтов. Но чтобы полость не исчезла вообще, лучше по центру класть маленький кусочек 1мм меди и прижимать его крышкой.
Таким образом с водаблоком: передача тепла от проца к воде 100процентная. Прост- дальше нельзя. Можно и подошву делать тонкую, ~2мм, но тогда возможны перекосты основания блока, а ето не есть хорошо. Внутреннее пространдтво вотоблока не создавало препятствия, о чем говорит тот факт, что струя с ним и без него не менялась по интенсивности, визуально конечно.
Вот наверно и все. Терь у мя "система водяного охлаждения", самая дешевая, самая простая, и самая енергоекономная 2,5 ватника.
Извиняйте за отнятое место и время, но мож кому ето и поможет.
Да, кстати, проц у мя один из самых горячих, Паломино 2к.

Не наверное вопросдаже можно поставить так: Зачем делать большой пластину, на нее огромный радиатор, пропилы, каналы..... короче увеличивать площадь теплообмена?
При воздушном охлаждении понятно - а тут.... какая разница с ккакой площади вода будет тепло забирать.
будет это 300 грам меди с каналом длиной в 20 сантиметров внутри водоблока или 10 грамовая пластинка с каналом длиной в сантиметр? Проходящая вода и так заберет все тепло.

В чем заблуждаюсь?

Люди а у меня другая идея родилась:
Вот все говарят, что чем меньше посредников между нагревателем и охладителем - тем лучше, все почему-то делают тонкий слой термопасты, тонкие основания. Но почему не избавится от посредников вообще - почему не пустить воду прямо по процу, ведь больше всего мы теряем на переходах из одной среды в другую(проц-термопаста,термопаста-водоблок,водоблок-вода)

Короче - берем ваш старый водоблок с тонким основанием и рельефной крышкой и вырезаем в основании дырку по размеру равной по размеру процу и клеим ваш проц тойже холодной сваркой или эпокситкой к водоблоку.


Ваше мнение по данному поводу???

читай ветку в которой задаешь вопрос.
4 поста сверху над твоим вопросом обсуждение это го и ссылка даже есть на статью.
http://www.overclockers.ru/news/newsite ... 1044273490

Вчера собрал, установил и протестировал систему на работоспособность и герметичность. Вроде бы все работает. Температура в биосе, как и в комнате - 28 по Цельсию. Оставил включеной на сутки. Уровень воды остался прежним. Подтеков нигде нет. Воду заливал из фильтра. За дистиллированной лень было бежать, да и нетерпежь... Ну, скажу я вам, сделать вотерблок, это мелочь по сравнению со всем другим. Особенно заняла много времени и особенно нервов установка. Все не совпадает, все перегибается по закону подлости... К середине дня был выжат, как лимон, ничего было уже не нужно, смотреть на комп не мог. Но вот проспался- и снова мир стал мил. С утра первым делом побежал к компу, как он там.
Резервуар с водой и помпой установил внизу. Собрал единым блоком радиатор+12см., вентилятор+бокс.

Вопрос к докам: 1. Менять ли воду на дистиллированную? Если против микрофлоры, то думаю можно добавить каплю формалина. Он не агрессивен для компонентов и надежный антисептик. Если для токопроводимости, во все равно со временем вымоется и окислится достаточно солей, потом в герметичности системы я спокоен. 2 степени защиты- пайка и слой эпоксидки сверху(холодная сварка).

Кого интересует, выложил фото http://www.coolibn.narod.ru/

Терь думаю, водяное охлаждение, это мелочь, вот фреонка, это да. Ужо присматриваюсь, где раздобыть маленький компрессор. Условие себе ставлю одно - токо в корпусе. Специально full tower курочить не стал...

