Очень похоже на Aquacomputer cuplex hd и Alphacool HF 14 соответственно.
Мне больше по душе второй вариант. И раз уж такое дело, то может добавить каких эмблем крутых? А то просто плоская крышка голо смтреться будет, имхо.
Удачи в производстве!

Malfoi

а во втором случае - крепёжная пластина - ещё и в роли разгонной?
по моему если выпускать 2 варианта - черный матовый и хромированный будет 4 варианта сборки - а если ещё и будет никелирование (матовое) - то вариантов уже СЛИШКОМ много.
вариант с цельной крепёжной пластиной лично мне нравится больше - да и нагрузка на резьбовое соединение - значительно меньше. но в производстве наверно значительно дешевле раздельное.
если это нержавека - оставить натуральный цвет нержавейки, ну может заматовать. а корпус оставить натурального цвета - если материал полируется - просто заполировать. логотипы, не стоит ИМХО - кто сильно захочет - отнесёт гравёру или ювелиру, он или позолотит или из золота/серебра сделает логотип - закачаешься, или гравировку нанесёт.
Не стоило бы удорожать производство ненужными украшательствами - и так выглядит достаточно хорошо, и, тем более что всегда было и будет модно и красиво показывать натуральный материал.
Никакой краски. в лучшем случае лак, потому что красить правильно - очень дорого - а облезший/царапаный будет выглядеть потом уныло.

В одном экземпляре покрасить дорго, а вот в партии - не очень.
Меня больше второй порадовал.

угу, только делать огромными партиями - тяжело материально, если и будет заказ - то 5-10 штук - дорого красить. если вдруг будут партии раз в неделю по 100 штук - реально не будет вообще никаких вопросов. мы ведь о качественной покраске говорим? (подготовка, обезжиривание-15 мие. / грунт одинн-15 минут / грунт второй-15 минут / 3-4 слоя краски с промежуточным высыханием -60 мин // лак 2-4 слоя - ещё 60 мин. итого - 2-3 часа, реально больше. + покрасочная камера+ краскопульт+ растворители+обезжириватели+ краска+лак ага - бюджет совсем недетский, а если договориться с маляркой - ну попробуй сходи, договорись - ни одна малярка с мелочёвкой работать не хочет, а покрасить одну деталь (от авто) 200-300 у.е.) Допустим будут красить 10 водоблоков за 100 - итого - по 10ке на каждый - а оно надо?

Но на производстве всё равно приходишь к "снижению себестоимости" - а покраска в данном случае - повышение и причём верьёзное, я не готов платить 5-8 у.е. за покраску как покупатель, а 1-2 у.е. - за хим полировку, или матирование, ну или около 1 у.е. за полировку обычную. и считаю просто глупо КРАСИТЬ нержавейку, тем более обработанную правильно. чернить химически - ещё куда ни шло. а красить пластики - тоже невсегда благодарное дело.

ИМХО, на вский случай.

хм, а мне вообще интересно с чего вдруг разговоры про покраску начались вестись?
Пластик красить - это чушь, согласен. Проще при литье добавить краситель. Нержу красить? да с чего вы взяли что я такой глупостью намерен заниматься?

спаял на пробу подошву по МК технологии.
Вид сверху, со стороны крышки:
#77

Вид снизу (со стороны теплораспределителя):
#77
Суть: паяется сплавом Розе на крышку Core i7-920, сверху на болты крышка из оргстекла с двумя штуцерами по диагонали (практически, по углам, иначе не влезут).
Смысл - прямой контакт ребер с теплораспределителем через припой. Размеры - исходя из того, чтобы пролезло в рамку сокета уже припаянным к камню.
Размеры (мм):
Подошва: 36 х 31
Рабочая зона: 26 х 24
Кристалл i7: 18,8 х 14,3
Высота ребра: 6,5
Зазор: 0,185
толщина ребра: 0,47
Всего ребер: 40 шт
При этом на проекции кристалла: 30 шт
Площадь: 130 кв. см
Сечение: 50 кв. мм
На подходе сходный девайс для чипсета х58 материнки ASUS P6TD Deluxe, только размеры уже 46х47, Рабочая зона соответсвенно 36х40, и будет дно 1-1,5 мм (еще не определился, да и технологически не проверял, но по возможности будет максимально тонким). Сначала на проц водружу его, сниму результаты, и только потом буду припаивать "малыша". Если с ним что-то будет не так - отпаяю, и буду думать дальше...

А зачем паять именно на крышку процессора???, не проще сделать водоблок по МК технологии, снять крышку процессора и поставить водоблок на камень? Суть таже а сделать куда проще, плюс снять потом этот водоблок можно будет.

