Сокольников
Маленьких печей не бывает(если только сам не сделаешь,а ты точно сам не сделаешь) да и жрёт такая печа будь здоров,домашняя электросеть для таких дел слишком хилая...да и тонкие рёбра на ней не отлить...

Dee
Потому как температура воды после прогрева и т.д. в бачке останавливается на отметке 30гр (при комнатной 27гр). А температура проца по подсокетному (при Бурне) 51гр. Это значит, что радиатор работает как надо. А на что ещё грешить?

_derby
скорее уж на никакое крепление блока к процу. или толстый слой левой пасты.

Dee
паста Алсил-3 (была и КПТ-8 результат одинаковый). Крепление хорошее, проц не двигается. Как-никак на 4-х винтах сидит.

сидеть то он сидит, но может быть перекос блок относительно проца, и как следствие плохой контакт и слабое охлаждение.

Dee
BlackAlex
Подкрутил винты, выиграл 1 градус... а перекоса вроде нет

Странно-странно. трубки нигде не пережало, перегнуло?

BlackAlex
нет, я за этим слежу.

_derby
Размеры блока каковы,примерно?
Во! у тебя может датчик темпы глючит!
Радик не слабоват?
Расход воды каков?

_derby мне тоже понравился чертеж BigSam'a скоро будет готов,может концу недели скажу об эффективности.Заодно и свою конструкцию потестю.

_derby
да уж, опиши свой блок подробнее (толщина подошвы, параметры канала, как проходит), а то уж больно несуразная картина. 20 градусов разницы...

Блок построен по схеме "расходящаяся спираль". Почти как у Ключа, только крышка из оргстекла. Вода подаётся в центр. Размер канала 8мм (ширина) на 10 мм (глубина). Диаметр штуцеров 8 мм (на всём протяжении водянки). Размер самого блока 54х54, кажется (ну как у Ключа). Толщина подошвы 5 мм. По всем параметрам нормальный водоблок Помпа SICCE Nova, качает хорошо (тьфу, тьфу, тьфу). Радиатор от 2108 медный с 4-мя вентиляторами 80х80, стоящими на 7 вольт. Если подключить на 12 вольт, то можно выиграть 0.5-1 градус. Планирую перейти на 2 шт. 120х120 мм. Температура окружающей среды 27гр., температура воды после бурна 30гр., температура проца после бурна 50гр. Сам удивлён
Может правда датчик барахлит? Причём температура (по датчику) практически не зависит от частоты проца, она одинаковая, что при 1800МГц, что при 2400МГц (1.7В), дальше не гнал. Сейчас стоит 2200МГц на 1.55В. Что за ...?

Добавлено спустя 17 минут, 38 секунд:
А может медь плохая? Блок сделан не из листовой меди, а из куска. На заводе, вроде, сплавили, прессом обработали (чтоб куб получился). Хотя завод хороший (по металлам), доверие внушает...

_derby Мдя,похоже всё таки датчик врёт,ну нереально с 5мм подошвой 20 градиев разницы!
Тем более,что:

Попробуй помпу отключить,и смотри при какой темпе машина повиснет...

В любом случае,она будет лучше алюминия,а если прессом обработали,то это очень гуд...

_derby Остаётся одно - геометрия подошвы или плохой прижим.

Dee

Неа, после 1 см уже толщина основания уже не дает сильного эффекта!

_derby
У меня были подобные проблемы, SMD термодатчик внутри сокета(не лепестковый) нагревался от расположенных неподалёку мосфетов, а не от проца. Я его на пружинку припаял, он теперь в дно проца упирается, мереет изменения до 15град/сек. И показывает не попугаи.
С другой стороны я не удивлён хреновыми результатами спирального блока. Во первых небольшая поверхность, да притом далеко от ядра. Температура в толще меди падает ОЧЕНЬ быстро, я вчера-сегодня делал рассчёты в COSMOS, дак за 5-6мм меди температура падает на столько-же градусов, примерно. Это, конечно, при условии оперативного отвода тепла от "холодной" стороны.
По моим рассчётам для атлонов 3мм основание лучше 5мм, при рёберной конструкции ВБ. Скоро выложу подробные результаты.
novator
На моей машине всё считается на много быстрее, предлагаю разделить вычислительную нагрузку. Имею Solid2004+Flow.
Кстати, повторил свой эксперимент с 136Вт на компе: на практике было 47Ц, а в рассчётах получилось где-то 38.
Я уверен, что разница из-за неучёта термопасты. Я подобрал такую толщину кристалла, что при выборе нагревателем его НИЖНЕЙ грани, температура равняется экспериментальной, вот только эта толщина(2.3мм), наверное, верна только для этой мощности. Но у меня есть результаты и для 100Вт, так что можно сделать "эквивалент" ядра и термопасты в одном флаконе(объекте).

_derby Сто пудово датчик врет-20 градусов-это нереально с такой конструкцией.У меня водоблок переделаный из люминиевого кулера-перегрев 15 градусов

Короче ,форму выбрал.
Водоблок буду делать в оргстекле. Не вижу смысла в медном основании.
Сделаю только контактную пластину - 50ммх50ммх5мм с квадратными иглами 5х5х5 в основании ,через каждые 5 мм. Крышку сделаю из 2х пластин 10мм огрстелка с тремя штуцерами 8 мм по диагонали.
Центральный входной ,угловые выходные.
Все планирую скрепить на саморезах и герметике.
Что скажите?

P.s
Чем и как ниболее эффективно и ровно порезать оргстекло?

Сокольников

ну делай, делай. я понимаю, конечно, что ошибка, но следить надо за своей речью.
что у вас по геометрии, молодой человек? только честно. путем несложных рассчетов получаем всего девять игл нужных размеров, причем расположены они будут несимметрично. да, и как это крышка получается из двух кусков оргстекла? нарисуйте хоть в паинте, а то как-то слабо представляется. Стенки, насколько я понял, делаются тоже из 10 мм. оргстекла? штуцера -- внутренний диаметр 8мм? в таком случае, вместе с шлангами они могут просто не поместиться на крышке.
Если крепить на саморезах и герметике, получится мега-гетто-водоблок. ЕМНИП, в нете достаточно информации по склейке оргстекла. Наиболее эффективно и ровно оргстекло режут на заводе. Или у вас уже есть оргстекло?

Сокольников
Будет не плохо, если "немного" поменять конструкцию.
1) основание 4мм, не больше
2) иглы 3х3хХ(высота подбирается для достижения необходимиго сечения потока жидкости, т.е. не меньше, чем в шланге; рекомендую Ф10мм)
3) зазор между иглами 1-1.5мм, не больше.
4) 3 штуцера бессмысленно, проще сделать в оргстекле спираль, а её заполнить иглами основания
ЗЫ все цифры привожу из собственного опыта постройки ВБ+рассчёты в COSMOS.