Ээх.... делюсь первым неудачным опытом
хотел сделать так как писал выше - маленькая пластинка и один сквозной канал.
Вес пластинки 33 грамма вместе с литничками. Без них грамм на 5 меньше будет.
Весь прикол в том что сделал я ее из серебра! Так еще никто не извращался? Так вот собрал по дому все старые рваные цепочки и тд и расчитывал получить..... а нет... какая то б..ть попалась не серебрянная видимо и из зи того что разные металлы были пластинку мою разорвало. Это видно на первой фотке. Долго плякаль ((
Думаю повторить опыт. Может с серебром, может из меди отолью пока.
Кто что скажет про саму конструкцию? Сверху планирую надеть оргстекло. и должна получиться вот такая конструкция http://www.overclockers.ru/images/news/ ... d2d_01.jpg

Мои фотки
http://www.liar.ru/mod/1.jpg
http://www.liar.ru/mod/2.jpg

liar


Да, печально, сочуйствую. Думаю, что-то с технологией литья, а не чистотой серебра. Ет надо посоветоваться с литейщиками. Мож форма имела влагу, а скорее из-за перепада температур- охлаждать постепенно или нагреть форму.
В любом случае или хороший брелок куулмастера или повторная переплавка. Потери серебра не большие.
______________________________
Рай оверклокеров - Южный Полюс. http://www.coolibn.narod.ru/

с технологией литья все нормально. лил литейщик в стоматологической мастерской. и форма пол часа грелась при 700 градусах и гипс специальный и тд и тп и остывала как надо - короче технологию блюли. хотя не исключаю что литейщик лоханулся в чем то и что ошибку не признавать свалил все на некачественный материал. Если эту же переплавлять то потерь серебра никаких, но литейщик говорит новый кусок тащить.....
Короче не особо расстраиваясь сделал новую модель....... http://www.liar.ru/mod/4.jpg и зачистил метр провода медного (50грамм).... может сегодня из меди отолью.
Пока размечу свой махонький кусочек оргстекла http://www.liar.ru/mod/3.jpg

Идеи носятся в эфире. Пока я кропал нижеприведённый текст, Cool Ibn (молодец! золотые голова и руки) уже реализовал свой водоблок в металле. Но поскольку отличия всё же есть, (прошу не обвинять меня в плагиате, всё это было написано до того, как я забрёл на его сайт, и написано за вечер, просто я около 10 дней не был в данной ветке форума), рискну привести свой текст полностью:

********
Оверклокер бродит по России - ищет кусок меди. Потом он будет искать фрезеровщика/оператора станка лазерной резки металла. "Зачем делать просто, когда можно сложно"? Перевернём эту сентенцию, и что мы будем иметь с гуся?
Малый размер кристалла Athlon XP, справедливо считавшийся недостатком для воздушного охдаждения, можно использовать для создания ... самого простого водоблока для процессоров Athlon XP.

Liar писал: "Зачем ... увеличивать площадь теплообмена? ... какая разница, с какой площади вода будет тепло забирать?".
Оттолкнувшись от этой интересной мысли, пойдём дальше. А дальше я сделал бы так.

Возьмём медную трубку D20...30 х 1...2 мм длиной ~70. Внутреннюю поверхность в средней части необходимо обработать - например, очень крупной наждачной бумагой, цель - сделать её максимально шероховатой, но не более, скажем, 0,3 мм (можно исцарапать шилом ).
Затем сплющиваем её в средней части на длине 25...30 мм таким образом, чтобы получился плоский канал для воды высотой около 2 и шириной 20...40 мм. Т.е. наша трубка в средней части должна стать почти прямоугольного сечения. Это можно сделать либо молотком, либо зажиманием в тиски. На последнем этапе сжимания внутрь сплющиваемой трубы вставляется полоса толщиной 2 мм из твёрдого материала для обеспечения требуемой равномерной высоты канала и параллельности плоскостей - нижней, которая будет прижиматься к кристаллу, и верхней, на которую будет давить прижим. При этом надо стремиться к тому, чтобы особенно нижняя - рабочая плоскость не имела глубоких вмятин. Пластина удаляется.
Далее, выбираем лучшую получившуюся плоскость, которая станет рабочей, и сгибаем концы трубки под углом 30...45*, оставив в середине прямой участок длинной ~30мм. На концах закрепляются штуцера под трубки - токарей в стране гораздо больше, чем фрезеровщиков, способных делать в меди каналы 2 мм.
Последний этап - шлифовка/полировка рабочей поверхности - элементарен. Данный "водоблок" прижимается к кристаллу подходящим стандартным прижимом.
В итоге получится небольшой, довольно лёгкий прямоточный теплообменник, несложный в изготовлении, с рабочей поверностью немного превышающей размеры кристалла Athlon XP. При грамотной реализации штуцеров его общее гидравлическое сопротивление будет невелико, скорость потока теплоносителя довольно высока. Навскидку, (я инженер-теплоэнергетик и рассчитал в своей жизни не один десяток самых разных теплообменников с теплоносителями от воды до жидкого натрия, правда уже больше пяти лет я занимаюсь совершенно другим делом) я полагаю, что такая конструкция сможет охладить любой Athlon XP.
Для увеличения теплосъёма можно увеличить турбулизацию потока в рабочем зазоре. Для этой цели можно вставить в зазор пару спиралей из медной D0,5мм проволоки или что-нибудь в том же духе.

