Натолкнулся тут вот на один любопытный компрессор.
RP 16 TN ХОЛОДМАШ Qo= 819Вт,при То=-15°С; Тк=+55°С, R-22
Это при цене 3.2к. Он ведь мощьнее Асперы 2134Е получается? (Qo= 412Вт,при То=-23,3С; Тк=+54,4C)


А еще хочется спросить, характеристики указанные на компрессорах достижимы? Или это некое абстрактное значение?
(имею в виду температуру на испарителе естественно, не на процессоре)

Он действительно мощнее (если они сравнимы по газу итп)
Но по параметрам шума, надёжности, эл потребления и многим другим - сильно отличаются.

По компрессорам - самому интересно, можно ли отталкиваться от цифр на компресоре.
Вообще, на заявленные -15 и -23 значения получишь, но вот то, что пониже - нужно расчитывать индивидуально.
(Это можно сделать через программу вроде coolpack)
Делать как-то иначе - глупость.
Например для 2178ГК разница м-у температурами -23 и -15 заявлена мощностью 910 и 1460 соответственно.
dT=8 мощность понизилась на 60%.
Если и далее на каждые 8К понижения температуры уменьшать мощность на 60%, то уже через пару шагов будут совершенно неадекватные соотношения.
Так что можно опираться только на строго заявленные значения.
Но это всё без учёта устройства конкретной фреонки. Огромное значение имеет как минимум дроссель и параметры конденсации

Девайсы холодмаш,крайне шумные.....Лучше доплатить и каупить асперу 2168 например,имел дело с холодмаш больше не хочу..

Tipchic, дешевый компрессор от Холодшмаш это лишь первый взнос в разделе "Компрессор". Сперва он будет реветь и звенеть, отвлекая тебя от мыслей о высоком. Потом он сломается.
Я не против Холодмаша - я против неконкурентноспособной продукции. Также я против приобретения мощнык компрессоров "про запас". Существует CoolPack - выдающий требуемую объемную производительность компрессора для указанного режима работы. Добавив 20-25% получим оптимальный компрессор с некоторым запасом.
Если компрессор переразмерен это весьма плохо. Особенно плохо на 22-м, но и на 404-м тоже не сахар.

Ох...ничесе программка...

Boud, не совсемя понял как это "про запас".
Я хочу купить компрессор в пределах 4к на R22 и сделать на нем систему с максимально возможными показателями.
(т.е. при ~250Вт как можно более низкая темература, с допустимым режимом работы компрессора разуеется)
От компрессоров каких фирм еще стоит держаться подальше?
Может быть дадите пару рекомендаций по выбору компрессора в магазине, т.к врят ли у нас найдутся конкретные модели.

Tipchic, про запас это когда нужно 200 Вт при -35, а берется 500 Вт при -40. Из-за того что реализовать эти 500 Вт не удается, компрессор загоняется в режим +40/-50, на котором реализуется 200 Вт. Из-за такого режима, что естественно, компрессор сгорает в течение месяца-другого.
Мне нравится ACC - у них понятная номенклатура, хорошие каталоги и неплохая цена. 26-я и 34-я серии вообще достаточно неплохи, с реальной объемной подачей в 0.96 от идеальной - "выбор редакции". Но столь мощные аппараты больше годятся под первую ступень каскада.
Под 200 Вт вполне хватит 18 или 21 серии. Ниже -40 температуру опускать уже достаточно вредно, а на -40 они вполне потянут.
Если отойти от конкретных моделей, то нужно смотреть на "displacement" - объемную производительность компрессора. Она может выражаться или в куб. сантиметрах объема цилиндра или в кубометрах подачи газа в час.
В первом случае достаточно 18-21, во втором 3.2-3.7

Выходит любая SS работет на грани?
Как я понял если скажем компрессор 800вт при -15, то 250вт при -35 это уже недопустимый режим?

АСС это фирма такая? Просто смотрел прайс Морены (ну для того, что глянуть чего вообще бывает в магазинах) такого не видел... .

Если взять тот же 2134Е (точкой отсчета уже стал), то у него при расходе в 1м^3/час цена порядка 3-3.5к.
Боюсь компрессор с 3.2-3.7 обойдется дороже 10к. Мой бюджет 4к на компрессор. (ну может чуть больше...)
На 2134 ка я помню вроде бы удавалось под нагрузкой -35 получать.


Я конечно понимаю, что расчеты тут очень трудны в силу многих факторов. Но уж совсем методом тыка действовать бы не хотелось... .

Сомнительно, если под нагрузкой 200ватт. Наверное поменьше.

Boud
А до скольки не вредно опускаться в минус при заправке 410м в 2178GK?
Задача, получить -41С на испаритель при нагрузке в 200ватт - губительна для комрессора?
Тконд не более 28С, значит ВЫС около 17.5 атм...
Вообще - что наиболее пагубно для компессора при минусах?

А почему именно 410? Такую смесь обычно используют в "плюсовых" системах. Может будет более уместно использовать 404...

