Для ватера ЖЕЛАТЕЛЬНО медь, так как я недавно сделал из магния ватер чуть проц не сгорел пока винда грузилась *)

что скажете про ватер со змейкой М образной? ширина 8 глубина 6,5 вот только пока толщина пластины до проца будет около 3,5 мм. стоит ли уменьшить? медь все таки не сталь, деформируется легко, есть опасения.
На проц Е8400 (будем гнать МБ) но скорее критерий компактность процессорного пространства и тишина.

UserGuide
Слишком устаревшая конструкция, для Е8400 хватит, но не для более горячих процессоров.
Критика относительно змейки такая- слишком широкие и глубокие каналы. Лучше изготовить водоблок с параллельными каналами типа того, что я когда-то делал:
#77

(У AMD толстая крышка. А вот Core2 с Al уже 'хуже дружат')
Можно купить медный кулер и сделать из него WB. См. первый пост темы, там ссылки.

люминь неплохо себя ведёь для охлаждения видях и чипсетов (ставил на 8800GT и сейчас пока люминь на 4850 - отлично справляется). для процов уже нужна медь. (хотя тут дело в доступности и экстримальности ....... может разгон сильный не планируется)
змейка - слишком малая площадь теплообмена. лучше делать примерно то, что на фотках у MadOverTolik НО, каналы пилить ножовкой - пропилы получаются шириной 0.8-1.2 мм (смотря какое полотно взять)

Kill проц и видео самые горячие, притом что видео критичней.
Поэтому чипсет перед процом. Ты не понял.. я не хочу делить на 3 потока проц-видео-чипсет.. мне надо из помпы поток поделить на 2, затем последовательно чипсет-проц и 2-й поток видео и уже потом после всего соединить потоки для его запуска радиатор.
А про тройник я написал, будет 16-8-8, а шланги 16-10-10.. на сбор 2-х потоков поставлю 16-10-10 2-й тройник..
И вопрос, где можно найти пластиковые тройники? до садовода не доехал, а в зоомаге или в хозяйственных нет.. купил пока латунные с резьбовыми штуцерами.
Один раз попался поливочный тройник, так за него 500р запросили..

Mafia, не разделяю твоего энтузиазма, особенно если простой ватер на видео. КОнечно можно в цепь с видео поставить маленький шаровый кран и отрегулировать сопротивление ветки, но это геморно и думаю овчинка не стоит выделки.

Kill какие предложения? просто щас стоит 2 помпы на 2 ветки, купил помощнее помпу и она уже в 3л банку не влезет )
Можно конечно поизвращаться и оставить 2 старые помпы и новую использовать как внешнюю, но она тогда будет пошумней 2-х погруженных.

У АМД крышки толщиной 2,3 мм, измерено гладким микрометром. С коры лично не снимал, но кое-кто из соответствующей ветки утверждал, что 0,75 мм, хотя верится с трудом. 1,5 - более вероятно.

Mafia, дай подумать... чем систему заправляеш? Если антифриз то в нём есть добавки со смазывающими свойствами - у меня даже Хилдор Л20 перестала шуметь. Второй вариант склеить из оргстекла резервуар, именно такой какой нужно. Чесно говоря я раньше был стороником погружных помп, но сейчас уже не вижу в этом особого смысла: у меня полностью герметичная система, комп возится на дачу в машине. Когда помпы были погружные был постоянный гемор с герметизацыей питающего провода. Сейчас этой проблеммы нет, и чуш это всё что погружная помпа перегривается работая на воздухе...
Добавлено спустя 4 минуты, 19 секунд
можно ещё систему соединить ----видео---проц----чипсет--- Чипсету пофиг какая там темпы, тепловыдиление маленькое, а рабочая температура высокая. На видяхе простой ватер, поэтому много тепла она давать не будет. А процу хватит того что есть.

вожусь с 2-мя ради того чтобы выжать максимум из дешевых водоблоков.. если на проц будет подходить уже прогретая вода - то 3,8 мне не видать.. шас то будет пахать, а вот летом - врятли.
2 нынешние помпы будет геморно вынести.. их надо будет сильно герметизировать, а с антифризом это большой гемор... я кучу герметиков перепробовал.. все текут т.к. у эластичных фиговая "хватка", а прочные трескаются.
Пробовал новую помпу с водой - слишком шумно, да и вибрирует падла, хз как будет под нагрузкой.
Собрать хочу за один раз и больше к ней не подходить.
Таскать комп не надо, хотя подумываю сделать 2 делителя вкрутив в корпус, чтобы можно было при сливе антифриза отсоединять шланги.
Самое трудное решение это именно делители т.к. непонятен ток воды и регулировать нечем и проверить никак нельзя.. только если пустить пробный забег без радиатора и посмотреть на глаз напор каждого потока.
Появилась еще идея.. поставить сразу 3 помпы.. 2 старые будут например на видео, а новая будет внешней и на проц-чипсет.. но это добавит шлангов и будет более громоздким и шумным..
Надо было взять помпу на 5000л и тогда бы не парился с напором.