Как сказал один уважаемый многими тут человек - doc1, у нас кто предлагает - тот и делает.
Первое. Вы крышку с Core i7 снимали? Я - нет. И экспериментировать с камнем стоимостью 9-10 тысяч я не собираюсь.
Второе. Вы паяли блоки по МК-технологии? Я паяю пятый вариант, считаю, что имею право заявить - паять маленькие ВБ по МК-технологии - та еще заморочка. Здесь же я ограничен размерами порядка 30х40 мм (это примерно размер окна в прижимной рамке сокета 1366).
Если я сниму крышку с теплораспределителя, полезный размер ВБ снизится примерно до 20х15 мм (размер кристалла Core i7) - что ровно в 4 раза меньше по площади, я даже не представляю, как с такими мелкими частями работать.
И третье. Я понятия не имею, как закреплен теплораспределитель на кристалле, но сдается мне, что теплопроводность этого соединения много выше, чем у соединения ВБ, пусть даже по МК технологии, с кристаллом через пасту. В моем случае пасты нет. Вообще. Самое "слабое" звено в цепи теплопередачи - сплав Розе, который в разЫ (если не десятки раз) лучше пасты.
З. Ы. Без обид, просто очень сильно задела фраза "Суть таже а сделать куда проще"... Я третий месяц этим изготовлением СВО занят уже, и когда кажется, что проще - вы просто плохо информированы.

Malfoi
Нержу красить, конечно, глупо, на то она и нержа. А вот про пластик не согласен - там жешь весьма геморная технология крашения при плавке.

Malfoi
мы просто почемуто решили что будет краситься.
а ты так и не сказал как будешь делать нержавейку, или из чего там ЧЕРНАЯ прижимная пластина....
Если у вас дойдёт до покраски пластика при формировании - готов упасть на колени. не, я честно. тоеть это уже не мелкосерийное - это уже настоящее ПРОИЗВОДСТВО, и уже не гаражное.
или наши умельцы смогут смастерить агрегат который будет работать от обычной розетки?

Я просто вспоминаю производство "Промодз" - не в обиду производителю, там была куча проблем при переходе на серийное производство. то шайбочек не хватало - то качество обработки хромало. то ещё что то(но думаю я об этом не расскажу много)...

(я по себе знаю - найдёшь поставщика с классным продуктом... он хоть и копеечный, но запасов огромных делать не хочется. - берёшь раз в месяц(неделю) сколько надо, и горя не знаешь, и тут в одно прекрасное утро - поставщик пропадает(банкротится, закрывается, причин много) и ты сидишь потом с партией товара готового, а в коробочку остаётся положить болтичек с внутренним шестигранником(например) а болтичка такого оказывается в стране нет. таможня стоит. а сделать тебе такой болтичек могут... но сразу 5 тонн, а потом прийдётся думать как и чем его от коррозии защищать... в общем и целом - иногда чем проще кажется составляющая - тем больший может быть гемор от её отсутствия. и чем проще технологическая карта, тем как правило ниже себестоимость, и тем ниже конечная цена - в кризис немаловажно между прочим. по 30 у.е. - много народа готовы купить, по 50 в 10 раз меньше - по 100 единицы)

Советов я давать не могу критиковать тем более - человека решившего в наше время заниматься производством кроме как энтузиастом назвать тяжело. побольше бы таких как ты и попроще с налогами и отношениями других людей - и кризис бы не был так страшен.
Удачи!

ЗЫ. Ничего геморного в покраске пластика при плавлении нет. только вот не понял - мы что из ПВХ или ПЭТ собрались крышки лить? или просто плавить? бррр...

если есть пластина из меди толщиной 5 мм, есть вариант либо напаивать на неё рёбра, либо сделать тапок как у Watercool HK. по поводу второго варианта - если толщина рёбер 0,5 , то высоты в 2 мм им хватит?

Хитрый John™ [USSR]
в твоём(Вашем, но так проще. надеюсь без обид?) водоблоке всё прекрасно, кроме одного.
Водоблок изготавливается ради непревзойденной производительности, правильно понимаю? так вот - вариант в УДАЛЕНИЕМ теплораспределительной крышки - он очень правильный... а теперь по пунктам почему именно.
1. Сплав Розе, как и любой другой сплав - имеет намного высшую теплопроводность чем воздух, может выше чем у супертермопаст. Но, мы меряем "сферического коня в вакууме" ибо никто не задумывался и никто не мерял термомпротивление плёнки оксидной которая образуется на ребре. её толщину в зависимости от времени.
теперь ещё вариант - вы сами найдите в таблице теплопроводности припоев которыми вы будете пользоваться. и сравните их.

