от коасиалки не работает,надо от компютерных брать,только вчера пробовал.

надо попробовать, у меня есть лужёная оплётка старая от 70-ти жильного кабеля, должна подойти

Cepreu`, лужёная она должна стать после снятия припоя. А до того быть просто чистой медной.
killerchik, ничего не понял.

Доброго дня, камрады!

Хочу поделиться своим концептом водоблока....

Если коротко, то идея такая: изготовить основание водоблока литьем из какого-нибудь компаунда (эпоксидки, например), чтобы водоблок сидел на положенном ему месте как родной. !!! Литье будет осуществляться прямо по живому - там, где впоследствии и будет стоять водоблок!!! Естественно, с применением защитного слоя (п.5 на рис.) - чтобы всю эту кухню можно было отделить от охлаждаемого устройства и без зазрений совести отнести по гарантии (не дай Бог, конечно) или успешно продать!:D

Для поста будет многовато информации, потому привожу ссылку на заметку на моей ПС...

#77
Пояснения к рисунку:
1 - материнская плата.
2 - процессорный сокет.
3 - процессор.
4 - теплосъемник водоблока.
5 - защитная пленка.
6 - SMD-элементы на материнской плате.
7 - втулки резьбовые крепежные.
8 - крепежные винты.
9 - пластилиновый бортик.
10 - эпоксидка.

Кто что думает по данному поводу? Хорошие отзывы и конструктивная критика приветствуются!

Заранее спасибо всем кто откликнется...

SINtheTHICK кроме smd еще и конденсаторы имеются. А нафига водоблоку практически всей поверхностью прилегать к матери, основная задача, как я понял, равномерное прилегание теплосъемников к процу и мостам. Можно мать залепить чем-либо вровень с процом и мостами, чтобы геометрия дна была проще и дно не касалось smd и других элементов платы - меньше шанс оторвать на матери что-либо.

Проблема в том, что эпоксидка и вода несовместны. Как ни клей, все равно протечет.
Идея интересная, особенно если предусмотреть Al-Cu вкладиши, но нужно найти нормальный заполнитель, не эпоксидку.
Добавлено спустя 1 минуту, 53 секунды
hub, проблему с SMD и конденсаторами можно обойти - достаточно положить под него полиэтилен и потом лить 'эпоксидку'.

Думаю - пластилин, расплавленный парафин (тут осторожнее надо - чтобы не забрызгать радиаторы), гипс (?). Хорошо стоматологам и зубным техникам - у них есть классный пластик - из него вообще можно все дно вылепить.


Можно подробнее про эпоксидку и воду? Клеють же автогубители радиаторы эпоксидкой и вроде ничего не течет? Насчет других наполнителей - в нашей деревне доступны ток ЭДП (вроде как вся Держинская), какая-то смолоподобная дрянь, бесцветная, двухкомпонентная, в сдвоенном шприце производства Henkel, а также два вида поксипола (1 и 2-компонентные) от той же Henkel. Это в хоз/строй магах. По автолавкам не смотрел пока...

Просто к покупке планируется GF8800GT, проблема нормального охлаждения которой оч. актуальна... Этим способом можно было бы примастаколить охлад на все "горячие точки" + вылепить канал для протока жидкости нужной конфигурации (формы и сечения). Хочу вывести все штуцера за пределы корпуса, вот...

эпоксидка не течёт до определёного момента, а именно до перегрева, когда расширение эпоксидки перестаёт совпадать с расширением склеиваемого материала. Эпоксидка на самый крайний случай.

А как насчет того же поксипола (холодной сварки)? Полиэфирка?
А может попробовать сделать слепок с платы - потом по слепку вылить форму из гипса, а уже в форму заливать, например расплавленное олово? Но это уж совсем крайний случай, имхо...

Если не изменяет склероз, у эпоксидки тепловое сопротивление как у железа, т.е. не такое уж и плохое.
Для не_мощных нагрузок (память/MOSFET) можно класть пластинки из меди, а потом полностью заливать эпоксидкой (чтоб закрыло всю пластину). Тогда даже при полностью отвалившейся вставке течи не будет.
Но ... я бы посмотрел на другие варианты. Говорят, есть пластилин с отвердеванием под ультрафиолетом - может его? Или герметики для агрессивных сред? Обычные герметики нельзя, 'сопливятся'.

