Собственно, сточил штыри заподлицо с поверхностью со стороны процессора и зачистил стальной проволочной щеткой припой и окислы между штырей:
#77
Основание притер сначала на сетке, потом на безымянной наждачке (скорее всего номер 3000) и шлифанул на стекле сначала с самодельной притирочной пастой, потом с пастой ГОИ:
#77
До настоящего зеркала полировать не стал, т.к. пока в этом нет необходимости - ватер еще в процессе...
Отчетливо видны кольцевые зазоры припоя вокруг штырей и даже следы непропайки, радует лишь, что только на самых крайних рядах отверстий, которые будут передавать тепло не непосредственно от теплораспределителя процессора, а от медного основания, в которое штыри впаяны.

их не только видно но и можно почуствовать пальцем http://images.people.overclockers.ru/82709.jpg

philosopher, я тут подумал ... понимаю, что поздно.
Наверно, было-бы здорово уплотнить стержни в толщине пластины меди. А именно - положить WB штырями на прочное основание и керном сильно стукнуть по центрам столбиков (со стороны подошвы). Их разопрет и столбики станут одним целым с пластиной, а пайка останется только как крепежный элемент.
Сейчас это поздно, придется стачивать 1-2мм основания из-за повреждений поверхности.
Впрочем, если есть доступ к прессу, то можно просто немного сжать WB. Несколько уменьшится высота столбиков и на них появится 'шляпки' .... но это, думаю, мелочи.

Kill, некоторые - нельзя, очень радует, что наиболее плотно входили именно те штыри, которые ближе к центру, т.е. над теплорасперделителем процессора. Наиболее разбитые отверстия - по краям, т.к. на них тренировался, - с них начинал сверлить, на первых фото это видно.
ChaosMage, не сериал, а поэтапная работа над первым водоблоком. Специально показываю все принятые решения и способы реализации постепенно, по ходу изготовления, чтобы получать советы (и успевать их применить) от наших гуру... Знаю, что тема истоптана, да и на суперэффективность я не претендую, скорее - отрабатываю навыки. Статья на П.С. будет, как ватер закончу. (здесь могу поубирать лишнее, если надо)
serj, я примерно так и хотел, но для первого раза решил не рисковать/не выпендриваться, а деалть все наверняка. Ведь кернить бы пришлось в разогретом виде, а именно с пайкой у меня возникали основные проблемы и вопросы. Думаю, лучше кернения и стачивания ценной толщины меди, была бы прессовая посадка всех штырей (достука к прессу у меня нет, молоток - наш способ ), в этом случае нужно было бы сверлить отверстия сверлом 2,1мм, а проволоку хорошенько протереть средней наждачкой, чтоб подогнать диаметр, а заодно сточить микронеровности (проволока далеко не идеально прямая и выровнять ее прокаткой полностью мне не удалось).
В следующем ВБ штырьевой структуры, хочу использовать ту же проволоку и вид расстановки, но уменьшить шаг до 3мм. Количестово штырей скорее всего тоже уменьшится, как и площадь, на которой они будут располагаться (чтобы увеличить скорость межштырьевого течения ОЖ).

Не обязательно. Припой очень мягкий, выдавится.

serj, согласись, что все равно не так полно выдавится, как в расплавленном виде, а я хотел именно на плите молоточком прокернить каждый штырь. Но когда буду делать по описанной выше схеме, в этом не будет необходимости.

Тогда может в следующем ватере можно немного поплющить штыры для увеличения поверхность. А заодно можно будет и поток формировать немного. Скажем в виде 8, то есть от штуцера в разные стороны, ближе к центру собирается и опять расходиться к выходному для меньшего ГДС. Можно сделать штыри просто приплющеные сбоку, можно близкие к квадратным, ромбическим. Правда работа, наверно, очень нудная и кропотливая, но можно простукивать целый ряд штыре и через какую-нибудь пластину.

посплющивать это не наш метод! Можно нарезать резьбу в отверстиях и проволоке, а потом скрутить все это и пропаять

philosopher по шлифовке вопрос,
в чем суть самодельной притирочной пасты ? Из чего она состоит ?

у меня на медном основании образовались царапины из за неаккуратного зажима оного в тисках, я притер сеткой, шкуркой , ну и паста ГОИ не помогает ... тру правда промасленной тряпочкой. Что не правильно?

ChaosMage, я использую в качестве притирочной пасты все подряд АлСил-3 и КПТ-8 - тоже неплохие притирочные пасты. Первая - грубая, вторая - почти что ГОИ...
Хорошая паста получилась от смешивания абразива от мелкой наждачки с машинным маслом. Просто берешь два кусочка наждачки №2000, один приклеиваешь на двусторонний канцелярский скотч (который тонкий - как обычный, а не автомобильный!) к столу (у меня для этого дела есть кусок ЛДСП), а второй кладешь на первый абразивом вниз, прижимаешь резиновым бруском, чтоб наждачка не соскальзывала и трешь без усилия поступательно- вращательными движениями. В результате получается две бумажки и мельчайшая пудра. Эту пудру в небольшом кол-ве насыпаешь на стекло (желательно катаное, а не тянутое, желательно вообще зеркало), капаешь туда же масло, перемешиваешь и притираешь на этом деле подошву. По мере удаления металла с основания, притирочная паста будет становиться все более бурой и вязкой. Ерунда, просто добавляй масла, пока слой пртитра на стекле не станет непрозрачным медным месивом. Удаляй все тряпочкой с любым растворителем и начинай процедуру заново, пока с подошвы не сойдут все дефекты. Один совет: Как можно более размашистые движения, соответственно, кусок стекла должен быть побольше и занимай притиркой всю его площадь. Держи притираемое основание так, чтобы не оказывать избыточного давления на какую-либо сторону или угол, а лучше вообще, наступи пальцем на центр и так води по стеклу. Характеное шуршание - верный признак "процесса".
А теперь все, прекращаем флудить, тема не про питирку, а про водоблки! По стадии подготовки основания и так уже сказано немало.
P.S. Если есть видимые царапины, нужно их сводить притиркой, а не пытаться полировать. Главное (уже оскомину набил на языке и не я один) - не видеть отражение своей рожи, а сделать подошву абсолютно плоской. Кстати, от притирки по описанной выше технологии, основание становится равномерно матовым, зато ровным как стекло! Полировкой можно даже сделать хуже...

philosopher охренеть можно, красота, супер!

так аккуратно получилось, что даж не отличишь от зоводскиз решений, осталось правильно организовать движение воды внутри и красиво исполнить!

Вот вроде как доделал бета версию водоблока на проц. С момента как я "заболел" прошло аж пол года.

Прошу сильно не ругать за огрехи, не успел ещё почистить\убрать где надо.
#77

Такой красивой монетки как у philosopher у меня не было. Только рубль. Да и КПТ-8 не обработал ... уж больно интересно был посмотреть на результат.
#77

Сначала посадил на подопытного кролика ( целерон 2.8 + полумертвая материнка ) особо не прижимая и без термопасты, итог: 91 градус в режиме простоя.
Вчера тонким слоем нанес термопасту и хорошенько закрепил, итог: 28 градусов (комнатная Т)

из фоток мало что понятно если честно =) что там внутри творится?

ChaosMage, я, конечно, не матерый водянщик, но уже вижу несколько моментов, на которые стОит обратить внимание.
Например, торчащие резиновые прокладки. Вроде мелочь, но небрежность как-то портит весь вид...
Торчащие концы болтов с гайками - вообще не гуд. Понимаю, что проще закрутить гайку сверху, чем нарезать резьбу в медной подошве, но хоть замени простые гайки колпочковыми, что в любом автомагазине есть...
Острые углы. Ну, травмоопасность - пол-беды, а вот ослабление сечения прижимной пластины внутренними прямыми углами, где на одной линии еще и отверстия стяжки ватера - залог отгиба со временем при подтягивании к сокету "от души"...
И, конечно, куда более интересна внутренняя структура - внешнего убранства.

С прокладками налажал, резал ровно по контуру крышки, не знал что они ТАК вылезут. На выходных буду облагораживать.
Гайки - не знал про колпачковые честное слово. Спасибо за совет ) ... Гайки накручивал исключительно из тех соображений, что в процессе сбора ватера и тестов прокладки, напрочь раскурочил всю нарезанную резьбу.
Про углы - верно подмечено ... как я не подумал =( ... срезать углы очень сложно, буду прижимную пластину переделывать

основание я выкладывал страниц 10 назад, вот ещё раз:
#77
сейчас оно немного изменилось - подрезал углы т.к. штыри очень близко располагались к резьбовым отверстиям.
Ну и сейчас вижу , что штыри очень большие 2х2 мм ...

ChaosMage, а какая была нарезана резьба в отверстиях? Сразу скажу, что М3 - слишком мелкая. А вообще, всегда нужно проходить соотв. плашкой болты, т.к. у них бывает мятая резьба, особенно первые витки.
Штыри, вроде, не большие. А вот зазор м/у ними лучше бы поменьше. В принципе, внешний вид достойный, должен быть эффективным.

Мне вчера неожиданно пришла мысль о материале для прокладки. Приклеивая ручки к переменным резисторам реобаса эпоксидкой, я пожадничал с отвердителем. А на бумажке, где я всё это дело размешивал, разумеется осталось немного клея. Так вот, он прям-таки супер! Эластичный, но в то же время крепкий. И прозрачный. Хим. св-ва эпоксидки кажись хорошие. кажется вот он - идеальный материал для прокладки.

Мне кажется со временем это все равно высохет и станет твердым. Когда я заделывал все трещины коллектора радиатора немного лишнего положил эпоксидки. Стекло несколько капель. Первыю я собрал сразу, остались разводы. Вторую часов через 10. Оно отстала как резиновая. Отлично гнулся шлейв от самой капельки. А вот еще одну, которую заметил позже, дня через. Она отстала как "правильная" эпоксидка. То есть она была жесткой, отдиралась, как пластик.
А недавно тоже крепил резисторы на PCB видюшки. Крепил их на термоклей. Как вам идея? Он достаточно жесткий, но пластичный.

Эпоксидка, говорят, тоже не очень любит тосол.

Наверняка, он плохо относится к тосолу. Но всё, хорош флудить.
ChaosMage
А ты где резину на прокладку взял?

Народ, что посоветуете по "подошве" на проц.? (пока могу что-либо "пилить") Размеры- общий 60Х60Х6мм, "столбик" 2.4Х2.4Х3мм, пропил 0.6мм. Будет впаиваться в "рамку".
http://pic.ipicture.ru/uploads/090522/4 ... V6I3Td.jpg