Valeryko
ставил я себе хитрые водоблоки но когда поставил плоский по рецепту Cool Ibn немног усовершенствованный то был несколько удивлен отсутствием разницы в качестве охлаждения
так что все эти штыри ненужный гемор

Mikhail_S
когда сделаеш свой штыревой водоблок спаяй плоский это недолго и сравни врядли разница (если она будет) стоит мучений с забиванием штырей

Ewgen72
- В принципе да..
- Причем можно ведь без штырей испытать - если конструкция разборная - затем их изготовить...
- Но практика - критерий истины..

Valeryko а что с запресовкой не вышло, в чем баг? Это конечер достаточно трудоемкий процесс но и результат должен быть вроде хорошим. Расскажи о технологии пожалуйста. Неужели это она: ; Почти не представляю как его забить и не погнуть.
Вариант заворачивать штырьки пока не очень рассматриваю, тк не уверен что смогу нарезать резьбу на отверстии в болванке до самого дна, тк метчиком это сделать на мой взгляд не выйдет.
Конечно из цельного куска меди выточить игольчатый радиатор было бы идиально, но оборудование доступное мне - дрель да токарный станок, причем второй дуступен так что как бы и не доступен.
Т.к. вариант пайки не доконца откинут то скажите мне есть ли разница в использовании припоев:
1)Sn 97%+Ag 3%
2)Sn 61%+Pb 39%
Если теплпопроводности таковы:
Sn:66
Pb:35
Ag:415
И как вообще считается теплопроводность сплавов?
To ALL Обязательно попробую сначала без штырьков запустить систему, просто длоя статистики )).
В голову стукнула бредовая идея, пока листал учебник по химимм: реакция серебряного зеркала - ее же можно применить к крышке процессора. И еще: серебро же мягкое=> контакт лучше будет. Надо бы подумать по этому поводу, не хочется на своем камне экспереминтировать )).

Конечно не совсем ясно зачем нужно так много тонких иголок, если можно сделать простой расчёт на меньшее число, но на более толстые…
Впрочем, если решение твёрдое, или если отверстия уже готовы, выбирать не приходится. Реально в этом случае можно сделать довольно просто:
Отверстия в основании должны быть(не сквозные) такими, чтобы штырьки входили в них свободно, но не шатались! Желательно также, сверлом на 3 – 3,5 мм. сделать воронкообразную зенковку отверстий, - это облегчит дальнейшую работу и улучшит качество в целом. Далее основание, точнее отверстия, с помощью флюса и припоя лудятся. Если есть предвзятое мнение, то слой припоя вокруг отверстий можно после этого удалить. Концы заготовленных штырьков желательно также залудить. Далее – при подогреве основания штырьки с помощью пинцета и лёгкого постукивания вставляются в отверстия. Лишний припой сразу легко удаляется, по рядно.
Что до теплового сопротивления такого варианта – микрозазоров как с резьбой там не будет, НИКАКАЯ термопаста и тем более клей не имеют теплопроводность выше металла, даже если это ПОС 61.
Успехов!

насчет забивания обьясняю
делай оправку из стального прутка с отверстием в торце чуть толше проволоки (чтоб не застревала) на глубину равную длине той части проволоки которая выступает над основанием затем вставляй штырь в оправку и бей молотком. при удачном стечении обстоятельств штырь забьётся в отверстие (не сквозное!) там раздастся и заклинит. при этом он не изгнется. а если у отверстия оправки снять фаску то штырь у основания расплющит и будет ещё и красиво.
рецепт не мой а из какого-то радио журнала

Так, как только привезут насверленные болванки будем пробовать.

Ewgen72 забить таким образом можно, вот оправку снять...
CONTINENTAL большая вероятность получить каверну
Mikhail_S она не считается, а потом измеряется. первый вариант предпочтительнее. слой серебра очень непрочный получится. и все-таки почему именно глухие отврстия?

notabene что из этого всего первый вариант, я сто-то запутался )).
Если отверстия будут не глухие то придетя сильно заморачиваться с ровностью основания, оно же к камню плотно прилегать по всей поверхности должно. Просто не решился.

