Давайте разность температур ЦПУ-Вода, иначе эффективность ватерблока не оценить.

Конечно.

Accident, увеличение сечения трубок естественно даст эффект. Зазор между рёбрами и крышкой тоже убрать было бы неплохо, только нужно сделать проточки что бы вода свободно попадала между всеми рёбрами. 52 градуса для твоего проца это многовато, хотя по сравнению с темпой под куллером... у меня на 3200+ в разгоне до ~2.9Ггц (или около, сейчас точно не помню) под неочень класной "водой" было 48 в "садо-мазо", правда там система была по-более... Попробуй сделать то что я сказал, а до этого фотку ватера сюда кинь - мы подумаем...

З.Ы. уже писали что нужно померять темпу воды, по есть ещё один способ проверить где "упор": при включённом "на полную" вентеле на радике какой темпы воздух гонит? если на ощуп очень горячий даже после длительного прогона то у тебя проблемма в радиаторе, а не в ватере

2 Lav48 разность температуры, под садо-мазо 57(!!!!) ЦПУ, 38 вода на выходе из водоблока (19 градусов), в простое 40 ЦПУ, 31 вода (9 градусов).
2 Kill нет из радиатора воздух горячий идет только во время бурна, как только загрузка цпу падает температура воздуха снижается.
Увеличение оборотов вентиля до максимума (порядка 1500 об) дает выигрыш всего в 2 градуса.
К сожалению фоты выложить смогу только в выходные, на неделе разобрать систему не получится
Для начала думаю поменять фиттинги и шланги на большие, возможно удасца выиграть пару градусов
С Уважением

Процессор AMD Athlon64 3000+ Venice E3 1800@2700 1.52V
Cooler Zalman CNPS7000-AlCu

Это слишком много. К примеру, у меня подобная (паяная) конструкция, с более слабой помпой, но лучшей геометрией ватерблока имеет дельту порядка 20*С под нагрузкой.

LAV48 38 это температура воды на выходе из водоблока а дельта, это разница температур цпу - вода ??, у меня получается 19 градусов в нагрузке, а вы говорите 20, или я что то непонимаю ?
С Уважением

Accident, у вас дельта - 19*. Вам явно нехватает радиатора: если при появлении нагрузки температура воды изменяется более, чем на 1*, то радиатор работает уже "впритык" и его замена может дать бОльшие дивиденды, чем ватера, помпы или шлангов.
Моей личной проблемой, например, сейчас является радиатор: после вольтмода видеокарты температура воды под нагрузкой вырастает на 4*-6*, а это уже много.

LAV48, у меня веник без нагрузки на 2,6 ГГц мог весь день работать с выключенной помпой, этот проц вообще холодный.

AlexT.. Очень странно, радиатор у меня стоит от BigWater 735, в этом обзоре http://www.3dnews.ru/cooling/bigwater/index2.htm тестовая система имеет практически ту же конфу что и у меня, так вот судя по графику в ссылке, температура проца не превышает 49* в разгоне, из этого я делаю вывод, что виновник всетаки не радиатор а водоблок, если я неправ- поправьте.
С Уважением

По своему личному опыту могу заявить, что для одного вашего процессора этого радиатора хватать должно. Даже если вы подключите и чипсет в линию, вам тоже хватит. А вот для видеокарты уже будет мало. ъ
По-видимому, определение "горячий воздух" у всех разное. Вы можете провести мониторинг изменения температуры воды в зависимости от нагрузки? Время установления температуры (переходных процессов) тоже необходимо учитывать.

По мне, так 9* разброс температуры воды - это слишком.

Итак, сделал для своей водянки-долгостроя водоблок: вот из этого:
#77
спаял вот это:
#77. Основание получилось в 2.5мм толщиной, высота "иголок" 6мм, сечение 2х2мм. пропилы имеют ширину тоже в 2мм. По штуцерам - чесно, до сих пор не могу разобраться в этой номенклатуре, могу сказать внутренние и внешние диаметры: центральный штуцер внутренний D=13.5мм, внешний 18мм. боковые штуцера внутренний D=11мм, внешний 15.5мм. боковый штуцера идентичны. Хочу сделать центральный впрыск. Помпа будет обычная аквариумная - Atman At-203 2000л/ч 2м напор - думаю хватит Поругайте, где что я сделал не так, и что можно улучшить?

Megagad, как ты улучшать собрался, если уже спаяно всё?

Cookie Ну, при наличии ножовки и напильника никаких проблем не будет Так что жду советов.

Megagad С советами подождать придёцо, а поругать легко: это не впрыск, а влив центральный)) Ещё какие-то ватеры будут в контуре?