DANIIL_BJ, посмотри в Coolpack при каких режимах температура нагнетания превышает 100-110°С - вот и будет тебе ответ.
Не важно минус или плюс - компрессор губят или залив или чрезмерный перегрев. Если залив легко определяется по обмерзшему патрубку, то перегрев - по температуре нагнетания и, что логично, по температуре самого компрессора.
Температуру нагнетания можно посмотреть в разделе "State points" для расчета простой системы. Пункт 2.
Добавлено спустя 1 минуту
oberschutze, на компрессоре экономия. Можно почти в два раза занизить объемную подачу.

oberschutze

А почему в плюсовых???
У него Т конд -52.5....

Это "придумала" Даичи, как высокоэффективную, экономичную смесь для своих (а в дальнейшем и всех уже) чиллеров/кондиционеров. Это самая геморойная смесь (в эксплуатации), связываться с ней - себе дороже. Пропаивается строго в среде инертных газов, просасывается - не менее 15 часов на вакуум.

oberschutze

Понятно, что раз так делают, то есть смысл...
Но как его конденсируют???
Или изначально идёт перезаправка стояночного давления и устанавливаемые компресоры не боятся обморозки? =))
Зачем такие потуги для компрессора, если есть более простые способы.
Думал, что для кондиционеров R600 подходит наиболее хорошо, как довольно "мягкий" газ...

В каком смысле как? Потуг у компрессора гораздо меньше - эта смесь по своим свойствам эффективнее 407с. А обморозки в принципе быть не может - кипение всегда выше ноля, за этим следит автоматика, у Дайкин с этим строго.

Честно говоря, ни разу не встречал его в кондиционировании, а вот малом бытовом - в холодильникх, очень часто применяется. Но это как раз низкое кипение.
Добавлено спустя 24 минуты, 40 секунд

И смесь эта - с температурным глайдом, заправляется строго жидкой фазой и в идеале не приемлет дозаправок, только дозированные порции.

Boud, мог бы ты перечислить правила безопасности, кот. ты пользуешься при работе с пропан-кислородом?
Стоит у вас в помещении датчик(процентное содержание кислорода)?
Мне вот посоветовали мыльным раствором проверять пропановый балон. А кислородный им можно? Понял что кислород с маслами и нефтепродуктами самовозгорается.

komap, правил, как таковых немного.
1. Использовать на кислородном баллоне кислородные редукторы.
2. Быть повнимательнее к неизвестным шлангам.

В остальном достаточно здравого смысла.
Никаких датчиков кислорода нет - они банально не нужны для малых баллонов. В 40л баллоне в лучшем случае будет 6 м3 кислорода. В 5л, соответственно, меньше одного куба. Для комнаты в 45-50 кубов это не просто мало - это смехотворно мало - 2% к концентрации не сделают абсолютно ничего.
Я проверял миф о взрывоопасности кислорода - подносил горелку с включенной подачей кислорода к маслу, к масляной ветоши ( естественно, крайне небольшим кусочкам). Без результата. Единственное, если в пропановом баллоне есть масло, оно может попадать в горелку и там, под высоким давлением смесь ( ppm O2 не ниже 2-3) можеть взрываться, но, т.к. масла даже не капли, а пары - это выглядит как серия щелчков - навроде звука падающих на пол карандашей. Дыщь-ды-ды-дыщь - всё - кончилось масло. В зависимости от качества пропанового баллона и самого пропана может щелкать часто, может изредка.
Еще есть возможность хлопка при выключении горелки, т.к. пропан тоже взрывоопасен. Если его концентрация при плавном перекрывании вентилей горелки попадет в диапазон - пламя горелки погаснет с хлопком. Не смертельно, но своего рода показатель того что с горелкой человек обращаться не умеет. Когда привыкаешь - хлопки при выключении пропадают.
Хранить всю систему можно где угодно и как угодно. Только вентили нужно перекрывать не только на горелке, но и на баллонах. Запах пропана унюхать очень просто и можно не опасаться его утечки. Утечка же кислорода, как я уже писал выше - безопасна.
По моему скромному мнению - пропан-кислород самая безопасная система для пайки. Пламя компактное, легко управляемое. Никаких хитрых газов, никакой опасности - поаккуратнее со шторами, обоями и прочим легковоспламенимым окружением и всё будет хорошо.
Успехов!

s1987, что в твоем понимании тепловая трубка?
Заправлять буду под различным давлениями, вообщем буду эксперементировать. Благо деньги появились на вакуумник и остальные инструменты.
#77#77
Вот модель испарителя.

Что лучше взять на возврат масла: BML6 или ALCO 110RB2T2.Я склоняюсь к соленоиду. Но по нему есть вопросы:
1)имеет ли значение для моих целей производительность вентиля?
2)какую катушку лучше взять на 8Вт переменный или 15Вт постоянный?

Leroy, моё мнение ты знаешь Ставь капилляр.
По вопросам о соленоиде - производительность значения не имеет, точнее - чем меньше - тем лучше, лишь бы в максимальный перепад давлений вписывался, иначе может и не открыться под нагрузкой. Тип катушки зависит от того что из питания есть под рукой и требуемой мощности. Для мелких соленоидов за глаза хватит и 8 Вт.

мне соленоид бесплатно предлагают . А схему для автоматического открытия/закрытия я без проблем спаяю.

у него перепад - 0 бар
Если мне не понравится соленоид, то буду ставить кап.
Тут еще такой вопрос: если соленоид будет открываться на 4-5 сек. каждые 20-30 минут масло будет успевать возвращаться?(МО Temprite 340). Или лучше на 10-15 сек?