vadymyan Как автор того поста советую: сделайте клей - натопите стекла обрезков/опилков в дихлорэтане, консистенция как у майонеза примерно, чем гуще - тем меньше выдавит. Если сделать густо и прижимать не 20кг/см2, то даже наоборот будет как прокладка. Один минус - такой клей не хранится долго, у меня за 3 года 3 флакона разной консистенции схватились полностью, хоть и герметично закрыты были, а жидкий чистый дихлорэтан бодр и свеж.

эка вы хватанули, где ж я найду обрезков стекла? да и дихлорэтан тоже, проще уж спец. клеем, но сначала пропрбую прокладку резиновую сделать. Спасибо за совет.

vadymyan
реальный объём клея для простого ВБ будет 3, максимум 5 мл. под обрезки-опилки годится практически любой плекс. ДХЭ можно приобрести у дедушек,торгующих хламом около стройрынков.

я наверное не так сказал, но я живу там, где нет дедушек торгующих хламом. Поэтому использую, что есть.

vadymyan
чисто из интереса - а где это? если это не антарктическая исследовательская станция, то может проще купить готовый блок? я вон тоже дурил голову камрадам в этой ветке, а потом по случаю прикупил пару блоков на барахолке... ибо оказалось, что свободного времени на экзерсисы у меня стало гораздо меньше, чем мне казалось

страна восходящего солнца, да, проще купить готовое, но за деньги или собрать своими руками и не за такие деньги. Да и нет выбора среди готовых решений, то что предлагают очень дорого. А брать какашку и за деньги увольте лучше я сам соберу, если есть такая возможность. В Китае можно все дешевле купить, но нет выхода по оплате. Я так понимаю, что помпу прийдется все равно покупать, да и радиатор наверное тоже, так хоть водоблок сам сделаю. Пока нет времени, но чуть разгребусь и сделаю.

Можно обновить ссылки? Полезно же.

А еще я вот что слепил. 35х45х10 мм, под 12 мм шланг. Стенки 2 мм, основание 2,5 мм.

#77

#77

#77

#77

Кто что скажет? Какую производительность ожидать?

Скажу, что видел такое лет аж 10 так назад =) Ожидать многого не стоит, т. к. из-за малой площади контакта воды и меди в активной зоне большой тепловой поток при вменяемой дельте физически не возможен, а при малом тепловом потоке и пассивного радиатора воздушного хватит. Если на чипсет вода ради самого факта воды - потянет. При фрезе такого диаметра хотя бы десяток ребер сделали бы - больше пользы бы было.

Хитрый John™ [USSR] Фреза 6 мм. Меньшей не было.

Я его протестировал. GTX 560 2GB. В бублике погонял 2 минуты, ибо дальше память греется сильно. Температура дошла до 50° и вроде бы стабилизировалась. На воздухе за минуту доходит до 76° и не собирается останавливаться, а дальше я его вырубил. Сейчас погода жаркая - воздух 35°. Весной пробовал в бублике на воздухе и выше 75° не шло (от 5 минут пробовал).
Насос утверждает что качает в 390 л, но я не верю. Радиатор от печки ВАЗа, 2 старых кулера 80 мм (пока взял что валялось, на потом лучше 2х120 тихих поставить).

В отличии от водоблоков с оргстеклянным или другим композитным верхом, верх этого тоже учавствует в теплообмене с водой, поэтому площадь считается не только по низу.

Даже 4 ребра толщиной в 2мм с пропилами по 6мм смотрелись бы лучше по эффективности, чем голое дно.За две минуты даже без радиатора ничего не нагреется - одной теплоемкости воды хватит: 4200кДж/(кг*К), то есть при мощности нагревателя в 100Вт за 2 минуты литр воды нагреется на 2.86 градуса всего. Чтобы точно определить установившуюся температуру, надо дождаться прекращения ее заметного изменения хотя бы в течение 10-15 минут, потому что чем дальше, тем медленнее прирост (приближение к точке равновесия системы), а еще лучше изначально нагреть воду до заведомо большей температуры (отключив вентиляторы на полчаса, например), а затем включить и охлаждать до точки равновесия.
Мой опыт и законы теплотехники говорят обратное )) Я вас даже еще больше "обрадую": если площадь подошвы лишняя - она скорее вредная, чем полезная. Связано с разбегом воды по менее нагретой части ватера, по сути, это снижение фактического потока. Вот если бы вы сделали хотя бы 4 ребра по центру вдоль потока и обеспечили их тепловой контакт с крышкой (пропаяли их хотя бы), тогда крышка хотя бы частично участвовала, да. А так - она не многим более полезна, чем крышка из оргстекла, только снять ее проблемно и не видно ничего, что внутри творится.

А вот и нет. Они спаяны. Верх достаточно быстро принимает тепло от низа и тоже учавствует в теплообмене с водой. Я ведь не утверждаю что без ребер лучше. Была бы фреза 1 мм - я бы сделал ребра. На следующем может сделаю, если найду фрезу.

А еще вода была изначально комнатной температуры. То есть при обеспечении должного охлаждения воды этот водоблок будет работать также как и при этом тесте. Кстати, за эти 2 минуты температура стабилизировалась. При воздухе, я повторюсь, за 1 минуту температура дошла до 76° и не стабилизировалась, потому я завершил тест.
После теста на воде температура упала до комнатной. Да, может вся вода и не успела прогреьтся за это время, но это уже дело радиатора и охлаждения воды. Сам водоблок охлаждает видеокарту до комнатной температуры. На воздухе такого не получается (20% оборотов турбины по умолчанию и 42° на видеокарте).