Сорее всего сделаю ещё ватер на видео и чипсет - потому и сделал два "выхода". Да, совесм забыл про радиатор - незнаю откуда он, но то, что это автомобильная печка это я знаю точно. Входные-выходные трубки имеют внутренний диаметр 14мм и внешний в 16мм. Размеры самого радика - 250мм длинна, 80мм толщина и 155мм высота (из 155мм два по 25мм - ёмкости на верхней и нижней части радатора). Размеры активной части 250х70х100мм

Т.е. после этого ватера поток уходит на 2 ветки? И ватеры в этих ветках будут, надеюсь, без особой структуры, т.е. с низким Сх? В таком случае можно и о впрыске подумать... Камеру внутри ватера на входе есть желание мастерить?
И чем ты этот чудо-радиатор продувать собралсо?

Ну, за продувкой дело не станет - щас на проце две Noctua NF-P12 трудятся - продуют всё . Ватер на чипсет скорее всего или плоскодон, или "змейка" с широким каналом. На видео даже и не знаю, бо G92 довольно таки горячий. Хотя, если попробывать "фуллкавер" со змейкой, проходящей через весь ватер - может чтото путёвое и выйдет. А по поводу камеры можно поподробней?

По этому поводу у мну очень великие сомнения, при толщине 70мм-то...

Про камеру: имеет смысл только в том случае, если будет хороший напор. В любом случае, стоит затестить нынешнюю версию и ставнить с впрысковой, если таки сделаешь таковую. Итак, вода по моему замыслу должна попадать в жестяную камеру размерами около 22х22мм, высота особой роли не играет, 2мм достаточно. Во дне этой камеры делаешь сопла диаметром около 1мм, расположенные вот так (квадратики - это штырьки):
#77
Причём имхо лучше дырки не сверлить, а пробить шилом каким-нибудь, чтобы углубление образовалось, патамушта нужно, чтобы струя до дна доставала... в идеале бы до дна мини-трубки провести, но мне это как-то сильно сложным представляется... При таком распределении потока штырьки будут омываться со всех сторон и турбулентность будет оптимальная, соотв. и ватер твой покажет Кузькину мать всяким там Д-, Свиф- и прочим Текам...
Дно камеры, однако, должно быть не плоским, а гофрированным/волнистым, чтобы обеспечить оптимальный отток воды из этого квадрата. Складки располагаются перпендикулярно рядам сопел, т.е. получается 5 углублений с 3-мя дырдочками на дне каждого.

6мм высота штырьков - по-моему, сильно много. 4-х достаточно.

Cookie писал(а):

По этому поводу у мну очень великие сомнения, при толщине 70мм-то...

Ну, какбы эти вентиляторы ноктуа специально разработала для своих кулеров. А если глянуть спеки NH-U12P (глубина которого какраз 70мм) - всё нетак-уж плохо. В крайнем случае докуплю ишо парочку на вторую сторону А вот по камере ужо интересней. От тока почему такая маленькая? Всего 22х22? Сам то ватер 60х60мм! Да и высоты 6мм при сечении 2х2 хватит вполне - это для тонких "игл" большая высота ненужна.

Так вода ведь ещё и утекать куда-то должна... остальная площадь для транспортировки воды к выпускным отверстиям используется, там теплообмен тоже происходит, тока менее интенсивно. К тому же: чем больше дырог, тем меньше скорость потока через каждую, тем ниже вероятность, что струя до дна достанет, тем ниже турбулентность. 22х22 кристаллы Q6600 вполне накроет, а последующих поколений - тем более...

Во впрыске смысла впринцепе нету - растояние между иголками большое, потоки воды спокойно проходят, сопротивление низкое, КПД нормальное. Я делал подобное "чудо" но только пайкой. К сожалению есть фотки только после "вскрытия" на моей ПС. Ватер даёт довольно неплохие результаты.

Cookie мне чето кажется что будет слишком большая потеря напора.. ты на душ в ванной посмотри.. надо как-то добиться чтобы в камере напор шел равномерно.. а как этого добиться, если трубка будет в него входить сбоку или сверху? нужно до блока как-то упорядочить поток и уровнять напор с пропускной пособностью водоблока.. иначе или сильная потеря давления или тупо из одних дырок будет тихо течь, а из других посильней..
Это сложно рсчитать.. надо все померить, шланги, помпу, сопротивление, уровни (если система не закрытая).. и потом уже при смене помпы менять или дорабатывать водоблок..
Мне кажется это не целесообразно.
И потом как рассчитать турбулентность и какие потоки уходят и куда..
Проще сделать залив воды с одной стороны и вывод с другой, но штыри должны быть в шахматном порядке, на входе сделать сужение как у поливочных шлангов или у пылисоса.. распылитель такой, это поднимет скорость потока и распределит его более менее равномерно.. а если сужение сделать неравномерным - в центре чуть уже - то поток будет более равномерным т.к. приходящий поток в центре быстрей. Либо сделать сужение продолжительным.
Жаль нет доступа к железу и станкам.. давно бы себе смастерил что-нибудь..
Хотел забацать как-то водоблок фулкавер на 3870, но автокад неподдался мне )) хотя очень то и не старался.. хотя слепок карты есть и размеры ужо снял..
Но щас уже сменил карту на 4870 и даже еще под воду не оборудовал..
Есть тут умельцы, кто может помочь с водоблоком? Желательно чтобы он был подешевле фирменных и посолидней.