Танкист
по поводу акрила - встречал отзывы о помутнении и крошении акрила в условиях проточной СВО... по поводу прямоугольника - согласен.
фрезер - доступа нет... хотя недавно появился свояк фрезеровщик!
микроканалы в общеупотребительном смысле, например heatkiller 3.0 или аналоги

2all вчера в гипермаркете приобрёл отечественную пластиковую разделочную доску ~200*180 мм толщиной ~6 мм. очень понравился цвет и фактура. материал указан полистирол. возник вопрос - как полистирол ведёт себя в условиях СВО, чем его клеить? если не подходит для сво - придётся супруге отдать

Хитрый John™ [USSR]
только что закончил перечитывать тему с момента своего предыдущего визита и посмотрел фотки - Ваш блок на ГПУ именно такой, как я хочу сделать! сразу несколько вопросов какова толщина крышки - если правильно посчитал 30мм (6 слоёв 5мм акрила)? как обрабатываются отверстия для штуцеров и нарезается резьба в клееной крышке? что за "прокладка" между блоком и прижимной пластиной?

кстати в опере вместо фоток/картинок на форуме пишет #77 и просмотреть можно только кликабельные... кто сталкивался?

Vetalar 6 слоев по 4.5мм, т. к. часть слоя выдавливается при склеивании, а часть - стачивается (подгоняется), то общая толщина около 25мм.
Для проца и чипсета делается так (5 слоев): отверстия под штуцеры сверлятся после склеивания 2 верхних слоев, резьба режется тоже сразу. Затем склеиваются внутренние 2 слоя, в которых с одной стороны засверливается отверстие под сопряжение с резьбой штуцера, а с другой - размечается под нижнюю рамку и формируются форкамеры. Ну и нижний слой - тупо выпиливается прямоугольник под ребра. Всё соединяется, подгоняется лезвием/надфилечками и склеивается, после чего нижний слой стачивается так, чтобы ребра упирались в крышку и при этом оставался небольшой зазор между подошвой и крышкой. Сопрягаемые площади мажутся герметиком и слегка стягиваются, после чего сохнут 12 часов. Затем они дожимаются до упора и сохнут до полного высыхания (еще 12 часов). В качестве прокладки между прижимом и крышкой использован двухсторонний скотч, чтоб ватер не съезжал под прижимом.
Для видео - сложнее, там уже 6 слоев, можно бы и больше, но иначе через слот карта не влезает (карта изначально двухслотовая, поэтому и ограничился этой толщиной ватера). Делается пакет из верхних четырех слоев, и засверливается сверлом на 10 до упора по всей ширине ребер. Внутренний слой пропиливается прямоугольниками-форкамерами и приклеивается к верхнему пакету, после чего режется резьба. Всё опять подгоняется лезвием/надфилечками/кусками наждачки. Ну и затем уже приклеивается нижний слой-рамка. На фотках в теме выше в качестве уплотнителя - канцелярская резинка ("для денег"). Воду держит, но после разборки нужно выбрасывать и менять, да и надежнось не внушает доверия, поэтому тоже посадил на герметик, ниже фото уже с ним:
#77#77#77#77

Уважаемые форумчане! Очень нужен толковый совет. Планирую сделать СВО. Так как в качестве пассивного радиатора будет использоватся алюминиевая стенка корпуса компа с большой площадью (50см х 50см) то стал вопрос о материале теплосъемника. Медь я так понимаю не подходит, в виду того что медь и алюминий не очень совместимы. Тем более площадь контакта алюминия большая. С проца планирую (есть опыт удачный) снять теплопраспределительную крышку и теплосъемник прислонить прямо к камню. Остановился с материалом теплосъемника. вариантов не много серебро или алмаз. насчет алмаза не смешно,очень дорого, с серебром гораздо проще и дешевле. Вопрос такого порядка - как ведет себя серебро в качестве теплосъемника и алюминий в качестве радиатора? Коррозии и всего такого не будет? Также с удовольствием выслушаю дельный совет. Заранее благодарен.

Два серверных Opteron 285 сильно уж они воют, очень близко друг от друга стоят,и подобрать кулера воздушные довольно проблемно. Решил с водянкой. Размеры радиатора примерные.В качестве одного из вариантов рассматриваю боковую стенку корпуса Термалтейка Xaser III она из алюминия. Больший размер радиатора выбрал из того,что нет оребрения и обдува. Но если не хватит, применю еще и обычный радик. Вопрос в совместимости серебра и алюминия. По поводу нанотрубок углерода знаю,но вот только где их взять и стоят они наверно в пару раз дороже аналогичных из алмаза. Или у Вас в каждом радиомагазине их полно? Если так - дайте контакт магазина!

