Взял себе диодик, думаю основание для DI стакана сделать, но появились вопросы:
1 На диод нанесено какое-то покрытие, причём оно довольно толстое - если поцарапать ножом али отвёрткой меди даже не видно. Как от него избавиться, ну кроме как наждаком?
2 Какой диаметр пятака, соприкасающегося с процессором, делать? Дно состоит как бы из цилиндров, первый медный из них в диаметре 30мм, следующий порядка сорока, может первого хватит, а то стачивать лишних 2-3мм меди и жалко, и тяжеловато.
3 Как бы это дело к трубе прикрепить? Стачивать гайку до круга и там уже либо резьба, либо на ПОС-61? Может есть ещё какие-то способы? горелки у меня нет.
Немного фоток:
#77 #77 #77 #77

Люди, есть тут кто?
С какой стороны всё-таки основание делать #77 : с этой #77 или этой #77?
В первом случае диамет 43мм, но придётся срезать часть с резьбой (у неё диаметр 18 мм и высота 16), а из неё я хотел сделать радиатор.
Во втором - диаметр диаметр пятака со спиралькой всего 25мм, с одной стороны кристал накроет, но часть распределительной крышки останется ненакрытой,
насколько это критично?

6e33yMa - есть-то есть, но вопросы ставят в тупик
Второй вариант мне ближе. Распустить резьбу на оребрение, сделать нормальное крепление чтобы проблем с центровкой не возникало...

Просто боюсь, что сгорит проц (ну или, что более вероятно, эффективность сильно упадёт), если основание стакана такое маленькое, аналогичного в нете не видел.

Если сделать штырьки, то какое расстояние (промежуток) между ними посоветуешь? Пропил в 1,5-2мм не будет слишком маленьким для льда
или не заморачиваться и делать как получится, а спирт/ацетон всё равно до дна проберётся и будет нормально охлаждать?

6e33yMa, для азота сетка из ребер с сечением 2ммх2мм с промежутками в 2мм будет неплоха, для льда можно делать меньшую сетку с большими расстояниями, но появляется риск погнуть высокие штыри. Чем больше расстояние, тем лучше теплообмен, но меньше площадь теплообмена. Из-за того что теплообмен быдет идти, в случае со льдом, естественной конвекцией, скорости потока будут небольшими и основное внимание следует уделить площади теплообмена, так как уменьшение сечения пропилов на теплообмене скажется меньше чем увеличение площади. Таким образом, если есть возможность выполнения тонких пропилов следует пилить 1-1.5-2мм, если есть уверенность в том что ребра не будут помяты, то и сами ребра можно сделать 1х1 мм.

Boud Прочитал уже после того как напилил.
Всё равно рёбра намного меньшего размера сделать не получилось бы - уж очень легко штырьки гнутся (парочка крайних примерно 1х1 вообще отвалилась).
Пилить пришлось бы очень нежно и очень очень долго. Получилось примерно 2х3мм, гуляющие.
#77 #77
Такой вопрос: пескоструйная обработка радиатора или недолгое травление в хлорном железе может улучшить его эффективность? Площадь чуток подрастёт,
это вроде должно помочь, или я не туда думаю?

6e33yMa, для азота реально полезно ( до 40% эффективности) наклеить пластиковую антимоскитную сетку и протравить микропирамидки ( могу поискать ссылку на научный эксперимент). Для сухого льда смысла этим заниматься нет.

Есть ли разница в эффективности использования трубной теплоизоляции и листовой, обернутой вокруг стакана в несколько слоев и заклеенной изолентой? Трубную нужных размеров пока найти не могу, думаю взять лист 7,5-мм термофлекса, обернуть вокруг стакана в 3-4 слоя и использовать с азотом.

danmer разницы особой быть не должно

На даче от нечего делать, изготовил из куска меди дно для стакана. Размер 58 х 22 мм. Из инстремента всего понадобилось дрель и "болгарка". Осталось только трубу достать...
#77
232 кб.

#77
333 кб.

С мес 3 назад тоже заходел из него кое чего смастерить. Нашёл решение быстро -

Нагреваем на конфорке солидно и кидаем в холодую воду.
Сердечник выпадает. (я плохо прогревал 1й раз, 2 подхода было).

