deniska1, POE. Я бы не советовал использовать компрессоры, отличные от поршневых, там, где это не обусловлено особо важными причинами. При серьёзных степенях сжатия (особенно если уходить далеко в минус на 134-м) ротационные и спиральные компрессоры чуствуют себя крайне неуютно.

Спасибо за помощь Boud, понял что в ротационниках масло есть и оно полиэфирное как раз то которое подходит для 134 507 404,так как далеко в минус никто не собирается уходить я думаю роторник будет себе норм чуствовать. Смысл в чем у меня есть вот такой шедевр нуки и техники (стоит кучу денег но мне подогнали чисто за символическую плату)

http://www.apexltd.com.ua/products/prod ... e=tech_zad

характеристики у него просто чудо, что хочешь то и делай, хочешь фреонку хочешь чиллер, поэтому и возникли у меня вопросы про роторники, пока его не включал не пробовал, меня пугает одно, если он будет шуметь очень сильно то я очень сильно буду разочарован, но посмотрим, если что шумоизоляция в помощь, еще надо будт посмотреть как он сам греется, если как печка то тоже как бы не желательно. Как бы я не буду его использовать на полную мощность, так маленький эксперемент, мб чиллер но чтоб температура охлаждающей жидкости была около 7 градусов не хочу морочится с теплоизоляцией. Да кстати газ у меня есть 507 и 134 но 507 осталось очень мало

Здравствуйте Господа Фреонщики!
Дома без надобности лежат один испаритель Sladky и фильтр Danfoss DCL 032S.
Кому необходимо, могу продать.
Фото можно посмотреть скачав архив

Кому интересно пишите в личку или на почту davydov34(гав-гав-рррр...)gmail.com. Почта проверяется несколько раз в сутки, так что с неё ответ будет дан намного быстрее.

Собрал таки первую фреонку правда на найденном на помойке компрессоре L’unite Hermetique AZ1355D ,конденсатор - 10метров трубы, фреон R290 (пропан)на испарителе -32, но компрессор ООчень греется так вот хотел спросить из-за чего он греется мощности не хватает или из-за высокого давления в системе , изначально компрессор расчитан на R12. мощность данного агрегата - 136Ват при -23,3°C

Вот Фотки моей ФРеонКи))
http://s09..radikal.ru/i182/1011/7f/48b69cd7328e.jpg
http://s012..radikal.ru/i321/1011/d6/e800faa7174f.jpg
http://s012..radikal.ru/i320/1011/bb/3293ff3a8a4d.jpg

Вариант с "Атлантом СК-160"
http://i052..radikal.ru/1012/aa/089ff7c3c934.jpg
http://i058..radikal.ru/1012/e1/f489ee0e180b.jpg
надо удлиннить капиляр видимо, при повышении давления в контуре высокого давления температура на испарителе понижается до -39

MAVR_ik
Капиляр в вашем случае - не причём. Зависит от марки хладона(фреона) и от дозировки(нужно мерять в граммах, а не в кг) и обязательно перед заправкой нужно всю собранную систему отвакумировать.
Да и мотор Вы конечно очень мощный взяли(на 160), тут и на "100" даже много, для таких самоделок лучше использовать импортные моторы(они тихие, но тоже не все) и брать самые слабенькие по мощности, тогда и компрессор греться сильно не будет, а вообще, что косаемо нагрева, то любой мотор нагреться может до +100 градусов и больше(предел ~+125 гр, потом сгорит обмотка), если будет сутками работать, не зря ведь на холодильниках стоят терморегуляторы, которые контролируют температуру и в тоже время дают во время простоя холодильника, мотор-компрессору отдохнуть(остыть).


Заправлять нужно только R12 или R406 или R406a, все другие марки хладона приведут к печальным последствиям, мотор сдохнет(срок 3-12 месяцев) т.к. масло(300-350 грамм), которое находится внутри компрессора вспенивается или превращается в густую массу т.е. происходит химическая реакция внутри мотор-компрессора. Вообще, если соблюдать все технологии, то при замене марки хладогента, меняется и масло в мотор-компрессоре конкретно под него. Это как в автомобиле, можно ведь залить и растительное масло в двигатель, он конечно заведётся и поедет, но на какое растояние...