Может когда поставлю радиаторы на память я проведу более длительный тест который уменьшит влияние погрешностей на результат измерений.

Ну так уберите низ, оставьте один верх и посмотрите, будет ли эффективно охлаждаться через эти перемычки )) Для того, что бы что-то доказывать, надо проверить оба варианта. Я делал медный верх - разницы не увидел. Правда, у меня изначально достаточно эффективная конструкция, ваша менее эффективна, поэтому в ней даже медный верх может сделать погоду, но это ее не спасет всё-равно на серьезной нагрузке.Вам еще раз надо повторить, что у вас вода не прогрелась за 2 минуты, а не ватер? Или у вас ее 100 граммов в системе залито? И при чем здесь должное охлаждение? Если оно не будет "должным" - у вас вообще вскипит рано или поздно или дельта будет запредельной. Температура охлаждаемого объекта в непроточной СВО это и есть температура воздуха+дельта радиатора+дельта водоблока. Вы хоть как охлаждайте воду - от дельты водоблока вы никуда не денетесь. А у вас и вода еще на рабочий режим не вышла, раз она у вас температуру воздуха имеет.Ну тогда готовьте чемодан для Нобелевской премии.

В тестах заводских блоков для тех, у которых имелись вариации как с металлическими крышками, так и ацеталовыми или из плекса - так же разницы почти не было совсем. А если и было, то тот полградус можно обяснить не дополнительным теплообменом, а скорее иной жёсткостю и иным прижимом, если конструктивно крышка влияет на то.
Соответсвенно, как уже Джон писал - не стоит. Лишь усложнит/затруднит/удорожит конструкцию в замен недав то, для чего задумывалась, тобиш - улучшение охлаждения.

Вставлю свои пять копеек. Фрезу 1мм вы может и найдёте. Как фрезеровщик скажу, что сломаете на меди раньше, чем я выкурю сигарету. Дисковой фрезой проще и надёжней работать.

Зависит от расхода воды. Скорость распространения тепла до верхней крышки по сравнению со скоростью теплосъёма.

Приветствую участников форума!
Подскажите пожалуйста, какие параметры вы используете для расчетов водоблоков?
Дело в том, что я смоделировал и рассчитал(в Solidworks - FlowSimulation) водоблок для процессора PhenomX4 9600 с тепловыделением 120Ватт(в реале его теплопакет заявлен на 95Ватт, но беру с запасом).
Плоскость тепловыделения задаю - прямоугольник 19*15 мм, он находится в центре крышки 37,5*37,5 мм, материал - простая углеродистая сталь и то и другое (где то тут в кучах FAQ вычитал).
За основу взят реально имеющийся алюминиевый радиатор под АМ2 сокет, материал - алюминий, и немного переделан-
1)Из существующих ребер сделана змейка(4 поворота), через примерно одинаковое расстояние.
2)Высота ребер уменьшена с 22мм до 10 мм.
Крышкой служит аналогичная Вашим конструкция из оргстекла, толщиной 4мм, плотно уложенная на ребра сверху, материал - изолятор.
Шероховатость 10 мкм(вообще не знаю какое число должно быть тут указано).
Теплопроводник - вода, 25*C, подается в угол змейки с объемным расходом 100л/ч.
Выход - атмосферное давление, в противоположном по диагонали углу.
... Так вот, либо я что-то неверно указал(кстати, 50 продувок по 56 итераций), либо я вообще в догадках теряюсь, но выходит такой водоблок позволит прогреться процессору максимально до 46 с копейками градусов..... а с медью вон какие кренделябры приходится выделывать... как так? по сути - можно за большим и не гнаться?
спасибо.

ifear
"суха теория, мой друг, но древо жизни зеленеет" (С)

учли тепловое сопротивление перехода чип/крышка и крышка/блок?

Vetalar, нет. понимаю что сие существует, но о параметре контактное сопротивление(если не путаю) узнал уже после построения модели. Ну даже без этого - ну даст к дельте 2-5 градусов, все равно выходит феному вполне хватит такого ватер блока! Ведь так?
фразу знаю, но ваше применение не понял

ifear

ежели на воздухе хватало, отчего же на воде не хватит? по мне так всё, что ниже Тмакс = хватает
термическое сопротивление лучших блоков составляет около 0,01 С°/W. т.е. на каждый ватт теплоты разница температур будет 0,01°. 100 ватт - 10° и т.д. в Вашем случае сопротивление будет больше ибо блок далёк от идеала. недаром все современные топовые блоки имеют микроканальную структуру.
фраза к тому, что матмодель это далеко не готовое изделие, и без практической отработки в металле все эти расчёты годятся только для выбора из сотен проектов чего то стоящего.

Vetalar,спасибо, ясно. Перейду к практике.
З.Ы. А разве при выставлении материала(конкретно в SolidWorks), не подразумеваются все его физ/мех свойства? Коэффициент теплопроводности ведь учитывается, а термическое сопротивление и определяется исходя из теплопроводности и геометрии тела, м/у точкой А и Б в прямом смысле... вроде так. Ну это ладно теория.
Нужно учесть что выделяемая мощность увеличена почти на 30%. Так что, думаю, можно приступать к практике)

Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Vetalar, кстати насчет микроканалов, для 8800Печ , водоблоки не сказать что уж прям сплошь микроканалы. Над чипом да, а все остальное омывается прямым потоком.