Эт снов я!

Тут скорее сопромат...

Вот еще подумал - а если теплосъемник посадить в рамку-бандаж, вырезанный/клееный из листового пластика, полистирола, например? Его вроде как клеит эпоксидка?

Плюсы:
- получим бОльшую универсальность - теплосъемник легко снять, его можно использовать в дальнейшем в другой системе;
- т.к. пластик не проводит тепло - на границе клееного соединения нет напряжений (или крайне малы), связанных с различными коэф. теплового расширения (не физик - КТР - так можно сокращать?) для разных материалов;
- все же можно применять жидкие компаунды для заливки (ЭДП, полиэфирные смолы...).

Минус (ИМХО - самый главный) - необходимость применения станочного оборудования для фрезеровки теплосъемника, в то время как изначальный вариант "технологии" ( ) позволял бы обойтись подручными инструментами...

На рисунках - схематически показаны примеры, так сказать в "разрезе":
1 - эпоксидка;
2 - пластиковая рамка;
3 - радиатор теплосъемника.

#77#77

Как такой вариант?

serj у меня где то были фотки как посыпалась эпоксидка приклееная к меди после 2х десятков циклов прогрева до 60 градусв и охлаждения до 30. (это было в СВО, так что нагрев охлождение плавное). Если найду то кину на форум.

я всё ещё против эпоксидки и уж тем более против "народной" холодной сварки.

Привет всем. Я решил замутить себе новую водянку, с огромнейшим трудом достал себу 7-ми миллиметровую медную пластину. Хочу сделать два одинаковых водоблока на видюху и проц, разными будут только крепления. Водоблок буду делать у фрезеровщика, он мне утверждает, что может сделать в пластине промил шириной в 1мм (правда ли это?). Вот я набросал чертежец водоблока который я хочу сделать (сори за его качество): http://images.people.overclockers.ru/160737.jpg
Грубо ватер будет выглядеть так (штуцера будут ввинчены в крышку из оргстекла): http://images.people.overclockers.ru/160739.jpg
Пропилы будут глубиной 5 мм.
Ответь плиз:
1. Как вообще мой чертёж? Если он не удачен, подскажите, с какой "архитектурой" мне лучше его сделать?
2. Будет ли вода нормально распределяться по каналам, или она будет течь неравномерно? Как с застойными зонами?
3. Какой глубины лучше делать пропилы? Лучше, чтобы основание было 2 мм и каналы глубиной 5мм или основание 3мм и каналы 4мм?

Avator666

Конечно может и даже 0,3мм может(только это от станка уже зависит) но такой ватер помпы не напасещься
вот посмотри мой ватер
его немножко упростить и будет отличная штука

Основание 3мм, пропилы 4.
Структура типа промодза.
Пропилы 1мм, штырьки 4х4мм. Под углом градусов 60. (большой соответсвенно 120) Или типа того.



Новички всегда предлагают такие конструкции, что справица с ними могут лиш мембранные насосы с наопором метров 40... .

Avator666 пропилы в 1мм, да легко: http://images.people.overclockers.ru/127016.jpg

у меня ватер с таким сонованием лежит, все никак не могу в окмп поставить, но тесты были оч хорошими.
Добавлено спустя 4 минуты, 18 секунд

а чертеж плохой, ты прикинь что фреза которой это будет пилится будет иметь какой-нибудь диаметр, т е ей нужно пространство для входа и выхода. Технологически изготовить твой ватер очень сложно...


ну это сильно преувеличено, лаинг легко "продует" такую конструкцию...

Какая нужна помпа для нормальной работы с таким водоблоком? Вероятно моя "500 литровая" помпа его не потянет?
Вообще какой ватерблок будет эффективней - "канальный" или "штырьевой"?

Avator666 Лаинг

На сколько литров этот лаинг (мощность)? И если этот лаиг "продует" такой ватер какова будет его эфективность?