Есть возможность с помощью 3Д-сканера получить чертёж в формате
CAD с любого готового изделия.Подскажите,кто сталкивался, сколько стоит
работа по фрезеровке на станке с ЧПУ?Думаю о фулкавере на 4870х2.
Извините,если не в тему.

ArgenLant То, что вы предлагаете, в другой форме уже делал Zalman. Они отказались от этой затеи, ЕМНИП, именно потому, что очень сложно адаптировать такой корпус под новое железо. В Вашем же случае Вы еще забываете про то, что сами тепловые трубки никаким "чудесным" образом не понизят температуру, а послужат лишь дополнительным тепловым сопротивлением. Тут народ при непосредственном контакте водоблока с кристаллом за каждый градус бьется, а Вы хотите кучу тепловых переходов наделать, и еще при этом на какую-то выгоду рассчитываете. Боитесь протечек - заливайте то же масло или спирт. ИМХО, идея старая и неудачная.
Народ, зацените еще пару концептов:
#77
Процессорный водоблок 50х50 мм, материал - медная фольга 0,1 и 0,4 мм. МК технология CONTINENTAL.
#77
Более компактный вариант 40х40 мм, для чипсета или видео.
#77
Радиатор, технология doc1, с кожухом 420х180 мм под три 120 мм вентилятора. Больший коллектор (нижний на эскизе) выполняет роль расширителя и заправочной горловины.

Хитрый John™ [USSR]
Если читали тему, может помните мой вариант паяного микроканала: контакт П-образно согнутых пластин. при малой толщине рёбер даёт заметный выигрыш.

Хитрый John™ [USSR]
Выглядит оно хорошо. А толщина дна какая? Тоже 5мм?

Тему читал, но вариант помню смутно... Я выбрал наименее сложный и наиболее эффективный вариант, по моему мнению. Концепты сырые, потому как размеры от фонаря. По идее, в паяном из пластин водоблоке для сокет-775 подошва должна быть размером 28х28 мм, всё, что сверх этого, есть балласт. Поэтому вариант 50х50 избыточен, вариант 40х40 более оптимальный (пока) для данной технологии водоблок. Чешу репу, как подобное сделать на видео. Там ограничение по высоте ВБ порядка 15 мм, вопрос с крышкой и штуцерами. Пока не вижу других вариантов, кроме как отказываться от крышки из оргстекла и паять корпус или замены штуцеров на простую трубку, а может, и то и другое одновременно. Мозгую...

Да, 5 мм. Ранее я выкладывал расчеты, при меньшей толщине ребра не на проекции кристалла вообще теряют смысл, теплопередача от центра к периферии никакая будет. От трехштуцера и горба в центре отказался ввиду нетехнологичности. Кризис, экономия, практичность

Схема #77
В металле #77
Когда рёбра тоньше - изгиб будет более качественный, как результат - большая площадь теплопередачи от основания к рёбрам. Тот же смысл, что и в "гармошке" радиатора у doc1. Да и технологически проще - резать меньше рёбер, обрабатывать меньше, собирать легче, а самое главное - много проще делать ребро более низким, что актуально при малой тощине ребра.

LAV48 Нет, это хуже, и вот почему:
1. паяный шов как раз поперек наибольшего градиента температур - больше потери.
2. Необходима основа (пластина).
3. Резать и гнуть - это явно сложнее, чем просто резать.
4. Сложно выдержать зазоры - пайка по одному ребру (точнее, по паре).
Я предполагаю следующую технологию:
1. Нарезаем пластины 40х10 мм из медной фольги толщиной 0,4 (это будут ребра) - их надо 40 штук.
2. Нарезаем пластины 40х5 мм из медной фольги толщиной 0,1 (это будут пропуски) - их надо 39 штук.
3. Нарезаем пластины 50х10 мм из алюминиевой фольги толщиной 0,1 мм (это будут зазоры) - их надо 39 штук.
4. Нарезаем пластины 40х5 мм из меди любой толщины количеством из расчета ширины боковой части 5 мм (к примеру, из медной фольги толщиной 0,4 мм надо 2х10 штук).
5. Тщательно лудим детали №2 и половину деталей №4 с минимально необходимым количеством припоя (технология лужения с последующим смазыванием излишков припоя плотным негорючим материалом: пробкой, плотным картоном, тряпкой и т. п.) Можно даже сначала облудить материал, а потом уже резать на пластины.
6. Набираем пакет из чередующихся деталей №1 и №2, в зазоры между ребрами вкладываем детали №3, края добиваем до нужного размера деталями №4, чередуя луженые и нелуженые.
7. Весь пакет через деревянные ровные брусочки зажимаем в тисы так, чтобы часть пакета со стороны подошвы выступала из тисов и брусков примерно на 1 мм.
8. Кладем весь пакет подошвой вниз на нагреватель (стальная пластина поверх утюга, электро- или газовой плиты и т. п.) По мере расплавления и выдавливания припоя подтягиваем тисы.
Студим пакет, разбираем, вынимаем детали №3 и доводим весь пакет до нужной формы ножевкой и/или напильником.
Качество всего изделия в основном зависит от качества предварительной обработки деталей №1, №2 и №4 - они должны быть максимально чистые и ровные, где надо - покрыты флюсом, полуда должна быть максимально тонкой, но достаточной для 100% смачивания прилегающих деталей. Большие излишки припоя при сжатии - показатель слишком толстой полуды.
Боковые грани можно сделать из брусочка меди или латуни сечением 5х5 мм, если найдете, так даже проще.
С крышкой концепта, я думаю, проблем не возникнет.