Garic 72Масло поменял сразу на совместимое с R290 , систему вакуумировал вторым компрессором, "Атлантом СК-160" стал греться максимум до +60 но дело видимо в разности давлений на линиях)) (капиляр 3.3м)- когда убираю обдув конденсатора температура на испарителе падает до -39 (видимо из-за повышения давления на линии нагнетания... но хотя фреон вроде из-за этого температуру кипения менять не должен(( по идее, надо снижать давление на магистрали низкого давления для такого эффекта)

Вот цитата из какого-то форума холодильщиков-"существует еще один хладагент- R290(пропан) который сейчас не используется в охладительных системах(возгораемость) но при этом обладает очень хорошими свойствами для использования в такой системе: точка кипения -41С, совместим любым маслом компрессора и главное дёшев"

Всем привет Давно не заходил.

ИМХО, оптимальный хладогент - R22, дешевый и нет опасности взорвать квартиру

Компрессор греется при нагрузке всегда. Норма - 60-80 градусов. А вот больше - это уже надо лечить.

P.S. Бери мой испаритель, предлагается к продаже несколько постов выше. Реально клёвая вещщ.

Раздобыл Danfoss SC 15 CL ,мощность 943 Вт при -15,Фреон R-404a или R507 наверное должно хватить
SladkyИспаритель мне проще выточить самому чем из Москвы заказывать( благо оборонная промышленность в Е-бурге работает )
0.8 кго R404 стоит у нас 415р, а по хар-м лучше R22))) на пропане это был тестовый образец) хотя при разборке системы даже после продувки языки пламени из трубок вырывались)) но обошлось без взрывов А вобще очень рад видеть таких гуру на форуме)) СПС за предложение)

А по твоему - что ты снизил? Ты его и снизил. Увеличив давление конденсации получил рост степени сжатия (отношение Д конденсации к Д кипения), при этом падает коэффициент подачи компрессора, растут энергозатраты и падает массовая холодопроизводительность. Но хуже всего то, что при таком раскладе у тебя уменьшается массовая доля жидкости в парожидкостной смеси на выходе из расширителя (капиляра). Т.е. кипеть в испарителе толком нечему.

Эм.. а в чем заключается это "неуютно", и какими особо важными причинами оно может быть оправдано? -)
Мне известен пример перегрева роторного компрессора в одноконтурной системе, заправленной R410, замена газа на 404-й решила проблему. Остальные известные SS на базе агрегатов данного типа чувствуют себя отлично.

cyclone, спиральные компрессоры очень не любят работать с давлениями всасывания ниже атмосферного. Рабочее тело в них, помимо всего прочего, используется для выставления осевого зазора между спиралями и как-бы приподнимает верхнюю спираль. Именно из-за контакта спиралей, при старте слышен короткий лязг. Также, если контакт продолжается в процессе работы, идёт металлический звон. При снижении массового расхода хладагента и повышении степени сжатия верхняя спираль может быть не полностью поднята и, как результат, начнётся повышенный износ спиралей, вплоть до их полного срезания. На 134-м для конденсации +40 допустимо, минимум, -25°С. На 404-м можно, в теории, снизить давление всасывания до -40°С, но, на практике, ниже -30°С начинаются проблемы в долгосрочной перспективе. Через год-два велик шанс остаться без компрессора.
Оправдано это может быть только в тех задачах, где есть возможность и целесообразность каждый год менять компрессор.

Boud понял, спасибо. Поскольку в отношении фреонок речь идет преимущественно о бенчинг-системах, думаю, использование роторов оправдано в любом случае. Особенно если это компрессор из б/у кондиционера, который обходится гораздо дешевле заведомо более слабого, хоть и нового, поршневого.

а если давление на всасывании будет на уровне/чуть выше атмосферного? За счет настройки системы на значительную нагрузку и возможно легкого перелива фреона.

по вышеописанной причине, или есть другие?

Как-то тихо здесь
А я наконец созрел на первую фреонку (ввиду существенного подорожания жидкого азота в Киеве ).

Постановка задачи:
- создать систему перехода из компонентов, имеющихся в наличии, с целью их максимально эффективной утилизации/реального использования;
- сконцентрироваться на тихом агрегате средней производительности (как раз под Sandy? =))
- сделать это в максимально сжатые сроки, желательно уложиться в один день;
- с учетом п.1 исключить гетто и ненадежные "временные" элементы из контура;
- обеспечить приятный внешний вид наряду с удобством использования;
- потратить минимум средств сверх уплаченных когда-то за имеющиеся в наличии элементы

Компоненты /вводные данные/
- компрессор Aspera NE2125E, под фреон R22;
- конденсатор LuVe STFT 14 1 21 с вентилятором 220 В, эффективная мощность теплорассеивания - в районе 600 Вт (если мне память не изменяет);
- клапан Шредера - 2 шт, фильтр-осушитель карандашного типа на 30 г;
- медная трубка различных типоразмеров, в качестве дросселирующего элемента - капиллярка 0,8 мм
Газ - имеется в наличии.
Из инструментов: пропан-кислородная горелка, медно-фосфорный и 10%-ный припои, флюс для пайки меди со сталью; роликовый труборез; развальцовщик; ножовка по металлу; дрель с набором сверел и насадок для чистки металла; краска в баллончиках.

