Pantacle
Модератором я стал, вроде как около года назад.

Э, нет. Ты выломал, наверное, подстроечный резистор. У него сопротивление слишком большое, обычно около 20 КОм. А надо всего подстроечник на 100Ом, тогда всё будет работать. И желательно взять резюк помощнее, чтоб он не грелся. Я почти задарма взял 4 подстроечника на 40W - здоровенные, для вентилей это избыточно, конечно, но я нашёл куда их приткнуть и меня всё устраивает. По уму, надо где-то Ватт на 5-10, по уши хватит.
Сегодня как раз весь день паял реобас для старого корпуса, расходы:
1. Диоды двухцветные (красный/зелёный) - 4х15 руб;
2. Переключатели двухпозиционные - 4х7 руб;
3. Резисторы на 60 Ом - 4х30 коп;
4. Резисторы на 91 Ом - 4х30 коп;
5. Резисторы на 820 Ом - 8х30 коп;
6. Кусок шлейфа 10-жильного, 20 см - ~5 руб
7. Монтируемый на плату разъём молекс "папа" - 19.90 руб;
8. Вилка под шлейф обжимная - 8.50 руб;
9. Розетка под шлейф монтируемая на плату - 9 руб;
10. Разъёмы под вентили (как на матери, 3 pin) - 4х3 руб;
11. Вилки для вентилей (я раньше их срезал) - 4х3 руб;
12. Кусок текстолита - был в запасе.
13. Ручка, бумажка, маркер для разводки печатных плат, хлорное железо, термоусадка, изолента - тоже всё было.
Итого: 159.20 руб, если без диодов -60 руб.
Работы с протравкой и разводкой платы - часа 2-3.

Илья /Martin/

Хех, понятно почему ты и мне советуешь начать (на самом деле очень приятно).
И так много не поняток, начнём:

Зачем?

Это которые с трудом перещёлкиваются и могут пускать ток лиьо по одному, либо по 2 проводу?

Вроде бы я понял- это сопротивления=)

Что значит "папа" я знаю (у него что-то торчать должно), а что такоемолекс, вернее как он выглядит я не знаю.

это вилка куда шлейф от харда или флопика тыркается? На матери прикреплён? (что у них разные шлейфы я знаю, просто не помню либо старые шлейфы для хардов 10 жильные, либо современные флопические)

Если честно, я даже не понимаю о чем речь, что такое разводка?

Зачем? Где купить, как выглядит?

Она для чего, для изоляции и как она выглядит?

Наверное это хлорным железом делается? А зачем и как?
ЗЫ
Если не хочешь не отвечай (если подумаешь типа гиблое дело), просто я вообще в меде учусь, вот 1й курс закончил, физика для меня чужда, а знать хочется.
ЗЗЫ Другие участники форума-прошу не оскорблять за не знание=)))))

Добавлено спустя 6 минут, 27 секунд:
ЗЗЗЫ
Скачал прогу для монитора ХДДМонитор, но ИМХО бред какой-то, показывает 28-30 при простое и нагрузке и это на максторе-то? Да я бывает к нему прикоснутся не могу(к чипам имею ввиду)

Pantacle
Ну почему у меня медицина со спиртом ассоциируется?
Ладно, по порядку:

Так два режима - +12V - штатный - зелёный цвет, и через резистор - красный цвет.

У меня они легко перещёлкиваются. Посмотри на рынке или в магазинах, я взял самые дешёвые, на 2 потока каждый (то есть одновременно переключают 2 цепи - на одной диод, на другой - вентиль). Смотрятся они хорошо, хромированные ручки вид не портят. С совковыми ничего общего нет.

Угу.

Знаешь. Это обычный разъём питания от БП. Они бывают 3 видов:
1 - вилки, "мамы" - болтаются на БП
2. розетки, "папы" - для переходников и прочего, тоже вешаются на провода как ответная часть.
3. монтируемые розетки - припаиваются на платы - на сидюках, хардах, и т.п. Вот как раз такую я и купил.

Увидел в продаже, сразу захотелось. Если ты не в курсе, то все шлейфы делаются обычным обжимом колодки с клеммами (которая втыкается в мать и IDE-устройства), она состоит из 3 частей - первая - с дырками-контактами, в её верхней части есть иголки, которые протыкают шлейф до токоведущей жилы; вторая - служит для прижима шлейфа к иглам сверху; третья - замочек на защёлках, чтобы это всё не развалилось.
По такой же схеме собираются все подобные соединения, я просто увидел в магазине маленький узкий шлейф на 10 проводов (кажется, такими COM-порты на некоторых матерях выводятся) и вилку с гнездом для него. Идеальный разъём для реобаса! Как раз - 2 провода питание, 8 проводов = 4 вентиля в 2 режимах.
Розетка распаивается на плате, поэтому всё получается очень аккуратно, и можно отключать переднюю панель без проблем.

