Самосборных водянок описано огромное множество, поэтому описывать ещё одну, ничем не выделяющуюся, смысла нет. Но при сборе водянки (первый раз собирал) я столкнулся с рядом мелочей, которые тем не менее забрали кучу времени. Поэтому описываю свою водянку как очередной пример "что можно получить за ...уё, если собирать самому и чем оно лучше (хуже) купленной водянки за те же деньги" + опишу проблеммы/ньюансы с которыми столкнулся.

Причина перехода на воду: при температуре воздуха 27 град. при неизвестном кулере ($5) с медной пяткой, алюминиевыми рёбрами и вентилятором 80 мм процессор даже на номинале (1833) перегревался, пришлось частоту до 1300 скинуть, чтобы хоть как-то играться можно было. Zalman 7000A-Cu на рынке не появлялся, обещали его по цене 60-65 уе (55 стоил AlCu) плюс места в блоке не было для его установки. Вобщем решено было прыгнуть сразу и далеко. ну и плюс интерес
Что не понравилось в готовых системах: малая производительность помпы.

В порядке покупки:
1. помпа MJ-1000 = 32$, 1000л/час, столб 142см, внешняя/погружная, 13.5 Вт
посмотреть на неё: ищите в поисковике MaxiJet MJ-1000, сайт производителя не помню.
Впечатления:
Хорошее, полностью соответствует заявленным характеристикам и графику, приведённому на коробке, что впрочем можно было ожидать от помпы за такие деньги. Уровень шума зависит от того, насколько удалось загасить вибрацию, потому что при такой мощности гудит всё, к чему помпа крепится. Но если удалось её изолировать, то нужно прислушиваться чтоб услышать чуть слышный гул.

2. Радиатор медный (печка) от жигуля, б/у, 11$ на авторынке + 3$ жижа для промывки.
Впечатления:
Радиатор ржавый изнутри, много времени угрохано на промывку и то практически без толку, потому что (видно, если заглянуть в отверстия) ржавый очень. После запуска оказалось, что в верхней части корпус проржавел до дырки, хоть и микроскопической - вода мееедленно по капле выдавливается, но тоже ничего хорошего. Залепил герметиком, работает пока что.
выводы: если много времени есть, а денег нет - то тоже вариант, но рассмотрите все доступные альтернативы (вплоть до покупки нового)

3. Водоблоки производства Gektor, 2 штуки = 56$ с акриловыми крышками - на CPU (Snake-II SE) и на GPU (Fx Cool II SE )
CPU: медь M2, толщина 7 мм, глубина канала (двойная М) 4 мм, внутренний диаметр штуцера - 7 мм.
GPU: медь M2, толщина 7 мм, канал - одинарная М, глубина - не измерял, внутренний диаметр штуцера - не помню, но меньше 7 мм.
их увидеть можно тут: http://www.uch.net/~kldltd/

Впечатления:
Сразу хорошее - красиво выглядят
Сделано аккуратно, крепление рассчитано на наличие отверстий около сокета, в комплекте - винты для крепления с пружинками.
Приятное дополнение - шприц с натуральной КПТ-8, что избавило от поисков "неподдельной" пасты.

Штуцеры на блоке CPU я рассверлил до 8 мм, а на GPU - до 6мм, хотя скорей всего не было необходимости, так как для площади сечения каналов должно было как раз хватить 7 мм. Но было чем, поэтому и рассверлил

при тесте через процессорный водоблок при длинне шлангов около 3м и разнице высот 40 см помпа качала 240 л/час.

Так как выходной диаметр помпы 10 мм, а штуцеры водоблоков - 8 и 6 мм, то решено было водоблоки включать паралельно. Так как у водоблока GPU сопротивление больше, то большая часть потока пойдёт через процессорный блок, что как раз и надо. По прикидкам суммарный поток через оба блока должен превышать 300 л/час, хотя не измерял (может позже померяю)

4. Шланги - садовый, 16мм (внутр), ПВХ 10, 12 и 14 мм., термометр аквариумный, герметик прозрачный (330 мл, 1.8 уе), хомуты,
всё вместе - около 10$

5. Вентиляторы для обдува радиатора = 0$ (выковыряны из поломанных БП), но заменены на 1 120мм вентилятор = 11$. Без принудительного охлаждения вода постоянно прогревалась (6 литров) (ждать максимума не стал), поэтому считаю вентилятор (на низких оборотах для снижения шума) - необходимым.

Сборка, проблеммы, рекомендации.

Схема: Бутыль 5л->помпа->радиатор->водоблоки->Бутыль

Собирать решил в старом АТ-корпусе, чтоб нормально разместить бутыль с водой (5л) и закрепить помпу. Помпа при тестах передавала вибрацию даже по шлангам, не говоря уже про подставку, поэтому для гашения вибрации помпа подвешена на резиновых растяжках, шланги входящий и выходящий - 14 мм ПВХ (вообще - чем мягче тем лучше) длинной сантиметров по 30 (для гашения вибрации).
результат - помпу практически не слышно (а при шуме винтов и БП - вообще не слышно, разве что ухо приложить), хотя при желании можно добиться и ещё более тихой работы.

