Ребят, так что насчет моего усилка? Мастера?

можно для начала методом ненаучного тыка пальцем поискать слегка дефектную пайку, пошатать электролиты, пошевелить разъемы.

Пробовал. Не прокатило. Треск даже не изменил характера звучания.... ((((

Странно, у меня или плеер глючит, или щелчки в обоих каналах

Сделай нормальную запись с разным уровнем громкости, на тишине и на какой-нибудь мелодии типа Dark Side Of The Moon, там где пульс и вертолёты

пиши в wav, и пожми его rar-ом.

так на вскидку или дохлые регуляторы или ползёт термостабилизация.

эту запись я записал компом тупо через микрофон.
Как же я стерео-запись с обоих каналов сделаю? у меня, к сожалению, крутой аудио записывающей аппараруты нету... Только моно микрофон на ноутбуке..
на деле щелчки есть только на правом канале, появляются примерно через минуту после включения холодного усилка.
Щелчки не меняют громкости при вращении ручки громкости на усилке - то есть если врубить музычку погромче, щелчки теряются в общей какофонии.

Что можно сделать? Или все таки к мастеру? Дорого обойдется?

Спасибо!

Если в усилителе есть реле, то это могут быть их происки. Проверить можно тщательной прослушкой конструкции(платы) усилителя и легким постукиванием.
Если это не реле, тогда свалился какой-то транзистор/усилитель и полез сильный дробовый шум. Нормальные элементы таким эффектом не обладают. Вычислить можно осциллографом или последовательным перемещением узлов в каналах право-лево.
Это не шум и не фон, простого решения не будет.
Может и высох какой конденсатор, но идентифицировать его без осциллографа не удастся. (а менять все подряд - муторно)

А ведь действительно, очень похоже на убитый электролит.

Я сейчас снова подключил, слушал, шатал элементы, нашел отошедшую пайку на выходных гнездах. Есстественно, пропаял. Но проблему это не решило. Видимо где-то она гораздо глубже зарыта.
Буду искать мастера.... Жалко усилок. Хороший он...

конеччно. По описанию это ближе ко входу (если честно, слушать поленилась)
То, что фигня не зависит от громкости, показывает, что фигня ПОСЛЕ регулятора громкости. Я бы, возможно, стала бы все подряд пропаивать в правом канале, надеясь, что проблема уйдет если не с пропаем, то с прогревом элементов - если бы под рукой не было осцилла. А электролиты не грех и поменять, если аппарат почтенный.

Да, почтенный.
Я смотрел на электролиты - их там не так много, штук 30 всего.
Проблема в том, что там нереально проследить путь "сигналов"... Масса плат всяких искусственных сюрраундов, дОлби диджитал чето-тоам, басов и прочих свистелок. другими словами без аппаратуры и схем там разобраться по моему того гуру сможет.
Осциллограф найти не проблема. Я даже умею с ним работать... Но никогда не чинил аудио-аппаратуры, потому даже не знаю с чего начать и чего делать. Вот.
Жаль.

Ндо взять осциллограф и пройти весь сигнальный путь от входа (с регулятора громкости) до выхода на колонку.
Обычно, ставять разделительные конденсаторы (электролиты?), их довольно хорошо видно. Вначале надо поставить 'очень громко' и осциллографом выяснить конденсаторы, через которые идет сигнал. Потом полезный сигнал заглушить и искать точку возникновения помех по этому пути.

А зачем для этого осциллограф?
Можно и наушниками дома на коленке пройтись, защитив их предварительно, чтоб не спалить.... Так же как защищают звуковую карту, когда делают из нее осциллограф на частоты до ~20kHz с помощью известной проги.
А электролиты я знаю как выглядят, и тем не менее их там не много.

Так, а если передёрнуть питание остаются?
Если да, то сколько времени надо ему отлежаться до тишины на холодную?

по прикидкам именно кондёр, причём проходной.....погрей феном плату с деталями градусов до 60-70

Примерно через полминуты после включения на холодную появляется треск, со временем увеличивая громкость и частоту, изредка даже преврящаясь из потрескивания в шуршание.
Если передернуть питание, то треск не прекращается.
Если подождать без питания пару минут, то при включении треска нет, но через полминутки он внезапно появляется во всей красе и в полную силу.

Я еще сейчас поэкспериментирую. Если что-то нарою - напишу.

Спасибо за помощь.

Доброго времени суток всем. Имеется микросхемка Synchronous Buck Controller with Multi-Level VOUT Transition Support SC471, даташит на нее. Раньше она стояла в ноуте, который ныне покоен. Так вот вопрос, мне нужно заставить рботать эту микросхемку вне ноута, т.е. отдельно, реально ли это сделать? Типичная схема подлючения в даташите есть, но там не указаны номиналы элементов и функции некотрых выводов микросхемы мне не понятны. Помогите советом пожалуйста если кто знает) Микруха нужна из-за того что имеет логическое управление и позволяет на ходу переключать напряжение. Планирую использовать эту фишку в самодельном девайсе по управлению скоростью вентиляторов без поддержки ШИМ с помощью МК.

Pain_666, ущербный чип, ущербный корпус, убогий функционал.
Не надо его использовать.
Если найдешь mp2305 или похожие от mp, то на нем делается все гораздо проще и функциональнее.
Ток нагрузки 2-3А, в зависимости от марки чипа.