Нууу, тут технология простейшая. Берёшь подходящий кусок текстолита (типа платы, только одна или две стороны сплошь покрыты медной фольгой), зачищаешь мелкой наждачкой или тряпочкой с ацетоном, рисуешь этим маркером (или лаком для ногтей, нитрокраской, и т.п.) по текстолиту дорожки будущей платы согласно схеме, затем разводишь в тёплой воде хлорное железо и бросаешь туда заготовку для платы. Начинает идти травление - медь, непокрытая защитнымм составом (маркер, краска), вступает в реакцию с хлорным железом и постепенно растворяется. А покрытая часть (собственно дорожки) остаются. Если немного шевелить заготовку в растворе, то протравить её можно минут за 20-30.
После того, как вся лишняя медная фольга растворилась, защитный состав стирается растворителем, сверлятся отверстия под элементы и можно паять.

Полимерная трубка для изоляции. Бывает разных диаметров, отлично подходит для изоляции мест пайки проводов. Одеваешь на это место трубочку, прогреваешь слегка паяльником или зажигалкой, она обжимается. Стоит копейки, рублей 10-15 за метр, но ей изолировать получается аккуратнее, чем традиционной изолентой.

Ну, это, как ты наверное уже понял, процесс вычерчивания будущей платы, то есть рисуется её будущий вид. Не путай с принципиальной схемой - на ней просто отображается порядок подключения компонентов, а на разведённую плату уже монтируются реальные детали.

Это главное. Я сам практически полностью самоучка, так что пыряй комп до позеленения, через год совсем по-другому к нему относиться будешь. Только будь предельно осторожен, он всё-таки денег стоит. Надо чётко осознавать, что и зачем ты делаешь. Тогда появится большая вероятность того, что ни одна железка в твоих руках не сгорит.
P.S. Если надо, могу скинуть в мыло схемку моего реобаса, хотя похожего в сети пруд пруди. Есть схемы и получше, с "крутилками", управление там как правило идёт через транзистор, это чуть посложнее моей схемы с обычными сопротивлениями.

Добавлено спустя 2 минуты, 43 секунды:

А там стоит маленький SMD-термодиод или терморезистор. Он может быть нагрет до 30*С, а рядом будет раскалённый контроллер. Не всегда эти датчики объективны, и часто температуру занижают.

Илья /Martin/
Так уже легче стало=)
Так сколько у тебя режимов рабаты вентилей? 2- на +12 и на напряжении после резисторов? Я так представил, должно красиво получится.
Но не прощели замутить более ламерскую тему-берем переключатель с 3мя положениями, на каждое вешаем по диоду + провод с определённой напругой 0, +5, +12 и выводим ето на все вентили, у них красные провода в один скручиваем, получаем 3 положения, а если есть 4 положенный, то ещё -5 добавить, а у вентилей на -12 чёрный повесить=) О как выругался=))
ЗЫ стараюсь много не пить, иногда бутылочку пивка...
ЗЗЫ а идея с диодами меня пропёрла, чего-то я о неё не задумывался...
ЗЗЗЫ скинь свою схему на мыло, а я с моря приеду дальше тебя с ней мучать буду=))))
ЗЗЗЗЫ Тема под флейм ещё не подходит??? А то от самого названия я уже давно отошел...
ЗЗЗЗЗЫ А почему я уже мембер, за кол-во сообщений что ли , вроде бы я ещё так сильно не поумнел=)[/code]

Pantacle

Да, 50 постов набрал.

Не всегда подходят стандартные напруги, а я даже +7V никогда не юзаю, при мне сгорел БП от этого, что-то расхотелось.
Я, когда для себя делал, сперва подстроечником подбирал необходимое сопротивление, замерял его тестером и впаивал обычный резюк такого номинала на плату. Это намного лучше, чем экспериментировать с блоком питания. Проще то оно, конечно, проще, но IMHO чревато.

Вот будет у тебя под бурном 50*С на камне - тогда закрою. Проблему решать надо.
P.S. Если надо, пользуйся тегами оффтопа:

Код:

[off][/off]

Кстати, я тоже уезжаю - 16-го в Анапу, на 10 дней

Илья /Martin/
Я с юга вернулся! УРА!
По компу соскучился...
Скоро мать с оперативой поменяю и продолжим дискус насчёт температуры, осталось выбрать мать на 875 чипсете хорошую за умеренные деньги