Dr.Death

Даю

Я дешевле видел только аналоги или подделки. Да не мучайся ты, если у тебя система небольшая и находится в компе или около него, то покупай обыкновенную помпу для аквариума на 1000л/ч. У меня просто система стоит (с недавних времён) на балконе, а комп находится в комнате, поэтому есть необходимость в хорошем насосе.

Интересная идея, есть определённый смысл, но нужно только тестировать, т.е. реально без практики чтото сказать очень трудно.

Pilot
Лана... не буду ....

Gektor а двойной канал тоже лучше наверное подгонять по площади сечения под штуцер, так?

Dr.Death

ЗАЧЕМ? Делай каналы такие, как тебе удобно, только не в ущерб эффективности, ничего не подгоняй, просто там, где площадь сечения будет меньше - скорость воды будет быстрее, там где больше - медленней, вот и всё...

Gektor
>где площадь сечения будет меньше - скорость воды будет быстрее
Будет ... Если насос пропихнёт.

>там где больше - медленней
А вот с этим согласен.

Pilot

Ну в моём случае меня это не волновало.

Karabas
- Мой последний вариант водоблока как раз стержень ф 6 мм по центру ( "пирамидка") и поток воды сверху:
http://users.podolsk.ru/valery
-Только этот стержень закреплен на резьбе М6 , сделанной в средней части водоблока, изготовленного на токарном станке (хотя, конечно, можно было и весь сборным сделать- из пластинок меди)...

Valeryko
Рад видеть тебя сдесь.
Давненько не пересекались (forum.ixbt).
Или там это не ты? ... Кстати, страничка твоя не открывается.

>Мой последний вариант водоблока как раз стержень ф 6 мм по центру

Неплохая мысль, если всё будет герметично. Но плотность поверхностей при резьбовом соединении невелика, резьба будет окисляться. Как вариант, можно сделать основание конуса потолще, например 8мм. Тогда закрутить в основание ватерблока его можно достаточно туго, он упрётся в него конусом. Или у тебя уже есть другие мысли по этому поводу?

Pilot
- Сайт отключали - вовремя не проплатил провайдеру, впрочем, можно и так - спасибо хозяевам этого сайта:
http://images.people.overclockers.ru/460.jpg
- Плотность резьбового соединения очень велика- проверено многолетним опытом эксплуатации ( что ток, что тепло - характер процессов тот же).
- Окисление резьбы ничуть не больше, чем самих поверхностей, хотя, конечно, имеет место...
- Именно конус и сделан на штыре 6 мм.

Как и обещал - новая версия блока для GPU

Gektor
Хвастунишка.
Кульно получилось. Особенно штуцера порадовали. Молодца.

---
Valeryko
Ток и тепло резьбовое соединение будет проводить нормально, речь не о том. Без дополнительного уплотнителя (краска, герметик, лён) резьбовые соединения не используются при работе с жидкостями. Могу предложить, залудить резьбу оловом и закрутить детали нагрев их выше температуры его плавления. Затягивать сильно конус тогда не будет необходимости. Для удобства можно вместо олова взять сплав "Вуда - темп.плав. 68-90'C" или "Розе - темп.плав. 93'C" (поискать можно в магазинах "Химреактивов"). В случае нужды и открутить паяный конус будет проще, спаянные поверхности не окислятся и при нагреве легко открутятся.

Написал, пока картинка загружалась. Приходится исправлять.
Ничего здесь конечно паять не надо. Думал у тебя конус завёрнут в основание и омывается сверху водой. У тебя основание цельное и течь там ничего не будет в принципе. А что за гофрированное кольцо? Резина или пластик?

Pilot "А что за гофрированное кольцо? Резина или пластик?"
- это сантехнический переходник для пластмассовых сливных труб- его я приспособил для "создания" боковой цилиндрической поверхности...
- Именно он оказался "слабым местом" - через сутки испытаний дал течь.
- В настоящее время конструкция корпуса для точеного водоблока изменена - он теперь прозрачный весь, а не только крышка...

Valeryko
>он теперь прозрачный весь, а не только крышка
Топливный фильтр приспособил? Фотки нет, но сама форма медной болванки так и просится под прозрачный колпак от фильтра.

Pilot
- Угадал...
- Теперь корпус фильтра использован почти полностью - только удалено дно и выдернут бумажный фильтрующий вкладыш...
- От центрального медного стержня в качестве стяжки также отказался ( в качестве "пирамидки" по центру - нет) - плохо справлялся с испытательным давление в 3 атмосферы (на практике помпа в жизни столько не даст - но все же хуже не будет)...
- Стяжка теперь осуществляется круглым стальным диском, состоящим из двух половинок, стянутым с медным точеным водоблоком 6-ю винтами...Сам водоблок доработан незначительно...
- Фото сделаю только после окончательных испытаний - как это и раньше делал с предыдущими вариантами...

Gektor
Неплохо, я бы даже сказал отлично

5. 03. 04г. Закончил монтаж системы. Еще раз прогнал по тестам в Сандре 2004. Больше всего интересовало- как выдержит моя водянка с помпой в 2,5 w максимальную нагрузку на процессор (атлон 2000+ Palomino, не разогнанный. Делал попытки разблокировать множитель- не удачно, уже при водяном охлаждении запустить шину на 166- спалил два блока питания.). Тест Burn-in Wizard в High Run Priority гонял в течении 4х часов. Температура в БИОСе исходная – CPU -32, материнки- 27. В течение 4х часов температура ни материнки (корпус был открыт), ни CPU не изменилась ни на градус ( по данным Easy Tuner, а его данные совпадают с данными в Биосе) хотя на графике Burn-in Wizard показывал некоторое повышение кривой на 1-2 градуса.)

