Suslik

это очень похоже на сборку

тут мультиметр тебе поможет - прозвони от центрального вывода сборки до разъема (желтый, красный, оранжевый)

прокладку лучше поставить и термопастой смазать ( и проследить, чтобы остальные диоды не звонились на радиатор...)

Ser_g
Ну какие Вам еще аргументы нужны?

На винтах возле разъема питания желтые танталовые кондеры видел? они там не просто так...

перекос почемуто не наблюдал (смотри мои цифры), Перекос наблюдается если менять (изменять) дроссель групповой стабилизации - его я менять и мотать не рекомендовал...
Про электролиты - согласен ( у меня их дочерта от разных убитых матерей и БП, поэтому и глаз замылился и забыл упомянуть...)

И еще : Такой "крутой" БП как у Вас есть не у всех. Исключая крупные города, в основном продаются кодеген и им подобные. Нормальные БП только под заказ и за большие деньги. Для "кодегенщиков" в первую очередь я и хотел подсказать направление работы.

Саша Черный
Саша вы не понимаете как работает блок питания. Ваши китайские БП работают по двухтактной схеме.Если грубо, то половину периода открыт один силовой транзистор, половину второй. При этом ток через диоды течет попеременно- в один полупериод открыт один диод, а в другой второй. Это приводит к тому, что обратное напряжение на диоде равно напряжению питания (+12) + напряжение на дроселе, включенном последовательно с диодом для ограничения бросков зарядного тока выходных кондеров (это обычно 60-70 вольт, в зависимости от дроселя). В вашем "БП от баребоне " применена "однотактная" схема. При открывании силового (обычно полевого) транзистора в трансформаторе накапливается энергия. Но тока через диоды в этот момент нет. Когда силовой транзистор закрывается, ток течет через демпферный диод и начинается рабочий ход - диоды (оба сразу!) открываются и подзаряжают выходные кондеры (так работает срочники в телевизоре и все системы зажигания в автомобилях). В этой схеме обратное напряжение на диодах чуть больше напряжения питания. В такие схемы наверно можно ставить и 40 Вольт на +12, а на +5 и еще меньше.


А номинал этих кондеров не подскажешь ... Может сравнишь их номинал с теми что стоят в БП? Эти кондеры стоят для компенсации индуктивности проводов, а не для того чтобы брать на себя всплески по питанию.

Для импульсного тока любой дросель это сопротивление. Для доп фильтрации дросесель можно ставить только по постоянному току, скажем между двумя кондерами. Но ты предлагал впаять все дросели. Если ты воткнешь не посчитаный дросель до кондеров, это обязательно вызовет перекос.

Ser_g
Ну можно было не описывать так долго и много типы БП... Я знаю где двухтактные и где однотактные и как они работают

Что то не похоже.

Suslik

Просто твоя средняя сборка в изолированном корпусе. Никаких прокладок ей не надо, желательна только термопаста.

Ser_g
Не знаю что такое изолированный корпус... По моему обычный. С железной лапкой. Мультиметр показывает короткое между лапкой и средней ногой...

Прошу прощение за грубое ламерство, подложка разового цвета под сборками это что, изолятор?

fsyu
Подложка это изолятор
Suslik
Диодные сборки бывают трех видов
С "железной лапкой" - корпус не изолированный и дырка для крепления неизолированная ( sbl1040st)
с изолированной дыркой но неизолированным корпусом ( s30d40 )
полностью изолированный корпус и дырка (fmx 12s или f12с20с)

Добавлено спустя 7 минут, 44 секунды:
A Lex
по поводу материала с никса
я засомневался в приведенных мощностях которые там написаны и не поленился и измерил мощность своего компа
Итак AXP3200 wd120 7200 cdrw geforce mx440 512 ddr модем сеть мама Epox 8krai
в разрыв сетевого провода был вставлен амперметр (таким образом был замерен ток всего сист блока вместе с БП)
напряжение 220 вольт
ток в покое 0.4 ампер
ток при запуске 3d mark 0.6 ампер
кто в физике силен может подсчитать мощность, для остальных сообщу , что даже до 150 вт сильно недотягивает... (в среднем)

Саша Черный
Я тут влезу немного...
В общем пользую БП Codegen 300X, так вот ради интереса разобрал его (ну думаю нафиг я год назад 100$ отдал за корпус одноимённый:)) и каково же было моё удивление, когда я увидел внутри БП то, что на картинке подписаной что-то типа "... так выглядит брендовый БП... ", ну в общем везде стоят диодные сборки нормальные (насколько могу судить в меру своих скромных познаний ), кондёры тоже надлежащей ёмкости (470 мкф). Наклейка отличается только цветом (красная) и одной буквой в маркировке. Заявленные параметры те же.
Собственно вопрос: он такой один или не все кодегены г....?

Напряжения (конфиг в профиле):
VCore - 1,776V-1,791V (в биосе стоит 1,75, но матплата завышает на 0,02V)
VDDR - 2,48V-2,497V (а здесь материнка занижает на 0,02V)
+5V - 4,81V-4,89V (если убрать разгон полностью, то 5,05V всреднем)
+12V - 12,46-12,62V (аналогично без разгона около 12,2V)

_Thor_
не все кодегены полное г

те, что вместе с корпусами в европу попадают и к нам иногда, вполне жизнеспособны.

Раньше и они хорошие БП делали, вероятно и сейчас в небольших кол-вах делают ИМХО, но продают ессно по соответствующим ценам, а люди покупаются на большие ваты и берут дешёвое Г....

Я бы повесился, если бы за такие деньги БП поганый ещё был...

