Doors4ever


И это реально давало какой-то эффект?

Dmitriy Kolyasnikov, респект! Главное без затрат! И лично мне не лень было б повторить, а тут по ходу некоторые люди лентяи!

Переворот вентилятора на выдув воздуха из радиатора + заклейка дырок уменьшила температуру
на 2-3 градуса. Кулер - Titan. Переделка заняла 30 минут. Об этом было много споров.
Кстати, шлифовка теплораспределителя на тулике уменьшила температуру еще на 3 градуса. Ну очень кривой был...

гм... это как? сколько же радиаторов стали "жертвами" %)), и сколько вечеров было убито? и почему тогда нет замеров с "усами" разной ширины?

а пилить наверное было бы проще если перед пилением положить радиатор в сосуд с водой и поставить в морозилку на пару часиков. Лед пилится очень легко, а рёбра при этом гарантированно не погнуться.

Просто с одной стороны получилось шире чем с другой, да и пропилы идеально параллельными полосе под скобу выполнить не удалось - в одном ряду получались ребра немного разной ширины.



хорошая идея. Так, наверное, можно и медные ребра пилить!
хотя я все равно не стал бы лед быстро поламается и растает. У меня радиатор при пилении нагревался градусов до 40-50

Nicola
Чё читать разучился ?
Alex007

Здесь помоему модификация данной статьи обсуждалась
Rijiy

Хорошая идея. Только руки отморозишь =)

Автору респект за терпение

Dmitriy Kolyasnikov
как я понял основная идея была увеличить эффективно обдуваемую площадь радиатора за счет введения ребер в зону полосы для скобы креления.
Должен сказать, что несмотря на все это вам удалось.
Однако:

Я думаю это врятли. Вы сами говорите:

т.е. если сопротивление радиатора было настолько велико, что воздух не проходил, то заклейка полосы должна давать результат, или подобная модификация так-же не даст результата.
Т.о получается основной прирост за счет уменьшения мертвой зоны за двигателем и увеличения эффективно обдуваемой площади радиатора, единственно я сомневаюсь, что столь малое увеличение площади дает столь заметный результат.
По данным других статей устранение мертвой зоны позволяет выиграть 1-2 градуса. Отсюда следует, что оставшийся градус рассеивают "новые ребра", на сколько я помню конструкцию этого радиатора в эту щель можно вписать (по общей площади) еще одно-два ребра и в общем можно предположить, что 1 градус вполне может скинуть.
Однако я думаю, что эффективнее уменьшать метвую зону и тогда выгоднее делать четыре ряда игл, но в цент выводить только те, что находятся в мертвой зоне двигателя, а рабочие крайние не трогать совсем. Надо сказать, что это еще более трудоемкая работа.

В целом по статье могу сказать, что попытка сама по себе интересная, однозначно не для ленивых и с моей точки зрения результат себя неоправдывает,
гораздо проще убрать мертвую зону используя другие методы.

Кстати по поводу более мощного вентиля и => большего шума, позволю себе не согласиться, в моем случае замена стандартного титановского на залман не только позволила улучшить охлаждение за счет большего давления которое дает залман и всех отсюда вытекающих последствий, но и снизить общий шум. Хотя, возможно, мне просто неудачный титан попался.

И еще вопрос, основание подвергалось полировке или нет?
Несмотря на то, что оно достаточно блестящее, в моем случае полировка дала еще 1 грдус.


Rijiy
спасибо за идею.

плюс за счет обдува усов, выведенных наружу.



согласен. написано путано. повышается сопротивление вдоль полосы, т.к. ее перегораживают усы. (но не на 100%!!!) Усы своим изгибом направляют поток в ребра. но это в общую картину особого результата не вносит, т.к. в ребрах этого воздуха и так завались



на титане ситуация особая - по бокам стравливалось дофига воздуха, и боковые усы я вывел как раз в эту зону, т.е. их я обдул вообще "нахаляву" причем прямым потоком воздуха от вентилятора. А если не изогнуть боковые, то к центральным я вообще не знаю как подобраться... там так-то места маловато



я подошву не полировал. видать и впрямь не все то золото...

Похожу автора есть прямые руки и КУЧА свободного времени.
Если за то же время пойти поработать, можно получить тысчонку-другую.
За такие деньги охлаждение можно покруче сварганить. Причем намного.

