Member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2004 Откуда: Kazan
#77 #77 Размеры не совпадают, а они следующие Я использую основания (см. тут http://www.redis.nm.ru/wb.html "ВБ на CPU"). Я уже пробовал делать центральную подачу http://images.people.overclockers.ru/26948.jpg опыт не удался. После некоторых раздумий я пришёл к выводу, что для простоты, удобства и большей надёжности следует просто подложить листочки 16*30*0,5мм и полосы 5*3*30мм. (Все матерьялы у меня за спиной давно лежат). В таком случае образуются три камеры для распределения воды. Сверху лепить ничего не стоит и трубки приплющивать не нужно. С наружи будит всё ровно и просто.
По поводу второго. Всё зависит от возможностей фрезеровщика. Главное что там фигурных каналов нет. Всё просто как гвоздь. Крышка делается опять же из тех матерьялов что у меня есть. Всё держится на пайке. Я юзаю урезанный компас. Я так и не нашёл как совмещать отдельные модели, поэтому делал это в фотошопе, и именно поэтому размеры не совпадают.
Когда реализую их в металле, выложу результаты.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cсылки в теме ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- W B С ребрами: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Игольчатые: 1, 2, 3, 6; самодельные: 4, 5, 7 Из пластин: 1, 2, 3 Иголки - ромбы: 1, 2, 3 Множество микросопел: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Методом сверления: 1, 2, 3 Микроканалы: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Пирамидки: 1 Сферические: 1, 2 Под Пельтье: 1 От doc1: 1, 2 Помесь WB и ТТ: 1, 2, 3 На видео: 1, 2, 3 На HDD: 1, 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Общие вопросы
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2004 Откуда: ISRAEL
про-й Как Вы думаете, какой выигрыш в температуре даст такая ребристая поверхность как у Вас на фото, относительно гладкой поверхности?
_________________ Потом, через много лет, когда в жизни останется только ждать конца, неужели Вам, не захочется вернуться во времени сюда и поступить по доброму?
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2003 Откуда: Москва
и со своей стороны - у этого WB есть хорошие шансы ... только надо проработать отвод воды.
У тебя 4 выхода по основанию, и только 2 по оттоку.
Может сделать кольцевую зону и снимать оттуда?
(я про второй, первый не очень интересно)
Я както паял из разрезанных и выровняных медных трубок примерно такое чудо (толщина стенки - 1мм):
#77
Штуцера (тоже скручены и спаяны) паял под наклоном, чтобы хоть чуток меньшее сопротивление было. Спаял за 3 мин., на штуцерах из холодной сварки сдерал выступы, чтобы шланги плотнее сидели, всё шлифанул и покрасил (кроме основания).
Тестировал на бартоне 2500+ @ 2200МГц. Разница между температурой воды и показаниями подсокетного датчика - 5 попугаев. На глаз, добавление водоблока не сильно уменьшало поток жидкости (при убогой китайской помпе).
_________________ Не всё так плохо как есть на самом деле....
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2003 Откуда: Москва
Alexx, у тебя 'совсем никакое' дно. Посмотри, пожалуйста Статья "Классика охлаждения": Выводы и применение или саму статью. Для К7 толщина основания должна быть никак не меньше 4 мм (да и 4 мм спорно).
Толстое дно сделать вовсе не сложно - если трудно найти медный радиатор (типа TTC-CU11TB), то можно взять ал. радиатор с медной вставкой, спилить ребра и на этот медный пятак напаять твою конструкцию.
Я знаю, оно у меня в центре 3 мм, по краям - 2. У меня и на столько ели терпения хватило трубки резать и ровнять.. Но после после пайки и поверки в действии я остался доволен, для бартона и моего случая и этого ИМХО хватит (пусть и на 3-4 с больше чем могло бы быть). Хотя есть мысля для проца новый водоблок сделать (нваерно такойже, но в основание ещё парочку пластин допаять), а этот на вилюху (там точно его хватит).
_________________ Не всё так плохо как есть на самом деле....
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2003 Откуда: Москва
По измерениям в той-же статьи вывод: метод утолщения основания методом напайки не эффективен.
Тепло из точечного источника нагрева(процессора) растягивается только нижним слоем. Слой припоя действует как теплоизолятор. (конечно, я утрирую )
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2004 Откуда: Kazan
doc1 как минимум в два с лишним разом эффективней. дельта T будет раcи пропорционально тепловыделению. При минимальном тепловыделении разница будет не так очевидна как при скажем уровне p4@4000.
serj_ писал(а):
Может сделать кольцевую зону и снимать оттуда?
Если коротко то "нет"
serj_ писал(а):
(я про второй, первый не очень интересно)
на другом форуме граждане пришли к выводу что делать основание второго ВБ бо-о-о-о-льшой геморрой, а уровень эффективности вряд ли хоть сколько то выше чем у первого.
отсюда вывод: свои серийные ВБ я модернизирую
до приведенного варианта. Благо сделать это проще простого. А как заюзать медный цилиндр
R=40мм H=120мм надо ещё придумать.