Что у меня заняло кучу времени - это собственно сборка системы, поэтому рекомендации следующие:

- подумайте, каким шлангом что с чем будете соединять, какой длинны, как прокладывать. Купите кусок такого шланга и попробуйте прикидочно проложить, чтоб посмотреть при каких радиусах изгиба будет переламываться шланг, где лучше использовать "колено", подумайте Как будете это колено крепить к корпусу. У меня выявилась при сборке нехватка шлангов некоторых диаметров а так же возникла проблемма перелома шлангов после укладки и при подаче в них воды (под весом поданой воды)

- учтите, что жёсткие шланги создают дополнительное давление на ВБ, поэтому продумайте, какой шланг будет проложен внутри корпуса (от ВБ до крепления "наружу"), наденьте шланги на ВБ и проверте, как оно давит при такой прокладке. Я для подвода к ВБ использовал шланки 10мм (внешний - 12мм) ПВХ. Изначально думал для процессорного ВБ использовать 12(14) мм ПВХ, но он оказался слишком жёстким для таких небольших расстояний.

- Продумайте, какие "колена" и тройники (если паралельное включение) вам надо и сколько, как вы их закрепите и как от них пойдут трубки. пока что у меня тройники закреплены в 5.25 отсеке, выходные шланги выходят через морду. Собираюсь сделать выход через "зад" с помощью вкручивающихся друг в друга металлических переходников (продаются в хоз. магазинах и на рынках).

- на каждое соединение обязательно нацепите хомут, поэтому заранее посчитайте сколько их надо и купите больше
хомуты нацепленные на изгиб шланга позволяют избежать его излома.

- при натягивании шлангов на штуцера, тройники, переходники обмажте штуцер силиконовым герметиком - легче налезет и плюс герметик заполнит возможные дырки

- прогоните систему несколько часов без установки в корпус для проверки протечек, потом установите всё в рабочее положение, прогоните часов несколько без включения компьютера (лучше на ночь оставить). У меня только после установки в корпус начало протекать соединение шланг-штуцер ВБ CPU (всё равно собирался мыть видеокарту ). Только когда убедитесь, что нигде нет ни капли, можно включать питание компьютера и наслаждаться тестированием, разгоном и т.п.

я выжал в воду обычный жёлтый маркер (1 штуку), оказалось что он хорошо светится в ультрафиолете, что кроме эстетического эффекта имеет практическое применение - хорошо заметно, если где-то система протекает.

Дополнительно:
- Куплен цифровой китайский 2хтемпературный термометр (внутренняя/внешняя температура), который использован для измерения комнатной температуры и температуры воды (11 уе)
- 2 УФ лампы (sunbeam) для подсветки корпуса и бака с водой (светится ярко-зелёным цветом) = 23$ (за обе)
- установлено охлаждение (радиаторы+вентилятор) на мосфеты материнской платы

Выводы (что получилось)
- получен опыт в сборке СВО
- суммарная базовая стоимость системы = 112$ (без всего, что дополнительно). по прикидкам производительность (точнее литраж воды) этой системы минимум в 2 раза выше, чем у готовой промышленной системы за те же деньги. Ещё не забыть: за 112$ получена система с 2мя водоблоками.
- Процессор: при разгоне процессора 1833@2200 (1.65В) максимальная разница температур вода-процессор в бурне = 15 град (датчик - подсокетный). Максимально достигнутая температура (S&M + Prime95) - 51 град (подсокет) при температуре воздуха 30 град. (вода - 37) (предельная температура процессора - 53 град, с 54 начинаются thermal throttle)
- Видео (9800SE): при штатном охлаждении+радиаторы на памяти+обдув с противоположной процессору стороны максимально достигнутый разгон (без появления артефактов) зимой (летом не пробовал) = 375@425 МГц.
С Водяным охлаждением GPU: 375@465 МГц (с 472 - артефакты уже). прогресс налице
- Производительность системы (видеопамять 337@355): 15437 3dmark2001SE, 4225 3dmark2003, и это - летом при 29 град. в комнате. Цель достигнута, охлаждение работает

если вспомню ещё какие-нибудь проблеммы/ньюансы - допишу.

Ежели у тебя Barton, то при указанном разгоне он даёт 81Вт. 51Ц при такой мощности это очень много. Я ещё один раз(не первый и видимо не последний) убедился в полной неконкурентоспособности спиральных/змеевых ВБ. Львиная доля их и так небольшой поверхности находится на слишком большом расстоянии от ядра, и никакой толщиной подошвы это не исправить. Будет только хуже. Вы купились на красоту ВБ. Это, вроде-как не главное.