Если конструктив одинаковый, то да, сам долго думал, чем они, кроме конструкции забора/выброса жидкости, отличаются???. А так, возможно, что при проектировании (особенно габаритов самой катушки и магнитопровода) закладывается охлаждение... Греются они не сильно, конечно, но это опять же от нагрузки зависит...
Я их кучу дохлых ковырял, у погружных и у "воздушных" 2 разных типа неисправности в основном:
У тех, кто работал на воздухе (не важно, приспособлена она для этого, или нет) - обрыв обмотки (тепловой?) - лечится, в принципе, но надо полностью как минимум одну обмотку перематывать, иногда проще новую купить.
Погружные - колется (лопается от разницы температур?) заливка (компаунд навроде эпоксид. смолы), попадает влага - коррозия, ну и как следствие, снова в обрыв... Обычно в ведро сразу...
Как видим, у обоих типов вероятная причина отказа - не явное механическое повреждение (износ), а тепловое... То есть погружные помпы с ограничениями (и иногда с переделкой конструкции водоводов) можно применять как воздушные, ну а вот воздушные "погружать" я думаю, по понятным причинам не стоит

2 радиатора - если их параллельно ставить, надо проверить их гидравлическое сопротивление, чтоб одинаковое было, иначе может получиться, что один хуже пропускает, соответственно вода на нем медленнее пойдет и будет холоднее на выходе, чем на "быстром". "Быстрый" не успеет воду охладить так, как охладит "медленный". В сумме получится чуть хуже, чем при равных. Самое простое - к входному штуцеру пластиковую бутылку без дна или с достаточным отверстием в дне, чтоб разряжения не создавалось, литр-полтора, вертикально и засечь, за сколько выбегает через выходной. Если они по этому параметру равны (примерно) то при прочих равных в каждом будет в 2 раза более медленный поток, чем в одном - выше эффективность теплопередачи на переходе вода-радиатор. Последовательно - то же самое по эффективности теплопередачи будет, только гидравлическое сопротивление в 2 раза выше, чем у одного, и в 4 раза выше, чем у двух в параллели.

Напор и производительность помпы не связаны напрямую.
Точнее, производительность указывается при определенном напоре (никаком, обычно)... По факту - 2 помпы в параллель - большая производительность (л/ч), 2 последовательно - больший напор (давление).

Mafia, а не проще нормальную помпу купить один раз? Тот же лаинг, благо он уже стоит меньше 3 к, тем более, в Москве. И включить всё последовательно. И коль уж тема про ВБ, то приведу численные значения: Laing DDC 3.2 18W с 2 м шлангом даёт от 450 л/ч, с ВБ EK Supreme расход падает на 100 (!!) л/ч, а внтреннее строение, кому не известно, можно глянуть http://people.overclockers.ru/Lek/record3. С ещё двумя ВБ (DD Maze5 и самопал на чипсет) и радиатором BI GTS 240 имеем около 250-280 л/ч. Что более, чем достаточно.

Хитрый John™ [USSR] AlexT.. чето вас не туда занесло.. помпа уже есть 1500л и 2 метра меня пока устроят.
Вопрос в делителе потока, чтобы в одну сторону не ушла вся вода, а другой не было застоя. Краник для регулировки маленький проблематично найти, а вешать большой латунный водопроводный не хочется.
Есть возможность на тройнике прикрутить разные штуцера 11 и 7 на разные потоки.. но шланги после них все равно 10-ка идет.. хз как это вообще повлияет.

Прям как в сказке


Разница будет, но предсказать её величину я не могу. Скажу что с первого раза всё рано не получится, и это просто закономерность.

Хитрый John™ [USSR], Обмотки просто так не обрываются. Скорее межвитковое и то это плохая изоляция. Если провод тонкий, неудачно выбран компанауд, или просто плохо перемешан то имеем разное тепловое расширение из за чего трешины, напряжонности и обрыв. Пампы низкого качества, малого КПД из за чего большое тепловыделение.

Уважаемые, не доводите до кипения хладоген в вашей системе, это может привести к перегреву ЦП и выходу его изстороя!

На водопроводах для выравнивания давлений организуют гидравлические сопротивления. Тут точно также. Собираете многопоточную систему, без нагрузки на столе ее пускаете и смотрите скорость потока. Чтобы лучше было видно, надо вставить прозрачный участок шланга (если шланги непрозрачные), и слегка (только слегка) завоздушить систему. Для регулировки скорости потока можно либо сузить сечение (сделать в нужный поток вставку меньшего диаметра, установить диафрагму на делителе или водоблоке, пережать слегка нужный шланг), или увеличить гидродинамическое сопротивление, например, увеличив турбулентность (шероховатости на внутренней поверхности и препятствия потоку внутри системы), либо просто удлинив участок системы.

Вы мой пост внимательно прочитали? Я там указал возможные причины.

Еще вот немного теории по помпам.
Для идеальной помпы можно построить нагрузочную прямую: По оси ОХ откладываем, к примеру, производительность в л/ч, ставим точку, соответствующую максимальной производительности (в Вашем случае - 1500 л/ч), по оси ОУ - напр в м, в Вашем случае - 2м. Строим прямую по этим двум точкам. В результате видим, при какой производительности какой напор. Но это идеал, в реале это не прямая, а кривая, как правило, слегка вогнутая к началу координат. Это я про то, как оценить гипотетические 1500 л/ч без нагрузки при работе на реальную нагрузку. На практике всё хуже, в общем.