Dmitriy Kolyasnikov
мы поняли друг друга.

Времени у меня свободного мизер, просто руки очень чесались

статья неплохая, главное что у автора что-то получилось (5 градусов, я считаю результат) + он получил моральное удовлетворение. Жаль только что я не смогу этого повторить у себя, т.к. у меня тот самый Залман

обычно темпа падала немного

Dmitriy Kolyasnikov
10 .""Оптимальная ширина "усов" – 2.2-2.4 мм," -Выполнялись экспериментальные исследования или теоретические расчеты? Или это просто очевидно?"
"просто я попробовал разные размеры"
-Да?? И сколько куллеров пришлось "исковаркать", а фото и результаты????? Смахивает на враньё.

"Просто с одной стороны получилось шире чем с другой, да и пропилы идеально параллельными полосе под скобу выполнить не удалось - в одном ряду получались ребра немного разной ширины."
-Ну ты конечно измерил прирост эффективности каждого уса? Развлекуха, смеялся.


12."может и стала шире, но площадь сечения уменьшилась."
-Не понял. А это как?


Doors4ever
Так ведь автор имеет свою "теорию".
"Сопротивление ребер радиатора и поток, создаваемый вентилятором, подбираются таким образом, что если эту дыру закрыть, т.е. ограничить "мертвую полосу" с двух сторон, то излишек воздуха, который раньше стравливался, пойдет обратно через вентилятор."
Здесь нет описки. Эта его бредовая "теория".

Значит так.
-Отношение количества воздуха проходящего через промежуток для крепления и через радиатор, грубо можно рассчитать, если взять отношение площади сечения радиатора и промежутка для крепления. Однако здесь не учитываются куча факторов, которые сходу выразить точно сложно. Это сопротивление трения рёбер, их сечение. Давление воздуха от вентилятора не точечное в центре, а "разнесено" по значительной площади, т.е. вентилятор "дует" и на край радиатора и воздух от этой части потока никак через промежуток для крепления не доходит и наоборот, часть воздуха "дуется" как раз в промежуток.
-По рисунку это отношение равно 10% (до переделок). Это значит, что 10% воздуха от вентилятора не идёт через радиатор (грубо).
-После "изврата", отношение равно 23%. Это значит, что 23% воздуха от вентилятора не идёт через радиатор (грубо).
-Только 46% (по рисунку) площади рёбер радиатора, которые подверглись "изврату", лежат в "тени" двигателя вентилятора (вероятно, застойная зона). Таким образом оставшиеся 56% "извращённых" рёбер как минимум не стали работать эффективнее. До переделки они и так хорошо обдувались.
-Центральные рёбра не "перенесли", а изогнули. В основании оставили 3-7 мм. Фотография в статье нечеткая, вроде пару "гнутиков" из центра поломана. Можно грубо взять, что только три четвёртые "изврата" были вынесены из мертвой зоны.
-Переделке подверглось приблизительно 13% (по рисунку) рёбер.
-Итого 13% * 46% * 3/4= 4%. 4% переделанных рёбер стали "работать" как и все остальные из-за "выноса" из "мёртвой зоны" (очень грубо) в хорошо обдуваемую зону.
-Через 87% (100%-13%) рёбер или грубо площади радиатора стало проходить воздуха на 13% (23%-10%) меньше. Эффективность снизилась на 87% * 13% = 11% (очень грубо, наверное для этого случая есть простая и "правильная" формула).

Поведём небольшой итог. Из-за переделки рёбер Эффективность выросла на 4%. Из-за ухудшения обдува радиатора эффективнгсть снизилась на 11%.
Все это очень и очень грубо, но позволяет качественно оценить конструкцию. Видно, что эффективность радиатора упала. О приросте не может быть даже речи. В статье же написано, что эффективность куллера увеличилась на 9% (3 градуса "прироста"/(60 градусов процессора - 25 воздуха)). Даже если предположить значительную погрешность в моих расчетах, то 9% тут ну никак не выходят.