Leo [CHK] barton.
Но по-мойму играет роль разность температур Процессор-Вода,
даже разность Вода-Воздух зависит от того, насколько эффективен радиатор.
А Процессор-Вода у меня в бурне максимум 15Ц, и сомневаюсь что температура на входе выше температуры на выходе более чем на 1С

при комнатной 23 град температура процессора 42-44С

Добавлено спустя 36 минут, 49 секунд:
добавлю: я не на красоту купился, а больше - на доступность. предложений не-промышленных ВБ в Киеве я не нашёл. Промышленные - значительно дороже. Gektor смог достаточно оперативно доставить заказанные блоки. А перелопатив кучу тем по ВБ я для себя сделал вывод, что вобщем-то особой разницы в конструкции для ВБ нету, по крайней мере при моих мощностях и что самое интересное, эти блоки меня устраивают
не спорю, что вполне возможно эффективность блоков Leo [CHK] выше, но опять же: они значительно менее доступны для того же Киева.

Вот как только кто-то опишет свою систему, так многоуважаемый Leo [CHK] тут как тут, с вечным своим мнением, что все остальные ВБ, кроме его изготовления, барахло. Но уважаемый господин Leo [CHK] как всегда не хочет учитывать много вещей. Во-первых: тепловыделение в данном случае выше чем 81 Вт процессора, кажется в контуре еще и неслабо греющая видяха. Во-вторых, если в Перьми темпа воздуха не поднимается выше +21, то у многих бывает намного жарче. А сравнивать эффективность системы при +21 и +29*С некорретно. Tonny все резонно говорит - у меня похожие температуры были правда при более сильном разгоне проца и подъеме питания. Причем на таких же точно водоблоках. Разница может быть вызвана только обдувом радиатора. Водоблоки прекрасно справляются со своей задачей - входной патрубок радиатора очень горячий, рука мал-мал обжигается. Так что ВБ Gektor'a великолепно отводят тепло с чипов и со своей задачей справляются. Вот над обдувом радиатора можно еще покумекать. И не надо так усиленно пропихивать и рекламировать. Я вообще не поверю в обалденную эффективность, пока не протестирую при температуре воздуха +30, как у меня в комнате.

У Tonny FAQ неплохой вышел.Хомуты на перегиб-хорошая идея
-руль.
-он же засохнет, а снимать как?
Я использовал сантехническую герметизационную ленту.
-это перегрев относительно воздуха 21 градус-че-то много.

Akim
Ну лана, лана, запинал.. у нас в (Пермь)Перми уже месяц +30, текого ещё небыло, ещё комп с утра до вечера греет.
Я свои замеры уже приводил где-то, могу ещё:
Твозд=26
Всего получилось 3 этапа:
1)тестирование с радиатором, P=100Вт, 170л/ч
без обдува(пассивный режим):
Tв(воды)=42 Тп(проц.)=58
обдув 1 80мм вент:
Tв(воды)=35 Тп(проц.)=52
сильный обдув(бытовой вент.):
Tв(воды)=27 Тп(проц.)=46
Моя помпа слабее, мощность процессора больше(мы ведь процессорный ВБ сравниваем, относительно Тводы, так что видяха непричём)
Результаты вроде как лучше. Кстати, я заметил, что при уменьшении температуры воды, разность Тпроц-Тводы увеличивается.

Leo [CHK] вот в том то и дело, что сравниваем не совсем то. У Tonny как я понял данные приведены для 2 ВБ - на проц и видео, так что в сумме у него получается порядка 130-140Вт. Сравнивать надо суммарный теплоотвод. Я могу привести свои данные. Только отдельно по процессору опять же не могу. У меня тоже 2 ВБ. Проц мой если верить программе расчета тепловыделения CPUPower отдает 115 Вт тепла, видяха - не знаю. Ну сколько может отдавать Р9800Про (425/765)? Наверно не меньше 50Вт? Пусть суммарно будет 150Вт. При температуре в комнате +32 я имею в нагрузке на проце +55*С, в простое 47*С. При этом используется радиатор медный небольших размеров 200х160х40 мм с одним 120мм кулером, работающим на 1560 оборотов (самый минимум). Помпа у меня Resun King 1L (600 л/ч китайских, подъем 90см). Радиатор стоит в нише стола (получается ниже помпы и всего системного блока), расширительный бачок под самым блоком питания, так что разброс высот порядка 80 см, на пределе помпы. Мое мнение - дело не в конструкции водоблоков. В массе своей они хорошо справляются с отводом тепла. Сужу по температуре штуцера входного на радиаторе - явно более 40 на ощупь (термометра нет к сожалению в системе), вода получается нормально отбирает тепло у проца. Разница в конструкции водоблоков может дать 1-2 градуса. А вот эффективность обдува радиатора и температура воздуха, которым он обдувается, мне кажется имеют максимальное значение. Пока у меня в комнате было +25 - проц в простое был 42*С и под нагрузкой +51*С. Показания температур на моей маме снимаются с термодиода самого ЦПУ.
Поэтому, мужики, предлагаю не сравнивать огульно эффективность водоблоков. Потому как для корректного их сравнения нужно учитывать такую кучу факторов, что тесты надо просто проводить на одной и той же системе, просто меняя на ней водоблоки, оставляя постоянными все прочие условия.
BuM!!! силиконовый герметик легко отдирается просто как резина - ногтем поскреб и готово.
P.S. Leo [CHK] я сначала и написал - Перми, потом какого-то хрена исправил, хотя с русским всегда было очень хорошо. Эх, хорошо +30, у нас +40 было...