Но всё же лучше буквой "П", чем буквой "l".

Ну 2-3 мм найти не сложно, зато как облегчается изготовление и практически исключаются протечки (меньше швов - выше надёжность).

Если учесть что резать можно не идеально ровно, да ещё потом и молоточком и шлифовкой всё правится, в отличии от "бездонной конструкции" гнуть проще.

Паяется всё пакетом (собирал из вкладышей и сжал шпильками сквозь пару пластин), этот пакет шливовал до плоскости, после лужение. Никаких сложностей с пайкой, просто положил на утюг и готово Посмотрите фотки на ПС.

Нет. Еще раз: теплопроводность даже чистого олова в 6 раз хуже, чем у меди. +маленькая площадь контакта. В случае технологии CONTINЕNTAL ребро непосредственно контактирует с крышкой, без лишних тепловых переходов.

Кому как.

Всё то же самое, исключается лишь операция гибки.

Посмотрел. Кот симпатичный. Остальное - не впечатлило. По сабжу - уже видел ранее. Останемся каждый при своем мнении.

А кто вас заставляет паять оловом? Медно-серебрянный припой(например такой: Серебряный ПСр-45 45 % Ag; остальное Сu и Zn) по теплопроводности лучше алюминя! Да и температура не такая жестокая(около 600-700 градусов - обычная горелка подойдёт).

Megagad Невнимательны.
Меня ВООБЩЕ никто не заставляет паять тем более таким относительно тугоплавким припоем (720 градусов, ЕМНИП).
Сама суть была в максимально бюджетном варианте. Извините, но горелка и медно-серебряные припои - это немного не из этой оперы. Максимум - паяльник 60-80 Вт+кухонная плита/электроплитка. Это то, что есть у подавляющей части населения.
А сумму, необходимую для приобретения горелки и серебряного припоя, я как раз потратил бы на приобретение заветного куска меди 50х50х5.
При случае, проверю идею монтажного фена для спайки ВОЛС на тугоплавких припоях, но мой опыт мне подсказывает, что ничего хорошего не выйдет... А вот радиатор по методу doc1 ему должен быть по силам, если предварительно облудить.

За основу взял чертежи с ликвида. Доступ есть к резке лазером, медь он не режет (т.к. плавится) , только алюминий. 3 части водоблока, потом соединю вместе.
Оцените пожалуйста эскиз:
Нижняя часть - http://germa.nov.ru/overclockers/waterblock/1.PNG
Средняя - http://germa.nov.ru/overclockers/waterblock/2.PNG
Верхняя крышка - http://germa.nov.ru/overclockers/waterblock/3.PNG
для первого раза пойдёт?

ChaosMage, трудно понять, потому опиши словами - толщина основания, высота ребра, толщина ребра, расстояние между ребрами.

serj Сорри.
Из материалов возможен только 1 вариант - алюминий.
По толщине проблемы. Есть нахаляву листы алюминия 2мм. Больше то ли нет, то ли лазер не режет. Имхо это очень мало.
Думаю сложить, скрепить, спаять 2 основания 2мм. Это сильно критично ?
С ребрами та же проблема

По расстоянию между ребрами - в классике охлаждения, часть 4, прочитал о соотношении ребра к расстоянию между ними как 2 к 1.
Но везде вижу 1 к 1. Как правильно?
Добавлено спустя 6 минут, 9 секунд

П.С. Если я в крышке тепло съёмника лазером сделаю 2 дырки под штуцеры, как лучше эти самые штуцеры туда ввинтить без резьбы ?
С пайкой у меня оч плохо - опыта 0

ChaosMage
1) Аллюминий надёжно не паяется.
2) с 2 мм листов аллюминия водоблок не сотворить (по крайней мере процовый и эффективный одновременно). Проще тогда уж отфрезеровать старый Р4 куллер, а крышки резать из оргстекла.

Всех Приветствую
1 Алюминий плохо проводит тепло и любит окисляться - он не подойдет,
2 Воды на материнке бояться не надо, там гуляют маленькие напряжения, и если у вас не электролит циркулирует по рваным трубкам , то успеете выключить и просушить феном прежде чем начнет вода пагубно действовать