Конечно, с моей стороны, было бы корректнее по отношению к Вам изготовить всё это самому и доложить о результатах, но на ближайшие пару месяцев работы у меня по горло, особых проблем с тепловыделением/шумом нет, но я обязательно его сделаю. Сейчас же хочу поделиться с Вами этой идеей. Все размеры - приблизительные. Предоставить эскизы - нет возможности.
********

liar
>Может с серебром, может из меди отолью пока.

Зачем же их разделять? Если есть возможность, то делай их сплав. Такой металл называется Cusil (28%Cu 72%Ag).
Его теплопроводность выше чем у чистого серебра.

Tiger
Думал я о такой системе тоже.
Но еще немного иначе. Берем медную трубку диаметром 10мм. В принципе возможно подойдет и 8мм.
Плющим середину. Ширина ядра примерно 8мм (меряю по фотке проца ) Так что и 8 мм расплющенных покроют всю поверхность. Зачем 8 или 10мм? Так это диаметров шлангов в системе. Получается что ничего мудрить не надо. Расплющил, загнул, шланги одел и все. Делов на 15 минут.
Но 1 крепление этой трубки.... как то стремновато. Хотя есть мысль залить её (ессно сверху) пласмассой или.... по детству помню делали фонарики- батарейка и лампочка и заливали это все моментом - получался достаточно крепкий кусок.
Или ... вылетело из головы.... чем стеклоткань клеют? смола... блин ей можно попробовать.
Вспомнил - эбоксидка
Залить основание 50х50 и высотой с ну... 10-15-20мм. Получится крепкая констукция, удобная в креплении и которая не соскользнет с кристала
2 загибание этой трубки - если в середине трубка будет сплющена до 2 мм, то загнуть концы будет проблемматично - согнется до 0мм. Но с этим можно что либо тоже придумать. Загибать не под 90 градусов например, а меньще, но это не эстетично трубки сбоку торчать будут- мешать. Можно проложить что то типа полосы в 2 мм и потом, после сгибания, ее вырвать.
3 Как то это дешево Хотя иногда дешево бывает сердито
Это самый простой водоблок, который вроде только может быть

Что касается завихрителя. То мысль такая. Входной конец трубки нарезается по кругу на пару оборотов (ножницы, дремель) по мм. Получается полоска шириной в 1мм один конец свободный, другой приклеплен остается к трубке. Полоска закручивается и вставляется в трубку. Крепить ее не надо - она начинается из самой трубки.
Блин с завихиртелем запутал - ме знаю как получше написать. Если не понятно потом разпишу- нарисую. Короче как яблоко можно от кожи по спирали очистить так и здесь

Pilot
Не знал про такой металл. дело в том, что тот кусок использовать не хочется - грязный он, а нового нет.
Отлил новый из меди - обработаю закину фотки.

Что-то ничего хорошего про кусил не могу сказать. Читал на сайте разработчика сплава. Теплопроводность чистого серебра получается больше у них. ГДЕ ЗАСАДА???