это был сарказм реально смысла делать ВБ из серебра мало... были тесты серебрянных ВБ (немецких ЕМНИП) с таким же медным - разница несущественна... медный водоблок самое то.
радиатор - площадь Вашего "радиатора" смехотворно мала. СВО не отменяет законы физики - в случае с СВО мы не ограничены (в разумных пределах) площадью радиатора, которая в Вашем случае всего 2500 кв.см., тогда как площадь воздушных суперкулеров достигает 8-9 тыс кв.см. причём суперкулеры работают с обдувом...

Насчет сарказма..я понял Радиатор будет большой площади, я просто указал что именно он будет алюминиевый и в виде чего. Вопрос такой - кто подскажет материал для качественного водоблока для работы с алюминиевым радиатором? Ну кроме уже упомянутых нанотрубок и алмаза...

Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Да, но обдуваются они воздухом а не водой,у которой теплопроводность в разы больше

не совсем так... если проводить аналогию с воздушным суперкулером, то вода в СВО выполняет роль тепловых трубок - переносит тепло от водоблока к радиатору, а уж радиатор обдувается воздухом и охлаждается... здесь это оффтоп

медь, просто в качестве теплоносителя использовать не воду а аналог антифриза

manohin Водоблоки - из меди марок М0, 00, 000. В принципе, и М1/М2 подойдет, на глаз всё равно разницу не увидите, я и катанку второсортную использовал, и пруток Д25 медный М3 на прессе плющил... Разницы не понял =) Какой именно радиатор будет? Если трубки алюминиевые - при плохой/грязной жиже будет гальванопара и алюминий есть начнет. Если рекорды не ставить - как вариант, сделать водоблоки тоже из алюминия. Будет немного хуже, чем из меди, зато хоть из-под крана воду лей: оксидная пленка не будет разрушаться. К тому же он дешевле, доступней и легче точится.

Вот за это - спасибо. Вот такую Thermaltake Big Water 735 помпу использовать нормально? Вообще качественная она? Не в плане производительности, в плане надежности...

Всем привет.

Могу в разделе на своем сайте размещать ваши готовые чертежи: http://pasha4ur.org.ua/index.php/cooling Тогда они не будут пропадать с бесплатнх хостингов картинок + в каталоге удобней искать чем в большой теме. Кидайте в ЛС или на pasha4ur.zp(гав-гав)gmail.com: фото готового водоблока (или отрендеренную картинку) + чертеж + имя автора. В крайнем случае просто чертеж и имя автора.

Делалось для украинских оверов, но там тема заглохла.

Я лично остался на воздухе - легче обслуживать и дешевле.

Кто нибудь знает какой толщины, длинны и ширины подошва Aquacomputer cuplex kryos XT

Всем привет!
Прошу вашей помощи!
Можно ли сделать водоблок из листовой меди,4мм?3 слоя
Вот в паинте набросал,что скажите?
#77

@HarDcOrN
запросто, не жалейте денег на хороший припой и всё будет номально. единственно перегородка ИМХО не нужна. можно попытаться собрать на герметике (спец. автомобильный для резьбовых соединений) или уплотнительных кольцах (требует тщательной подгонки деталей и точной инструментальной обработки), но я бы не рисковал

Честно скажу,не хочу паять,лучше нарежу резьбу,затяну болтами, промажу швы герметиком и будет разборная конструкция,мне кажется,даже надёжнее чем пайка.Надо ведь что бы вода омывала большую площадь,мне кажется что без перегородки вода будет проходить посередине,и будет много "Мёртвых зон"

HarDcOrN Лучше всего микропины наделать, хотя бы на 0.5мм нарезать гравером. Омывать всю подошву нет смысла, из личного опыта скажу так: надо делать рабочую зону, равную проекции самого кристалла, плюс по краям прибавить толщину подошвы ватера и толщину теплораспределителя, если он есть: при кристалле 15х20мм и подошве толщиной в 3мм надо делать рабочую зону не больше 21х26мм, если есть теплораспределитель толщиной в 1мм, то прибавить еще его: 23х28мм. Если сделаете меньше - уменьшите площадь рабочей зоны и снизите теплопроводность перехода, сделаете больше - вода пойдет по участкам, которые не будут эффективно прогреваться, то есть просто снизите полезный поток.

Понял,спасибо что объяснил,жаль только медь у нас продается в самой ж***:))Даже не знаю когда смогу туда съездить......

HarDcOrN
3 слоя меди не нужно - подошва медная, остальное можно из хорошего пластика (но медь конечно надёжнее - не трескается, но обрабатывать дольше)