Приветствую уважаемых участников форума!

Появилась необходимость питать КПК от бортовой сети автомобиля. Казалось бы - пошел в магазин да и купил за 200 р зарядку. Но уж очень захотелось самому попробовать собрать такую штуку + нет уверенности в надежности китайских поделок.

Скажу прямо, большого опыта работы с электроникой у меня нет (первый и последний собранный мной приемник так и не заработал но мне было лет 11), но паяльник держу уверенно Ладно, от слов - к делу.

Итак, на входе 12 или больше Вольт, на выходе - 5В. Штатный зарядник от розетки дает ток 2А (кстати, судя по весу, трансформатором там и не пахло), но я нахожу это значение избыточным и решил остановится на 1.5А. Поискал информацию на эту тему в интернете. Конкретики не очень много. Единственное, что я твердо понял - мне нужен стабилизатор напряжения. Насколько я понял, эти как раз должны подойти, верно?

Как я понял, в первом приближении этого самого стабилизатора должно хватить. Но мне хотелось бы получить максимально надежную схему, все-таки КПК 12 тыс стоит, что для студента совсем не мало. Видел в интернете несколько доработанную схему:

#77

Я так понимаю, конденсаторы выполняют роль фильтров? Исходя из чего подбирается их емкость? Про назначение диода я прочитал там же на сайте, примерно понял, но пока в голове не слишком улеглось, поэтому не стану пытаться сформулировать свои измышления на сей счет. Но также хочу спросить: исходя из чего выбираются параметры диода?

Ну и самое главное: подскажите, есть ли способ оградить потребитель от возможного пробоя стабилизатора? Как это все будет работать в момент запуска двигателя? Будет ли это вообще работать? Стабилизатору, видимо, потребуется охлаждение (рассеиваемая мощность, если я правильно понимаю, около 13.5 Вт)? Что оно должно из себя представлять?

В общем, буду благодарен за любую информацию и советы!

Схема эта вполне типовая, есть в даташите к стабилизатору. Там же можеш найти инфу по емкости кондеров.
Стабилизатор надо сажать на радиатор, иначе сгорит. Пробой маловероятен, т.к. защита имеется, если это качественный стабилизатор.
Все ИМХО, т.к. сам в сабже не силен и на практике такое не делал

Спасибо за ответ

Кстати, забыл спросить: т.к. выбирать мне придется из ассортимента по ссылке выше, может кто-нибудь в курсе, все эти стабилизаторы чем-нибудь принципально отличаются, кроме как разницой в цене в 5 рублей? чтобы уж и даташит скачать на какой-то конкретный, и за конкретными емкостями и стабилизатором ехать.

магазин по ссылке выше отличается от остальных весьма неадекватными ценами, так что не советую
хотя для таких количеств разница небольшая будет
принципиально 7805 друг от друга не отличаются, работают аналогично, м.б. есть какая-то разница в надежности, но я не замечал
хотя нет, вру, могут отличатся рабочими диапазонами температур

У 78** земля на корпусе. Если в машине минус на корпусе (а это почти все), то радиатор можно не изолировать от микросхемы, да и вообще, использовать элементы конструкции корпуса.
Для 5В надо 7805. Лучше не брать советские, склонны к возбуждению.
На входе нужен конденсатор на 25В (100uF и больше), на выходе на 10-16В (100uF и больше).
Наверняка, есть такой набор у masterkit .... но тут деталей 'столько', что можно спаять и на весу.

p.s.
Рассеивается большая мощность, поэтому размеры радиатора должны быть большими. Грубо говоря, объемом с кулак.
7В 1А = 7 Вт. Если брать радиатор с термосопротивлением 5 град/Вт это даст 7*5=35 градусов перегрева. Если добавить 30 градусов в салонеЮ то это уже 35+30=65 градусов.
Термосопротивления можно посмотреть на моделях радиаторов у www.chip-dip.ru
Учти, это дорогой магазин, лучше брать в каком нибудь 'Буром медведе'.

serj, насчет радиатора конечно обидно. Я надеялся все это смонтировать внутри разъема к прикуривателю. Собственно возник вопрос: а как же китайцы это все лепят внутри разъема (у меня есть зарядка 5В 850мА), при этом радиатор там если и есть, то весьма символический? Или это как раз следствие того, что авторы конструкции - китайцы?

Что касается цены - спасибо за совет, но т.к. я массовое производство налаживать не собираюсь, то вполне готов переплатить... сколько там на все получится? Рублей 25?

Edit: сквозь отверстия для охлаждения в заводской китайской зарядке рассмотрел два резистора и диод... Мда.

Добавлено спустя 2 часа 28 минут 9 секунд:
Посмотрел сейчас даташиты, у этих стабилизаторов рабочая температура до +140-150 С. Так может и не все так страшно и нет смысла городить солидное охлаждение? Другой вопрос, что при температуре уже градусов в 60-70 начнет плавится пластмасса корпуса моего будущего зарядника. Мда.

Так как же лучше подойти к этому вопросу? Китайцы выпускают зарядники на двух резисторах, что при этом испытывает заряжаемое устройство - остается только догадываться, но температурный режим самого зарядника, видимо, в норме, раз их в серию пускают. Вариант на стабилизаторе выглядет куда более безопасным, но вроде как возникают проблемы с температурой, исходя из теоретических расчетов. Или на практике не возникают таки?

Я так понял, что самый правильный подход - использование импульсного зарядника, но он же и самый затратный и с базовыми знаниями электротехники, видимо, не годится. Поправьте, если где неправ.