Повторюсь, что использовать показания подсокетного датчика (любого, хоть внешнего) некорректно. Он может "врать". Это отмечено в одном старом тестировании куллеров, по-моему на 3dnews. Там было указано, что для разных куллеров может быть разная температура подсокетного датчика при одинаковой температуре термодиода. Лично я так же наблюдал подобное после установки корпусного вентилятора. Недавно взял и попробовал перевернуть вентилятор на куллере. Температура подсокетного датчика уменьшилась на 1 градус (как минимум), а температура термодиода осталась прежней.
Поэтому можно предположить, что автор не врёт, а просто ссылается на некорректные показания температуры.

Для меня очевидна бредовость идеи и очень неприятно так все "расжёвывать".
Если автор не согласен, то приветствуется подобное изложение "доказательств". Против практики я не имею ничего против (всякое бывает), но подсокетный датчик использовать нельзя.

Добавлено спустя 6 минут:
Doors4ever
Эпикриз остался полностью прежним. Только подтвердился.

непонял
т.е. на 13% меньше, теперь у нас серединка забита всякими усами и даже при увеличившемся сечении канала его сопротивление потоку возросло, боюсь тут стравливается если не меньше то и не больше...
и собственно не серединкой единой... большая часть потока по прежнему идет через радиатор, а уменьшение площади радиатора на 13% тут так-же нет

помоему легче купить нормальный куллер, а не извращаться над алюминием
а так , если свободного времени много, и делать нечего то можно попробовать

1) Titan делает отличные кулера
2) D5TB ваще заслужил название народного
3) есть гораздо более простые и эффективные методы модернизации этого кулера. Этот метод плох по дум параметрам - сложен и неэфективен, поэтому - отказать.

Простое поднятие кулера любым методом дает эффект 10-15 градусов при нагрузке барном (при пониженных до 2000 оборотах) - тихо и достаточно холодно (достаточно для алюминия). Таких переделок уже сделано мной не мало, эффективность доказана неоднократно.

F0
Приведённая тобой моя цитата сделана на основании ранее приведённых рассуждений.
87% рёбер остались не тронутыми. На 13% возуха через них стало проходить меньше.
Почему? Т.к. отношение площади сечения пропуска для крепления к сечению радиатора стало 23%, до переделки было 10%.
Не нравятся цифры? Скорректируй на свою поправку и пересчитай. Качественно ничего не изменится.

По моему от этой пределки толку ноль.
На 5 градусов что-то я не верю.
Это еще как пасту нанести, а то первоначально она у тебя мож пузырем стаяла.
А загнутые ребра лишь закрыли боковые щели.
Я на своем залмане 6000КУ как поменяю пасту, да пыль уберу так у меня на 10 падает.
(с 52 до 42 в простое по подсокетному датчику).


Эффективнее было бы, заклеять боковые щели, и приподнять вентилятор над радиатором.
Сам себе так делал, но к сожелению непомню насколько улучшилось, давно было.

Пусть автор не обижается но идея БЕСПОЛЕЗНАЯ И ГЛУПАЯ, и потому что надо всегда помнить закон сохранения энергии и вещества... убрали в одном месте положили в другом, и что изменилось? НИЧЕГО.
Лучше бы просто поставил себе Titan TTC-CU9TB/SC(какой и стоит у меня) который сделан из меди и у которого просвета нет... есть небольшое окно снизу рёбер но 2/3 верхней части монолитные. А всё потому что конструкция сборная - рёбра приклеены термоинтерфейсом к основанию(кстати приклеены отлично вопреки скептикам)
А "падение температуры" объясняется лишь одним - протёр радиатор, и поставил на новую термопасту, как и было тут сказано - сам видел такой эффект неоднократно.
2Doors4ever не стоит публиковать статьи такого в принципе нулевого практического толка, вот статья про тепловые трубки была действительно интересной...

По поводу "лазания назад" воздуха....
Я надел кожух, сделанный из фотобумаги плотности 220г/м, надеваемый на вентилятор, который доволнительно затыкает щель между вентилятором и радиатором, да к тому же нижние дырки по вентилятором по бокам, где выходит скоба. В данном случае весь воздух идет сквозь ребра. Да, сопротивление воздуху увеличилась, но основной шум от вентилятора от "идущего назад" воздуха. Я поставли резистор, который снизил обороты вентилятора до 2100 об/мин.
В итоге 1800+ разогнан до 2600+ (2160МГц). Макс. температура пи активной игре и бурнах 64 градуса, а тишина позволяет компьютеру работать круглосуточно в комнате, в которй я сплю в двух метрах от него.