Nordling может объяснишь?...я тут читаю с самого начала...разбраюсь, но всё же хотелось бы узнать!
А судя по фоткам, найденным в инете по фреонкам, так впаивали многие и проблем не испытывали...

lexx*, а потому что из штуцера жидкий фреон с маслом при подключении шланга попадает не на кожу, а под кожу, образуя симпатичный внутренний ледяной ожог. Один такой я получил при работе со смесями с температурой кипения вплоть до -90 -100. Было крайне неприятно. Но это сам дурак.
Вообще, по хорошему, на всех линиях высокого давления штуцеры должны ставиться через вентиль. Ну а, по-простому, нужно использовать плотные технические перчатки с латексным напылением при подключении штуцеров и соблюдать меры безопасности при работе с жидкими фреонами.
Кстати, жидкие фреоны гораздо опаснее жидкого азота при попадании на кожу. Из-за того что режим кипения у фреонов идет с k в сотни раз выше ( у азота при кипении образуется паровая пленка, препятствующая теплопередаче), ожог получается гораздо более глубокий и тяжелый.

SilaevK, желаю успешного запуска!

Boud спасибо...
на счёт штуцера...вот нашёл фото в статье "Фреонка по-умному"...разве чем-то отличается от моей схемы?
http://www.overclockers.ru/images/lab/2 ... 1/sys1.jpg


и ещё...как же обидно и досадно, что большая часть фотографий из первой части обсуждения удалены ...

Прошу прощения, не совсем по теме , возник вопрос, а спросить больше не где . Нужно заправить кандей, а он оказался на 134м газе (ни разу не сталкивался). Насоса и весов у меня нет, так что всё на коленке. Посмотрел на шкалу - давление при чуть выше ноля соответствует где то два с небольшим очка. Собственно, это и будет рабочим давлением? Может, есть какая ссылка на цикл?

oberschutze, цикл ничем принципиально не отличается, разве что, действительно, при заправке, нужно следить чтобы температура испарения не опустилась ниже 0°С. При этом, в холодную погоду, лучше всего это делать на прикрытом конденсаторе.

Boud спасибо

Это я знаю, сам по себе (одноступенчатый) цикл во всех случаях одинаковый. Но вот параметры нормальной работы мне неизвестны. Если в случае с 22м я знаю, что норма - это 4,2/15-18 при ~45 градусах, то здесь... А глядя на диаграмму сразу всё ясно, у 134го наверное и конденсация отличается? Я слышал, что смеси 407с и 410 могут доходить до 35 очков и это в пределах нормы.

oberschutze, для 410 - да, но там и давление испарения высокое, так что степень сжатия, которая и есть основной показатель долговечности компрессора, не высока.
Для 134-го в автомобильном варианте, думаю конденсация может достигать и +50. Испарение +2°С. Так что давления будут 13,5/3.
Степень сжатия - 4,3, что для компрессора просто ерунда.

А если придётся подпаиваться, испаритель там вроде алюминиевый, чем это лучше сделать (в смысле припоя)? И ещё, я не знаю, на самом баллоне R134 штуцер тоже толстый? "Толстые" штуцера для 404, 407с и 410 - они одинаковые?

oberschutze, по поводу штуцеров не могу ничего подсказать - банально не сталкивался. Но на моем автомобиле штуцер явно не SAE 1/4. Беда в том, что все соединения резьбовые и подпаяться никуда не получится - всюду либо резина, либо алюминий. Так что - скорее всего - придется искать переходник.

Ну на аппарате - само собой свой, а вот если ещё и на баллоне, то тогда надо два . Может будет проще купить комплект альтернативных шлангов, но я по этому и спросил, т.к. они висят в магазине по наименованию газа, а чисто для 134го не попадались. Возможно, что все озонобезопасные - одинаковые. Хотя... разными их сделали по другой причине, можно попасть в просак .

Я имел в виду - если утечку найду .

oberschutze, все 11л баллоны идут с одинаковыми штуцерами SAE 1/4, так что тут проблем не будет, если конечно у тебя есть 11-и литровый баллон.
Насчет пайки алюминиевых радиаторов - есть пара припоев, специально по алюминию, но запаивать автомобильные конденсаторы не рекомендую - был случай у друга, запаяли ему кулибины конденсатор, так спустя пару недель сдох компрессор. И непонятно - то ли почти полностью залили припоем сечение канала, то ли агрессивные компоненты припоя попали внутрь и с чем-то прореагировали...
В общем, в особенности для 134, паять собранную систему злыми флюсами не стоит.

#77
Подскажите из этого чуда можно зделать нормальную горелку, нужно сопло уменьшить, а так дёшего и сердито

Горелки делаются под определённые требования и если они отвечают этим требованиям, то они - нормальные. 10ку ты этой горелкой (со временем) прогреешь, 16ю нет. Проффесиональная портативная горелка под макси + кислород стоит от 100 ойро (без газа).

D310
нормальная штука, я такой почти все паял, единственное — расход газа очень высокий, ОЧЕНЬ длительное время прогрева, что видет к сильному увлечению нагара...
Добавлено спустя 4 минуты, 54 секунды
D310
у меня щас две горелки:

Старая (как твоя в принципе, просто дизайн и фирма другая):

#77


И новая:

#77

#77

#77

#77

#77

качество пайки второй несравненно выше:

#77

Может кто подсказать по вакуумным насосам?

хочу купить себе или новый или БУ...т.к. рынка БУ не знаю...может тут кто подскажет?

нашёл новые:
Вакуумный насос Mini Z-1,5 B (3,5 кг 40л/мин 375 micron) = 1900р
Вакуумный насос Mini Z-3 B (4.0 кг 72л/мин 375 micron) = 2450р
Вакуумный насос Z-1,5 = 2350р.

Хватит ли такого для фреонки?
как я понял из первой части обсуждения, что чем короче шланги тем лучше для вакуумирования...

SilaevK
любой двуступенчатый - это хорошо.
из твоего списка, для фреонки будет достаточно любого из них. В первых двух случаях ты переплачиваешь за компактность и малую массу.

Лучше использовать медную трубку с развальцовкой, как это делает clear66

Leroy спасибо...в общем всё купил..осталось купить насос...еле допёр до дома балон R404a 10,9кг-тяжёлый зараза...
думаю недели через 2 будет эксперимент...

SilaevK
ждем

Я пока купил всякой мелочи и главное - смотровое стекло! дешевое правда, без наворотов... но для моих целей хватит за глаза!

Nordling не понял...а зачем тебе смотровое стекло? в первой части обсуждения о стекле ни слова не было!