а теперь посмотрите результат доработки бп JNC 300W.
входные цепи - ладно, можно и не возиться.
выходные: меняем диодные сборки.
стояли 2 шт 16а на 40в в 5в и 3.3в и два спаянных диода на 12в.
ставим 25а на 45в в 5в и 3.3в, а в 12в 16а на 40в.
включаем - работает. хорошо.
ставим блокирующую керамику на выходные электролиты, уходит "звон" по ВЧ.
ставим два дросселя на 5в и 3.3в, там стояли "умные перемычки".
дроссели 10вит 1.2 на стержневом феррите из другого БП.
включаем - работает, выключаем, включаем - не работает. ????
разбираем - сборка 16а не 40в в 12в канале выгорела. ставим новую, повторяем, еще одна сгорела. ???? ставим 2 шт кд213а. не горит, но и не работает. думаем. меняем полярность включения дросселей в 5в и в 12в.
включаем. включается, дергаются вентиляторы и работает только дежурные 5в и горит светодиод на морде и все . снимаем дроссели, все работает.
вывод1: не может БП справиться с самоиндукцией этих дросселей
вывод2: не надо ничего трогать, а с автора статьи стребовать за моральный и материальный ущерб .

stud Не тянут они совсем, проверено на БП200вт, для П166ММХ...
Сдесь уже указывалось на низкий вольтаж сборки, хотя я был уверен что выдержит, но против фактов не попрёшь...
?Не понял смысла шаманства..
Эти дросели только сглаживают ток на диоде, если сборка нормальная, то ИМХО их вообще можно не ставить, или ставить меньшей индуктивности.

Нет, трогать нужно!!! Но статью всётаки нужно чуть-чуть подкорректировать (по вольтажу сборки)...

stud
А при установке сборки не забыл про прокладку и изолирующую ВТУЛКУ? ( а после установки еще и проверить замыкание на радиатор прибором?)
Alexx
по поводу кд213а - по каналу 12 вольт был установлен 1 диод после диод. сборки до дросселя груповой стабилизации (тоесть весь канал 12 вольт идет через 1 диод) - и на радиатор конечно - 4 месяца работы все ок

щас у меня стоит на 12в канале сборка на 45 вольт - все работает отлично. Возможно все зависит от свойств разных трансформаторов, чего я не учел (слепо доверился брендовому БП...) В любом случае статья уже 2 дня как исправлена и висит на сайте

Добавлено спустя 20 минут, 59 секунд:
stud
Не забудь, что кроме "левых" и китайских БП бывают "левые" и китайские детали для них...

Саша Черный

А в чем смысл этой манипуляции?

Tommy
напряжение 13 вольт понижал до 12.5

Я перепаял кондер на выходе 12 вольт с 1000 на 2200 мф (кондюк правда года 3 уже отработал, по идее нужен новый?)
Так вот стоит ли менять назад старый на 1000 или же купить хороший на 2200, кстати на 1000 стоит и в 3.3 вольта и в 5 вольт, может их тоже поменять?
И вообще стоит ли менять конденсаторы на выходе.
На входе хорошие конденсаторы стоят.
Напуга там где -12 была до перепайки кондюка -12.65, стала -12.50.

Вот напряжения
Под нагрузкой
Core 0 Core 1 +3.3 +5.00 +12.00 -12.00 -5.00
1,65 В 1,70 В 3,30 В 5,11 В 11,86 В -12,44 В -4,94 В
1,66 В 1,70 В 3,34 В 5,11 В 11,73 В -12,35 В -4,94 В
1,66 В 1,70 В 3,25 В 5,08 В 11,73 В -12,35 В -4,94 В
Без нее
1,66 В 1,70 В 3,30 В 5,08 В 11,86 В -12,52 В -4,94 В
1,66 В 1,70 В 3,33 В 5,08 В 11,92 В -12,52 В -4,94 В


С диодными сборками заморачиваться не хочу.
в 12 стоит сборка из 2х диодов
в 5 и 3 стоит что то нормальное

таким надо тренироваться "на кошках", а не на компьютерах, потому как будут матюкать всех кто сюда постил, когда винт или мама сдохнет

stud
Обьясню, что вы сделали. После замены перемычки по +5 на дросель (10 витков на феррите это ~ 2 микроГенри) 5 В "просело". Регулировка выходного напряжения в БП осуществляется по +5 и +12 одновременно, но в большей степени по +5. Пытаясь увеличить "засаженные" +5 регулятор увеличил и +12. Сборке на 40 вольт "поплохело", т.к. она и без того работала с 50% перегрузкой по напряжению. После замены сборки на диоды блок все равно не включался из за сработавшей защиты от перенапряжения (а если бы китайцы и на ней съэкономили !!! - прощай винты и прочее). На счет завышенных +12: гораздо "правильней" не впаивать диоды в разрыв провода, а поставить на канал +5 сборку с минимальным прямым падением напряжения. В результате небольшого увеличения +5 гораздо сильнее уменьшится +12. Да, Саша утварждает, что после замены диодов он получает блок с большей выходной мощностью чем до переделки. Это очередной бред. Сами по себе диоды на мощность блока абсолютно не влияют. На надежность да, влияют, но мощность определяется в первую очередь тансформатором и ставить на хилый транс 40- 60 амперные диоды - это "запор" с колесами от "мерса". Конечно если по +12 стоят дискретные диоды поменять их наверно стоит, но только не на 40 Вольтовую сборку. Кондеры на выход тоже добавить не вредно , но только не что попало, а нормальные LowESR на 105 с.

Статья Саши Черного - это из раздела "вредные советы". На этом сайте была статья "Power Supply" за 05 декабря 2003 - гораздо более грамотное описание и подробное описание доработок БП и не только. Я понимаю, что редакторы этого сайта слабо разбираются в электронике, но публикация подобных статей без коментариев эксперта - это вредительство.