BuM!!!
герметик не засохнет, а приобретёт вид упругой, но достаточно легко разрушаемой консистенции. Снимать - приложить чуть большее усилие, чем без герметика, неоднократно снимал/надевал.
Если интересует марка герметика - гляну потом (это какой-то строительный)

Кстати, интересует мнение: как вы думаете, внешняя поверхность шуцера лучше гладкая или с нарезами (ёлочкой) ?
при сборке мне показалось, что гладкая была б лучше - натянул шланг, зажал хомутом, а так контакт штуцера со шлангом фактически только по краям "ободков", и устраняется только сильным затягиванием хомута (но при этом ободки режут ПВХ).

BuM!!! судя по топику "Статистика эффективности водянок" такая разница - нормально, даже учитывая что 42 - это по подсокету. Хотя вполне возможно выиграть пару градусов полировкой основания до зеркала и регулированием количества термопасты.

Tonny мне кажется, лучше мудри с обдувом радиатора, уверен что тепло с проца и так хорошо снимается, а вот с охлаждением воды в радиаторе могут быть проблемы.

Akim т.е. 7 градусов разница Воздух-Вода - это много? если да, то действительно надо про лучшее охлаждение воды подумать.

20Ц разницы "воздух - процессор" (при 100 Вт отводимой мощности) - значение, типичное для весьма качественной "магазинной" системы ВО, для водоблока при той же мощности разница "процессор - вода" обычно находится в диапазоне 14-10Ц (статистика overclockers.com)

Учитывая, что у меня 21Ц разницы - это при измерении температуры по подсокету, то возможно займусь улучшением контакта Проц-ВБ. Думаю, пару градусов выиграть можно. Только стоит ли возня этих градусов?

Tonny да я бы не сказал, что много. Нормальные у тебя температуры получились. Просто при высокой температуре в комнате (около 30*С) ждать лучшего мне кажется смысла нет, если конечно не поставить радиатор от охлаждения машины. Я сам наблюдаю примерно ту же картину по температурам. Но у меня хреновый обдув радиатора таки. Один 120мм кулер обдувает только треть радиатора, вот переделываю коробочку для радиатора под 4х80мм кулера. Так что 21*С "воздух-процессор" мне кажется улучшить можно именно обдувом радиатора.
Yet_one а какая нормальная разница "воздух-процессор" при 150Вт отводимой мощности?

Akim
Соответственно - в 1.5 раза больше (~30Ц).

Yet_one где бы посмотреть типа конкретной таблички? А то я слышу мнение, что 15*С нормальная разница между температурой проца в нагрузке и температурай воздуха в комнате, и начинаю хвататься за голову. Ты говоришь 30*С нормально, и я уже не хватаюсь за голову (у меня проц 55*С в нагрузке а воздух дома ~30*С, но система охлаждает комплексно ЦПУ+видео).

Офигеть... 51 градус с подсокетного датчика! В реальности это может быть и 60-70 !!! Обычный воздушный куллер лучше охлаждает!!!

У меня при 2500МГц (реальных, питалово 1.8В) было 42/48 градусов, при той же температуре воздуха, вода порядка 35 градусов! Данные с диода!

***

У меня шланги на радиатор (тоже от авто, только я новый купил за 500р) и помпу были немного великоваты, я просто намазал герметиком немного и надел шланг, а потом зажал хомутами!

Tonny да, такая разница скорее всего из-за подсокета-у меня-то пенек,его точнее мерять:)

Tonny а как насчёт транспорта такого сооружения ? я свой комп бросил в машину и поехал.. а ты ?

Gouvernator
у меня нет необходимости транспортировать это "сооружение"

Tonny у нас тут...3-й месяц жара -меньше 30-ти не бывает...в эти выходные было 43С!!! в комнате +36С...ну на профильном конфиге проц до 51С грелся (под нагрузкой)! у тебя водянка неэффективная получилась...зимой темпа проца выше 40С вообще не подымается.