Здесь хочу заметить, что в качестве циркулирующей жидкости использовал разведенный вдвое летний тосол. При использовании тосола температура CPU была выше чем материнки на 5 градусов. При использовании воды температура материнки и CPU была всегда или одинаковая или отличалась на 1 градус. Все условия тестирования были идентичные – длинна шлангов, степень прижатия вотерблока к процессору и т.д.

Повторяюсь, что от идеи использования смеси воды со спиртом (~20%) я отказался, в силу того, что через определенное время отказывались стартовать помпы в 2,5 и 6 w. Считаю, что спирт обезжиривает пластиковый вкладыш помпы, что повышает силу трения и делал старт помпы не возможным. На мощных помпах это, видимо, не заметно.

Таким образом на основании проведенных испытаний могу с уверенностью сделать следующие выводы:
1. Для использования в созданной мною системе охлаждения вполне достаточно помпы в 2,5 w. Применение помп в несколько раз превосходящих по мощности считаю не оправданным.
2. Оптимальной жидкостью для охлаждения считаю воду ввиду ее лучшей теплоемкости. Применение тосола в смеси с водой (для уменьшения силы трения подшипника помпы) приводит к ухудшению теплоемкости и как результат- повышению температуры CPU, хоть и не значительной. Буду пробовать большие разведения тосола, до достижения минимальной разницы температур материнки и CPU.
3. Идеальным вотерблоком считаю вотерблок с гладкой внутренней поверхностью, шириной просвета в 5мм и высотою в 2 мм без всяких канавок, углублений, возвышений, изменений направления потока от штуцера к штуцеру и т.д., при достаточно массивной медной подошве блока. Такая конструкция вотерблока создает достаточные условия для 100% передачи тепла от процессора к воде и оптимальные условия для работы помпы.
4. Установил реле питания помпы, проверил, но от использования его отказался. Помпа включена напрямую от раз'ема в блоке питания и постоянно включена. Во -первых 2,5 w - не экономия электроэнергии, а во - вторых поставлю индикатор, который будет показывать напряжение (или ток), а значит и работу помпы. В случае выхода ее их строя, буду знать заблаговременно до включения компа.
Подробности на сайте.

http://images.people.overclockers.ru/2734.jpg
ширина канала 5мм, глубина 11.5-12мм , толщина дна 6.5-7 мм, в центре вн.диаметр штуцера 13мм по бокам 8.5мм .Поток идёт в центр и по каналам к краям от туда по замыслу один на видяху и память её, другая к северному мосту и к HDD.
Блок конечно не идеальный но по моим расчётам должен оптимальным вариантом, да и дно можно до 6мм довести.
Что думаете?

Alex248
- Интересно, как удалось сделать столь узкие и глубокие каналы- мне не удалось - уж больно медь вязкий материал.
- Неплохо бы также знать площадь водоомываемой поверхности- похоже, она весьма значительна, что обещает высокую эффективность.
- Что касается "легенды" про то , что поток в центре что-то дает - сомнительно - при разнице температур на входе-выходе у водоблока практически неуловимой.
- Малые размеры водоблока, высокая теплопроводность меди, небольшая "длина пути" воды - все это делает бессмысленным такую конструкцию.
- Единственно, что это дает - турбулентность потока именно там "где надо" - в районе водоблока над кристаллом - только это требует и соответствующей скорости потока воды, плохо совместимой с малошумностью.
- Так что, делайте крышку, как у меня- дешево, практично и наглядно:
http://users.podolsk.ru/valery

Valeryko
Довольно страшное для Athlon крепление.
Проволока согнута скобой, т.е. в одной из плоскостей имеет свободный ход. Точка крепления очень высоко. Основание ватерблока держится только за счёт прижима. Иными словами, для того чтобы его надёжно закрепить и он не ёрзал по кристаллу, тебе придётся увеличивать силу прижима. Потому как препёж удерживает только на отрыв, от бокового смещения он не помогает, основание будет удерживаться за счёт силы трения, что не есть гуд. При горизонтальном расположении материнки, твоё крепление может и прокатило бы, но при вертикальном ... я бы не рискнул.

Pilot
- При вертикальном и закреплено - никаких проблем не замечено...Свободный ход не превышает 2-3 мм и- при желании- может быть подстрахован втулкой-шайбой - только это ни на что не повлияет.
- думаю, именно прижим и должен быть хорошим - а тогда 300-500 граммовый водоблок никак "сползти" на имеющиеся 2-3 мм и не должен.
- основная задача была - сделать возможным крепление и на Пентиум-3 и на Атлон - она достигнута даже без необходимости менять крепеж.
- Более того, в последнем варианте нет и спиральных пружин - их заменили скрепки-прищепки для бумаг.
- В процессе экспериментов был использован кусок "материнки" от вышедшей у знакомого - никаких проблем с крепежом водоблока замечено не было (а вот с предыдущими вариантами были - но это другая история )