Смысл затеи - у меди большее относительно алюминия тепловое расширение.
Медь чутка разбухает, развигая алюминий и при охлаждении, когда всё возвращается на свои места образуется необходимый зазор.
После процедуры сердечник без усилий был извлечён.

Boud
На производстве иногда для улучшения перемешивания вещества в трубе засыпают в неё стружку ферромагитного материала, а вокруг кольцом создают поле. Стружка перемещается по полю, перемешивая вещество, - теплобомен возрастает. Как думаете, получится ли также сделать со стаканом и льдом? Всё-таки одно дело перемешать какую-нибудь невязкую жидкость, а крошённый DI - другое.

Делаю 2 стакана.

Хочу для стенок использовать фторопласт.

ИМХО - хороший выбор.
Основание не плоское, а многоэтажное - запас теплоёмкости стенок не так критичен как у мауспотов или короткоигольчатых конструкций.
Материал легко обрабатывается, удароустойчив. Стойкость к деформации сохраняется от -250 до +250.
Обладает хорошими теплоизоляционными свойствами.
Значительно легче меди и дешевле её.

Буду рад услышать мнения по его применению!

PS
Крепление с дном обдумываю, возможно это будет резьба.

DANIIL_BJ
Резьба и резинка - выбор неплохой, но ИМНО не легче трубу медную припаять? Удачи

DANIIL_BJ, разница в коэффициентах линейного и объемного расширения материалов создаст большие силы в точках контакта. Или стакан будет банально течь, или его порвет.

Nordling
У меня медь 520р/кг стоит ((
А выкидывать на пол из цельной 5кг болванки все внутренности меня ломает, да ещё за это платить. Дело не в деньгах, как таковых. Просто жутко неэкономично. Хотя и труба стоит (признаться ох"рел) не дёшево...
Трубу медную в городе не нашёл вообще.
Даже под заказ только умомянутые тут не раз 3метра.

Комрады, может у кого осталось это дело после покупки бОльших размеров?
Заберу самовывозом.
Желательно D80. Длинной от 30см.

Boud
Хм, согласен, естественно...
Размышляю, пока ищу параметры фторопласта.
Медь будет расширяться в трубе при прожарке процессором очень несущественно, больше нас интересует уседание от низких температур.
Можешь подсказать, насколько усядет медь при -180С? относительно +30.
Например 80мм блин насколько изменится в диаметре?

Чуть выше постом я описал, как медяшку вынуть из кулера можно. Но там прогрев конский нужен. Хотя бы 500С. (на глаз, по цвету меди). Но нагрев нам нигде толком не грозит.

Фторопласт же более стабилен своим обьёмом при изменении температур.


PS
Меня правда сомневает несколько такой подход, прочёл ветку - азот не шутки. Лучше в натяжку не делать.
Добавлено спустя 10 часов, 30 минут, 11 секунд
0,0168 мм/м°С

За перепад берём 250С.
Того 0,0168*250*0,08=0,336

Треть миллиметра...
Это значит усадка меди будет по 1/6мм на любом месте резьбы...
(грубо естественно, резьба не совсем сбоку будет.)

Но вот фторопласт...
Его плющит реально!
http://www.kedron.ru/?block%5B%5D=45
Внизу есть диаграмма.
В физике слабоват мягко говоря, поэтому график без обозначений мне интуитивно не понятен...

Boud, если фторопласт будет активно уседать при минусах - может он и подойдёт?
Со слов Sladky - он на ощупь напоминает очень жесткую резину.
(Повторюсь - заявленная рабочая температура -250/+250)

Или если есть реальные сомнения...
Как насчёт ТОЛЬКО сухого льда?
Добавлено спустя 10 часов, 30 минут, 7 секунд
Да, действительно...
"Все кто хотел уже со стаканами наигрался" (с) Boud
Добавлено спустя 2 минуты, 1 секунду
Народ - оцените периодичность сообщений с разницей всего в 4 секунды!!!

DANIIL_BJ, 100% не городи огород!
Я тоже делал сам стакан и пришёл к тому, что в даннном случае не нужно "что-то" придумывать - нужно паять, либо точить полностью.

Принципиально против такого подхода.
Если не городить огород - всю жизнь в пещере проживёшь.



Согласен, но цельномедный стакан уже довольно хорошо обкатан - смысла в медных стенках, ИМХО, мало. (При развитом основании)
Стоит подумывать о снижении затрат и поиске более удобных материалов...