У него не такая уж и плохая теплопроводность (в разы лучше термопасты).
У меня пластины хорошо притёрты, шлифованы потом пролужены были. После разогрева - плотно прижаты, весь лишний припой выдавился, пузырьков воздуха не должно было остаться. Его слой получился очччень тонкий, он не должен сильно портить ситуацию. Я не ставил целью сделать супер эффективный водоблок. Правда я всёже побаиаюсь за паяные швы....
Делал из того что удалось купить на рынке. Всего затрат ~ 5$ за медную трубку и менее 1$ за припой с флюсом.. и пару вечеров на пиление и полировку пластин вручную.
_________________ Не всё так плохо как есть на самом деле....
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2003 Откуда: Эстония
serj_ писал(а):
Толстое дно сделать вовсе не сложно - если трудно найти медный радиатор (типа TTC-CU11TB), то можно взять ал. радиатор с медной вставкой, спилить ребра и на этот медный пятак напаять твою конструкцию.
Я тоже не нашел толстое медное основание Если использовать выше предложенный способ и медный спирально-трубчатый теплосъёмник по методу CONTINENTAL. На сколько большие потери будут при переходе медь-ал-медь. Ведь не известно какова обработка этого медного диска внутри. Можеть быть имеет смысл уменьшить толщину ал.пластины с 5мм. до скажем 3-х для К-7?
Добавлено спустя 34 минуты: Или лучше сделать как Alexx , т.е. спаять тонкие медные пластины по 2мм?
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2004 Откуда: Deutschland
Как вам такой водоблок:
http://people.freenet.de/madlab/waterblock12.gif Дно 5 мм, рёбра и растояния между ними 2мм, высота рёбер 5 мм. Сегодня сделал, но не устонавливал, т.к. бачку с помпой конец пришел.
_________________ Keep your hands off my power supply!
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2004 Откуда: Deutschland
про-й Фрезу бы сломал, а так циркулярной (или как там её) пилой резал. (кстати мой первый ВБ изготовленный на станке ) Крышку испаганил немного- чуть насквозь не прорезал плексиглас- забыл где какой рычаг. А какими винтами лучше всего в моём случае свинчивать (пока склеил), но штуцеров тоже нету?
_________________ Keep your hands off my power supply!
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 04.08.2004 Откуда: Екатеринбург
Люди! Подскажите, как лучше сделать? Будет делаться водоблок из бруска 10 мм толщины на фрезерном станке. Проц - AMD Venice 3000+ разгон.
1) Сколько сделать основание/ребра? 5/5 или 4/6? Склоняюсь больше ко второму варианту: проц-то с крышкой...
2)Промежуток между рёбрами будет 2мм (меньше не сделают), имеет ли смысл делать толщину ребра 1.5мм против 2-х мм?
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 16.03.2004 Откуда: Московская обл
Nemets3.0 писал(а):
Промежуток между рёбрами будет 2мм (меньше не сделают), имеет ли смысл делать толщину ребра 1.5мм против 2-х мм?
Почему не сделают? Может они просто концевой фрезой собираются ребра делать? Если конструкция будет как на этой картинке: http://people.freenet.de/madlab/waterblock12.gif (то есть без стенок)то имеет смысл сделать ребра и расстояния между нами по 1 мм. Делается это обычной отрезной фрезой 0.8 мм (примерно 60 рублей в москве). Вероятность сломать ее близится к 5% (по моим личным оценкам )
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2003 Откуда: Москва
Paxa , по данным статьи "Классика охлаждения" оптимальное отношение высоты к толщине ребер WB = 1.5
Ты что, предлагаешь делать ребра высотой 1мм*1.5=1.5мм?
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 16.03.2004 Откуда: Московская обл
YOKO писал(а):
Paxa А если из цельной заготовки? Как например у Азетека антарктика?
Всмысле чтобы еще стенки из меди остались? Я нашел концевые фрезы толщиной 1,5 мм. Купил 5 штучек. Но пока нет доступа к оборудованию но обязательно попробую. Я пока вижу только 2 минуса - большая вероятность поломки фрезы и ооооочень долгий процесс фрезеровки (по сравнению с отрезными фрезами). Да и чем стенки из другого материала не рулят? Гораздо проще в изготовлении.
serj_ нет, ребра я предлагаю 5-6 мм в высоту. А вообще я ждал небольшого отчета от Valeriko, ему должны были изготовить несколько ватеров с разным соотношением высота:толщина ребер.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2004 Откуда: Kazan
doc1 Я уже как-то писал резальты на 60-70Вт при темпер. воды 30 датчик на гладком ВБ 41 на ребристом 36
Или вот из сатьи CONTINENTAL #77
Чегож вам ещё надо?
ЗЫ плоские ВБ всем рекомендовал Cool Ibn тут даже тема есть галерея водоблоков по концепции COOLIBN мож чего и найдёте
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения