Boud, круто, спасибо.

philosopher
Красиво! Мое почтение!
Интересно знать, как показала себя наждачная сетка вместо бумаги. Быстро засоряется?

philosopher

А где соль?
Перечитывал за последние дни страницу несколько раз - ты делаешь просто ватер со штырьками, каких валом (не спорю, обстоятельно подошел к вопросу - молодец) или есть претензия на что-то более интересное, чем стандартный ватер?

Исключительно ИМХО, при паяно-игольчатой структуре стоит отказаться от расположения штырей по всей площади, а очень плотно уложить их на участке 33*33мм, впрыск центральный.
Штыри не впаивать на N мм, а делать сквозными и стачивать вместе с дном. Хорошего в этом ничего особо нет, но в том, что дно иголки и дно паза под иглу будут неровными с охрененно большим тепловым сопротивлением - зло факт есть.

Насчёт наклона иголок - главная проблема, это как раз НЕНУЖНОЕ завихрение ХА в основание, где он встречаясь с противоположным по направлению "ровным" потоком создаёт большее ГДС в основании, нежели вверху штырька - куда и устремляется вода.

Boud
Если интересно - прогони те же расчёты, но с обратным током воды, "по шерсти" иголок
И когда особо лучше не станет (поток будет концентрироваться посредине иголки) - укороти высоту иглы до 2/3 от номинала (естественно, крышка так же опускается и касается игл.) - вот тут готов на пиво (его не пью, но если выиграю - !) спорить, эффект будет.
Только выбор предмета спора - ДО начала расчётов. В ЛС.

PS
Естественно, эффект будет только в сравнении иголок одинаковой высоты.

philosopher красота то какая )))

Примерно треть от желаемого объема информации краткого faq выложена.

http://people.overclockers.ru/Boud/record14

DANIIL_BJ, хочешь сказать, что при наклоне штырей (толстоваты они для "иголок" ) и расположении их, как ты варажаешься, "по шерсти" - будет положительный эффект? Проблем нет это опробовать, как и мой вариант. Крышка будет приспособлена для экспериментов по изменению направления потока и кол-ва штуцеров, а так же формы отверстия для впрыска через центральный штуцер, посредством сменной распределительной пластины.
На счет очень плотного расположения: я уже писал, что не имея возможности поработать на нормальном оборудовании, для первого раза делаю более простую конструкцию; пусть будет для Атлона - у него теплораспределитель побольше .
Не знаю, с чего ты взял, что буду впаивать штыри на N мм в основание, когда я писал, что все отверстия - сквозные. Притер нижнее основание, чтобы потом проще было заподлицо сточить торчащие штыри. Сегодня - лужУ.
Brainless YaK, ChaosMage спасибо!
Сетку для грубой притирки юзаю давно, ибо она-то как раз и не забивается практически, по крайней мере, за целый вечер притирки обоих оснований, медной пудры не набралось, чтобы забить ячейки... Очищать сетку проще, к тому же она двусторонняя, да и более долговечная. Чистовую притирку лучше производить на стекле с пастами различной дисперсности. Все будет
Добавлено спустя 11 часов, 13 минут, 1 секунду
Заминка... Не получается облудить отверстия изнутри. Думаю, нагар мешает, нужно как-то его удалить, но не сверлом же все заново проходить...

philosopher, паяльную пасту внутрь и в духовку на 10 минут.

philosopher про чистовую притирку. Можно поподробнее как это делается на стекле с пастами?

у меня основание медяхи получило пару неглубоких царапин и тряпочкой + ГОИ это не исправить. может плохо тер конечно

Boud, а что именно за паяльная паста? Она, я так понял, содержит флюс и припой в диспергированном виде? Подскажи название, ну или что именно хоть спросить в магазине (продавщицы в во всех радиодетальных магазинах - "блондинки", им только номер на ценнике можно говорить, чтоб поняли) ?
ChaosMage, важнА не идеальная полировка, а именно плоскость. Для этого возьми кусок толстого стекла (напр. 6мм), помой, нанеси немного абразивной пасты, разбавив ее небольшим кол-вом силиконового масла (ну или подсолнечного). Далее перемешиваешь, ставишь на это дело основание ватера и планетарными движениями (вращение по малому кругу, описывая им большой круг), без особого нажима, производишь притирку, пока вся площадь основания не станет равномерно матовой. Потом все остатки пасты удаляй и наноси следующую, более мелкую и так до ГОИ, для которой уже лучше брать новое стекло или зеркало. Размер абразива зависет от значимости выводимых дефектов. Где-то была статья о использовании кирпичной пудры для грубой притирки, можно юзать пасту для притирки поршней, более точную я, например, проводил термопастой АлСил3 (приличный "абразив" у нее), некоторые даже юзают зубной порошок (не из зубов, а для их чистки, раньше был такой) и совдеповскую зубную пасту.

да главное, что человек сам его делает, пусть и не будет водоблок суперэффективным, зато свой =)

Паяльную пасту пока не нашел в продаже. Зато приобрел паяльный жир, попробую с помощью него и припоя в виде проволоки облудить отверстия.
Для повторяемости другими одной и той же конструкции, важно детально описать технологию, а подавляющее болшенство ворк-логов этим не блещут...

philosopher, думаю стоит искать что-то схожее.
"ФЛЮС с припоем "ТИНОЛЬ"
http://chipdip.ru/product1/1896095938.aspx

Танкист, согласен относительно "своего" водоблока.

Boud Огромное вам спасибо, за ваши курсы "солидворковедов" сёдня "продул" свой "проектный" водоблок, который всё никак не могу поставить на проц - вобщем, я вначале думал, что солид чтото нето считает, и нетак - при "тепловыделении" в 150Вт перегрев менее 2 градусов(для основания - вода вообще холодная!)! Для сколь-нибудь заметного нагрева основания повышал тепловыделение до 600Вт - перегрев в 10гр кельвина. К слову о "мёртовой зоне" под впускным штуцером - они имеет место быть при расходе воды от 200л/ч до 700-800л/ч. Стоит чуток повысить напор - и под штуцером творится маленький уроган К слову, за рсчётный я брал расход в 1000-1500л/ч(очень мощная помпа и радиатор с низким ГДС). Ах, да забыл - из-за проблем с двумя выпускными штуцерами считал на одном(один впускной и один выпускной).

Megagad, в ветке обсуждения мне подсказали что материал нужно перезадавать для FS - проверьте что у Вас стоит и принудительно проставьте материал и, желательно, задайте термоинтерфейс (там же где и тепловой поток) между ЦП и водоблоком. Думаю что 1 Вт/м*К для теплопроводности и слой в 50 мкм для начала будет самое то.

"Полный провал" - так можно описать двухчасовой процесс с горой дыма на кухне и заготовку, почерневшую от сгоревшего флюса, а в результате - меньше десятка облуженных отверстий. Процедуру зачистки медного основания дополнил рассверливанием отверстий сверлом 2,3мм, чтобы удалить сильный нагар с перемешку с окислами внутри оверстий (отмачивание в ФИМе ничего толком не дало). Тепрь обрезки проволоки уже входят легко, даже с некоторым люфтом, без применения молотка...
Попробую паять так: смочить все отверстия паяльной кислотой, вставить в отверстия облуженные штыри, всю конструкцию прогреть, а потом поставить на плоское дно посудины, в которой расплавлено небольшое кол-во олова. Расплав должен впитаться в зазоры, если все пройдет удачно...
Если есть замечания - прошу меня поправить, время есть, пока все равно буду докусывать необходимое кол-во штырей и притуплять у каждого основание (процесс очень "увлекательный" ).

philosopher Вот вы мучаетесь с тугоплавким припоем. А не проще будет всё спаять например сплавом "Розе"? В глицериновой ванне(глицерин выступает как теплоноситель и флюс одновременно) всё это делается легко и непринуждённо.

Megagad, да в порыве отчаянья, уж подумывал про легоплавкие припои... Но система охлаждения, которая при достижении 65-70 градусов начнет распаиваться - не удовлетворяет требованиям безопасности. Есть у меня сплав Вуда, только если бы у него была темп-ра плавления 100-120 градусов, использовал бы его незамедлительно.
Не нужно ко мне "на вы", я и не так стар, и не императорских кровей...

Это чем ты собрался греть водянку, чтоб на основании водоблока было 65-70 градусов??? Вода не вскипит? там максимум 50 будет! А сплав "Розе" имеет температуру плавления в 95 градусов - для твоих целей само-то!!!

Megagad, порылся по сусекам, нашел-таки сплав РОЗЕ! Судя по этикетке, темп-ра плавления у него 97,6 градусов. Думаю, тормознусь на нем...
Тепрь осталось решить, как именно впаивать иглы, чтобы сточенные концы штырей были сверху и на одной глубине посадки, а неровные - со стороны подошвы, где их проще будет сточить заподлицо...
Кстати, мне тут упорно несоветуют использовать легкоплавкие припои, ссылаясь на более низкую теплопроводность. Есть у кого-нибудь конкретные цифры для сравнения?

Привет всем!Думаю сам делать водоблок, знакомых фрезировщиков нет... Буду сидеть с ножовкой и напильником и,если повезет, с гравером(бормашинка)
Водоблок буду делать игольчатый, иглы квадратные, 2x2 высотой 5 мм, расстояние между ними 2 мм, а вот толщину основания хотел бы спросить.