Самое интересное - испаритель, б/у:
#77

Агрегат готов примерно на 80%, довожу до ума юзабилити и внешний вид. Надеюсь, на днях покажу окончательный вариант охладителя.

cyclone Привет. Да у тебя почти всё есть

Самое гиморное - собрать испаритель. А остальное - мелочи. Настоятельно рекомендую купить чуток плоского фторопласта (для вырезания прокладок). Купить 2 штуцера латунных для газового сильфона и припаять один на испаритель, второй на кусок трубки отсасывающей, на компрессоре. И купить сильфон газовый, будет в качестве гибкой отсасывающей трубки.

Это дёшево, просто и надежно. И травить не будет. + удобство эксплуатации.

Тут выше один из моих испарителей продавали. Он уже спаян и на нем припаян штуцер Советую его выкупить. Оч классная вещьььь.

Да нет, именно на этот проект есть таки все -) В качестве обратки стальной гофрированный шланг для газа/воды (не вижу принципиальной разницы между ними, кроме этикеток и максимального заявленного давления, которое годны выдержать).

Факт, особенно б/у.

Насколько такие соединения надежны? Есть ли примеры длительной (от нескольких месяцев) эксплуатации фреонок с частой установкой испарителя на разные стенды при условии абсолютной герметичности контура? Т.к. я лично знаю о случаях "подтягивания" соединения ввиду ослабевания резьбы/шайб и т.п.
Сам привык по старинке - паять. Причем к сильфону паяться, "откусив" штатные гайки - именно в месте их контакта с гофрой в моих случаях чаще всего появлялись мелкие дырки.

Фреонка собрана, показывала удовлетворительные результаты (Сенди на 5,5 ГГц при минусах держала в любом режиме). После образовавшейся микротрещины отправлена на доработку.
#77
Как все будет готово - покажу и расскажу больше.

Кстати кто-нить из здешних обитателей Вапу (Vapochill LS) разгонял? Есть советы по улучшению? Ибо я свою хочу прокатить по полной программе, осталось лишь дождаться заготовок под правильные испарители и газку прикупить.

Только не прогоняйте! Спустя 4 с лишним года (вот как бывает, если много слушать пессимистов) после задумки про герметичный корпус с Твоздуха -10, я кажется всё-таки осуществлю её. Промедление сметри подобно, поэтому надеюсь получить скорые ответы в этой живой ветке.

Итак.
1. Правильно ли я понимаю, что непосредственно по эффективности охлаждения - жидкость от фреона практически не отличается? Рассуждаю так: путём увеличения площади испарителя в чиллере, плюс поддержанием расхода жидкости на уровне 100-200л/ч, легко достигаем дельты фреон/вода порядка пары градусов. Поскольку при прохождении ватера вода не успевает нагреться более чем на 1 градус - ожидать, что фреон заберёт больше тепла, не приходится. То есть если абстрагироваться от трудностей изоляции тракта, подавая воду и фреон на одну точку - мы получаем примерно одинаковую температуру на проце, зависящую только от ТТХ компрессора?
2. Хочу сделать корпус не просто герметичным и теплоизолированным, а с открывающейся прозрачной крышкой (около 70см*60см). Есть более грамотные способы это организовать, нежели монстрячить маленькое (но тяжёленькое) окно из ПВХ или заказать энергосберегающее стекло, заключить его в рамку (чтобы петли из стекла не вырывало), и надеяться на прижим фиксатором к наклеенному на торцы по периметру дверной уплотнитель?
А может, уже продаются готовые ящики (но не такие громоздкие, как холодильник)? Ну чтобы не тяжелее, чем текущий вариант "алюминиевые пластины на каркасе из уголков, плюс нойсбастер"...
Вообще, можно в холодильных сервисах купить и поставить нормальный уплотнитель, как в холодильнике (с магнитиками ), чтобы вообще не париться про конденсат?