Valeryko
Не знаю, у меня 14кв.мм и справляются.

???

Если Вы внимательно читали мою бедную страничку , то могли бы заметить, на что я обращал внимание, что у меня «горлышко» не в водаблоке а в блоке «кулер –радиатор» и почему, объясню. Ставить дополнительный вентилятор- это переделывать весь блок. При установке внешнего дополнительного фена я добивался идеальных результатов, о чем мною было изложено.
Но и те результаты, которые я имею- макс. темп. в 43градуса в самых жестких тестах разогнанного камня, которые мне предлагали, при температуре в комнате около 26градусов, точно не помню, меня вполне устраивает. А делать какие-то гонки – амбиции не хватает…

Mikhail_S
для начала их сверлили или фрезеровали?

Резали на неизвестно мне станке блины. Потом сверлили дырочки

Mikhail_S От самодельного штыревого водоблока хорошей эффективности ждать не стоит. Есть способы намного проще и эффективнее.

пофигист, а какие у вас ватерблоки?

Mikhail_S если сверлили, то дно отверстия будет иметь коническую форму и хотя медь довольно пластичный металл полностью заполнить подобное углубление механически в домашних условиях весьма проблематично, посоветовать могу только пайку с заполнением углубления припоем и последующим выдавливанием излишков. излишки припоя и окислы меди можно удалить кислотой. в качестве припоя из легкоплавких - олово

To notabene: Вопрос про сверлили или фрезеровали понял. Их сверлили. У меня была мысль о том чтобы вставлять штырьки из закаленной меди (она очень мягкая) и плющить их метким ударом молотка + термопаста.
Я просто боюсь использовать припой, т.к. его теплопроводность оставляет желать лучшего.

notabene
- Разумееется, глухое отверстие имеет коническую форму, поэтому и штырю с резьбой в своем штыревом варианте водоблока я придал такую же форму...
- И что касается площади контакта - резьбовое соединение имеет преимущества перед паяным в плане площади и силы прижима,
- не говоря уже о плохой теплопроводности мягких припоев...
- Но, разумеется, резьбовое более трудоемкое...

Valeryko не разумеется, при фрезеровке практически плоскую

зато штыри получаются дай бог и расстояние между ними тоже
Mikhail_S тогда как советовал Ewgen72 только направляющая трубка желательно с продольным разрезом и толстыми стенками и внутри смазывавать, термопасту использовать ИМХО нежелательно лучше штырьки слегка на конус[/quote]

А может лучше понавысажывать на каждом штырьке шляпку (как у гвоздя) ?
Преимущество: 1. Не надо сверлить (не покоробится форма от засверловок у "куска меди").
2. Можно добиться более тонкого слоя припоя, чем при свёрловом (без развёрток)
сверлении.
А может лучше более эффективно задействовать верхнюю (медную) крышку ватерблока, коли уж
так хочется увеличить поверхность теплосъёма - соединить верх с низом толстым пеньком ?

Есть мысль (водой никода не занимался поэтому сильно прошу не ругать), просто мысль , мож дельно, а мож и Г.
Если есть брусок меди даже не больших размеров (ну положим 3х4 и высотой 2-3 см). для протока воды просверлить в нём как можно больше (как, ещё можно подумать, мож в шахматном порядке) маленьких дырок по ходу воды т.е. насквозь вдоль бруска. С боков можно как-нить прикрепить (припоять, сварить, склеить...) небольшие резервуары для входа/выхода воды со всем надлежащим хозяйством. Получиться что блок (рабочий, отводящий тепло) цельный, а много маленьких отверстий - площадь соприкосновения воды с блоком. Можно конечно продумать размер и кол-во дырок чтоб узнать скорость воды в блоке... но это после.
Скажите по этому поводу чёнить (дельно или Г.)

DenisMak ты эти дырочки сначала попробуй просверлить, а потом можно сесть и подумать, а зачем весь этот гемор нужен был