2. переход : кристалл → термоинтерфейс → слой никеля → металл крышки (а кто сказал что это чистая медь???) → ещё слой никеля → сплав Розе → Ребро(медная пластина) → вода....
кристалл → термоинтерфейс(тут думаю пусть будет металпад) → сразу Ребро → вода.
можете использовать Солид Воркс или попросить когото посчитать разницу в теплоотдаче - если другое не очевидно.
крыка толщиной не более 2х миллиметров(у кого есть точные данные?) как теплораспределитель никакая - тут же, в этой ветке было неоднократно об этом рассказано.плюс вы получаете лишний тепловой переход - в котором используете не самый эффективный материал...
Опять же по опытам и рассчётам - рёбра при такой тонкой крышке(в вашем случае дне) которые будут РЯДОМ с кристаллом будут работать в ширину думаю- 2-3 с каждой стороны, в длинну - не более 7-10 мм. (всётаки если очень грубо и приблизительно - работать будет только то что находится непосредственно над кристаллом.)

И теперь собственно сам вопрос- ради чего эксперимент? делать чтото 3 месяца ... ради чего - использовать насос с напором в 30-40 метров чтобы продавить этот водоблок? или проточной водой ? так и смысла тогда абсолютно нет такое городить. тогда уже намного проще либо чиллер строить либо уже на фреоновое охлаждение переходить...

Работа была проделана - титаническая - теперь осталось припаять к крышке- опять трудности - крышка с покрытием что плохо паяется без хорошего флюса, да ещё и кривая скорее всего - вывод- притирать или фрезеровать - кому что ближе - но выход всё равно один - выводить плоскости - и процессора - и рёбер. и только после этого - паять... при пайке - опять же не переборщить и не закипятить припой - иначе в ваши межрёберные промежутки высосется столько припоя, что мало не покажется- в результате - не пропаяется в одних местах - а в других почти до верха забъёт рёбра... но это тоже мелочи - на фото - 0,185 не везде - иногда рёбра почти сходятся....

но и это ещё не всё. давление должно быть диким - чтобы заставить течь воду ВНИЗУ, у подошвы... __/▬▬\__ ну вот не заставишь при такой конфигурации основной поток пустить понизу (Опять же мне верить не надо - моделируем в Солиде или просим.) вот и определились - для чего такие высокие рёбра. и почему работает верх ребра - потому что не работает НИЗ

К вам и тем более к вашим рукам претензий нет . но желания повторить ваши подвиги тоже не возникает. Поймите меня правильно - человек - существо ленивое - и ищет как проще сделать. в вашем случае - я вижу что так делать ОЧЕНЬ тяжело. и, бесперспективно. не верю я в вашу конструкцию. но самое смешное - проверить даже вы сами не сможете - слишком тяжело снимать рёбра с проца. а на другом - не будет чистоты эксперимента.

Надеюсь что вы прочитаете про тепловые переходы. и посчитаете их количество. если у вас получится вывести плоскость с достаточно низкой шероховатостью - на голый кристал не нужно будет наносить термопасту - медь достаточно мягкая. или вот тут и сможете использовать сплав Розе, или Индиевую фольгу. тут уже только эксперименты покажут что будет эффективнее.

Прикроюсь ИМХОй. А то все кто занимался экспериментами и строительством - попрятались, ничего не рассказывают.

Хитрый John™ [USSR], только один вопрос: как вы будет бороться с капиллярным эффектом при пайке этого чуда на крышку? Если это уже обдумано, то всё остальное - ерунда.

Brain_Dissector
Да. Но зазор меж рёбер делать надо тоже около 0,5 мм или менее.

AlexT..
Тоже интересно, как Хитрый John™ [USSR] с этим планирует справляться. У меня при наличии несмачиваемых припоем прокладок возникали паразитные слои припоя на рёбрах.

Теоретически, при хорошей ровности поверхностей можно обойтись большого залива.
Опаивается та поверхность, опаивается эта поверхность, лъется флюс и нагревается конструкция в целом. Ну, стандартный BGA монтаж.

Не критично, вполне допускаю и разрешаю к себе обращение "Ты", хотя привык с незнакомыми людьми изначально быть вежливым.

Все правильно.

Нет там никакой пленки, и не будет. С этим должен бороться ингибитор в контуре.
Теплопроводность сплава Розе - 5 Вт/м*К, олова - 90, ПОС60 - около 50. нюанс в том, что Розе я могу прижать очень сильно без перегрева камня, с оловом или ПОС сложнее... Время еще есть, проверю, подумаю...

Усложняете: кристалл → термоинтерфейс (скорее легкоплавкий металл) → медь крышки → сплав Розе → Ребро(медная пластина) → вода

Было бы неплохо. Параметры я привел, у кого будет время и желание - просчитайте, буду признателен.

Опять утрируете. Крышка не только распределяет тепло, но еще и защищает кристалл. Да и 2 мм меди - не так уж и мало, у многих топовых водоблоков дно тоньше, и ничего...

Советую еще раз обратить внимание на цифры в описании. Всё как раз и рассчитано, что работать будет зона на проекции кристалла +5..6 мм по длине ребер и 2..3 мм поперек ребер.

Это не эксперимент, это изготовление СВО своими руками в домашних условиях, на коленке, из того, что есть - без использования брусковой меди, только фольга 0,5 и 0,1 мм. Покупная только помпа - МСР350 (LAING DDC-1T) и шланги. Даже штуцеры самодельные. Сейчас заканчиваю изготовление самодельного топа, планирую перепаять в 1T-Plus.
Не надо путать простую одноконтурную СВО с чиллером, и, тем более, с фреоном. У них разные цели и разные способы ее достижения. Для меня это неприемлемо в силу величины финансовых вливаний. Это хобби, а не способ потратить деньги.

Всё там прекрасно паяется, руки просто должны быть прямыми, а не извилины... Крышку естественно шлифовать, я думаю, это не вызовет у меня каких-либо затруднений, скоро приедет воздух, вот и сошлифую и крышку, и основание. Флюс не нужен. Просто паяльный стеарин для спайки кабельных муфт, и самодельный раствор канифоли на спирту. В межреберные промежутки ничего не всасывалось при изготовлении, и сейчас ничего не всосется. Зазоры все одинаковой ширины - проверено щупом для настройки клапанов дизелей. Ребра неровные, так как вынуты нормирующие прокладки (чтобы очистить и показать сами зазоры). При спайке с крышкой прокладки будут вновь установлены и вынуты только после припайки - ребра зафиксируются параллельно.

Давление может быть любым. Вода потечет. Вопрос, будет ли достаточным давление, чтобы раскрыть параметры этой конструкции. Именно поэтому взят лаинг, и именно поэтому он сейчас модернизируется... Поражаюсь вашей склонности делать далеко идущие выводы по двум фото. Дождитесь финала истории, может, ничего и доказывать не придется.

Спасибо и на этом. Ваша жизненная позиция ясна, понятна и имеет право на жизнь, так же как и моя. Я привык делать сам всё то, что получится как минимум не хуже заводского. Ребра снимаются элементарно, достаточно прогреть на плите до температуры плавления низкотемпературного припоя и с усилием ввести кромку ножа. Отлипает с характерным чпоканьем, проверено припайкой второй ревизии к подошве радиатора, после окончательного загубления ребер у этой самой второй ревизии. Но я хочу сравнить с качественным воздухом и классическим МК-ВБ, установив их ДО этой конструкции. Если хоть один из них окажется лучше - отпаяю свою "гадость" ((с) Malfoi), и просто еще раз отполирую крышку.

Прочитал. Посчитал. Плоскость я выведу любую. Где я возьму индий? Я сплав Розе 2 недели искал в своей деревне... про эксперименты - согласен: время рассудит.

Это происходит при черезмерном количестве припоя. Я лудил отдельно КАЖДЫЙ элемент конструкции, затем спичкой снимал почти весь слой полуды, оставляя тончайшую пленку, и не погружал в припой, как это описано в классике охлаждения, а стягивал в тисках и просто прогревал. На первых ревизиях количества припоя, выдавливаемого при пайке, хватило бы на еще один такой водоблок. На последней (чипсет матери) уже почти ничего не выдавливалось, только микроскопические капельки по швам, которые я стер ваткой.

Народ, всех приветствую. А может кто подскажет, по тепловыделениям чипсетов AMD 790GX и SB750 ?

Хитрый John™ [USSR]
+100500.
ждём тестов.

Хитрый John™ [USSR]
Присоединяюсь к ожиданию результатов.
Интересно, а в какой последовательности будете паять и вставлять в сокет =)

У самого лежит спаянный ватер с такими же ребрами (0.5 толщина, 0.18 между ними, только высота поменьше), да всё руки не доходят дособрать воду.

Сейчас на основании осмысленного на просторах интернета думаю заняться штырьковыми вариантами. 1х1х2-3 мм и между ними 1мм. Сложные крышки уже не проблема.
А вот круче ещ не придумали, может вы и будете толчком в развитии ?

хотите толчок, пожалуйста, повторяйте.
Немного в упрощённой форме это выглядит так
#77
по факту так
#77