Именно так, стабилизатор нужен для стабилизации а не для преобразования.
если есть желание сделать нормально надо рыть в сторону TL494
http://cxem.net/pitanie/5-110.php

Всё зависит от тока. Если зарядка потребляет много меньше 1А, то и мощность будет пропорционально меньше.
Самый простой вариант - купить стабилизатор, диод, пару конденсаторов и попробовать. На первый запуск всё повесить вне корпуса, а микросхему привернуть к любому крупному алюминиевому-медному куску. Если стабилизатор будет не сильно греться, то размер 'железки' можно уменьшать. Есть шанс, что хватит просто алюмиевого пояска (а-ля ручка-колпачек) вокруг разъема.

Импульсный стабилизатор собрать не трудно, но без приборов и некоторой прямоту рук за это лучше не браться - гораздо бОльший шанс угробить устройство за 12К денег.

Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
Teramod, ты садист.
Тут надо брать LM2575T-5 , диод Шоттки на 40-60В 2-3А и дроссель 200-400uH 1А. Плюс пару конденсаторов.
Типовые схемы включения, есть в pdf на этот chip.

Понятно, делать по-уму - нелегкое занятие А чем может грозить использование "схемы" на базе двухрезисторов?

Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Или может тогда есть смысл поискать трансформатор готовый, что-то в духе 12-7 + выпрямитель + стабилизатор? Правда, по габаритам уже едва ли получится скромно. И какие есть недостатки у этого варианта? Наверное, есть немалая вероятность выгорания первичной обмотки при старте двигателя, например? Может тогда и перед трансформатором стабилизатор воткнуть? Простите, если мои рассуждения покажутся вам полным бредом

КМК греться будет еще сильнее, т.е. КПД ниже
а вообще, я думаю, стоит поискать готовые схемы преобразователя DC-DC с 12 на 5 В, и выбрать что-нибудь подходящее по мощности и габаритам
например на основе LM2575, как serj советует

serj писал(а):

Teramod, ты садист.

Возможно
как уже писал, я такого никогда не делал, так что все что я тут пишу - ИМХО

Да мне тоже кажется, что было бы странным, если бы два резистора работали лучше, чем электронным компонент.
Готовые схемы я уже пытался искать, не слишком успешно. Наверное завтра все-таки съезжу за детальками, уж очень хочется поэксперементировать

Купил сегодня 7805, а сейчас начал распаивать дохлый БП и обнаружил там 7905. По спецификациями они вроде отличаются тем, что 7805 дает +5В, а 7905 - -5В. Я понимаю, что значат знаки "+" и "-" у напряжений при записи законов Кирхгофа, но что это значит в реальной схеме - я никогда не понимал. Прошу простить за такие вопросы, но не могли бы вы вкратце объяснить, что здесь к чему, или дать ссылку какую для начинающих. Ну собственно по теме: какую из них мне нужно пытаться использовать совместно с КПК?

Теоретически, ты можешь использовать и тот и другой chip. Но с 7805 проблем гораздо меньше - его металл соединен с земляным выводом, поэтому его проще закрепить на радиатор, если потребуется. Идея тут в том, что радиатор не придется специально изолировать - он соединен с землей (минусом) и в машине на земле минус. Если случайно что-то замкнется, то проблем не будет. А с 7905 будет сложнее.
Да и зачем эти вопросы, если 7805 ты уже купил??

p.s.
7905 плоха тем, что у нее ток не 1А, а 1.5А (при перегрузке будет бОльший ток-нагрев) и меньшее напряжение (25В). Ее может пробить при помехах в электросети.
Конечно, и 7805 может пробить, но там 40В и это сделать гораздо труднее.

serj, вопросы для общего образования Я подумал, раз есть 7905 неизвестно какой кондиции, надо будет поэксперементировать сначала с ним на какой-нибудь условной нагрузке, а потом уж 7805 впаивать и молиться

Впаивай сразу 7805, но через резистор (470 Ом и больше).
Если подключишь правильно, то на выходе будет 5В. Ошибиться ты можешь только перепутав вход и выход, поэтому лучше первый запуск делать с резистором.
Земляной вывод на корпусе и на среднем выводе - тут трудно ошибиться.

Резистор последовательно?
Перепутывать вход и выход я не планирую, вроде Даташит вроде бы есть. Не уверен правда, что на ту самую модель, что я купил, но они небось все одинаковые?
Выходное напряжение я планировал для начала проверить мультиметром (который, правда, скорее мертв, чем жив).



В смысле с этим:

, или вместо нагрузки - резистор?

Последовательно в вывод питания 12В.
Если соединил верно, то на резисторе должно падать совсем чуть-чуть, а на выходе 5В.
Если можно, то сразу припаяй конденсаторы - без них стабилизатор может возбудиться и все цифры будут фигня.

Вообще говоря, помехи в бортовой сети авто могут достигать довольно значительных величин, поэтому крайне желательно наличие фильтра на входе зарядки. Дабы заради копеечной экономии не угробить весьма дорогую игрушку. Подробности и схема http://www.radiomaster.net/load/9-67/index.html Единственное изменение - потребуется заменить DA1 на 7805. Или, как вариант (не лучший), просто по входу поставить двухобмоточный дроссель на ферритовом кольце - примерно такие используются в компутерных БП для фильтрации импульсных помех туда-сюда.

T_Master, согласен. Но, для данной схемы, дораздо эффективнее поставить резистор в цепи 12В (например 10 Ом 1W) и suppressor на 12В прямо на входе микросхемы. Дроссель не эффективен. А эффективный дроссель не кашерен по размеру и цене.