Prosu dopolnit statju slovami - dlja blokov pitania , prodajusihsa v Rossii - t.k. tam prodaetsa LAZA, vse bloki prodannie zarubezom demonstrirujut otlichnie pokazateli !!!

Статья - хороший ориентир для доработки БП, но не Библия.. Вернусь через неделю с каникул - берегись, ЕверПауер:D (или нонейм?:)).
А упрекать автора в отсутствии упоминаний о полярности диодов/кондеров - значит, статью читали по диагонали (или спать хотелось:D):
............Если Вы не обладаете достаточной квалификацией и не можете отличить паяльник от вилки (равнозначно неумению отличить плюс диода от минуса - хотя бы с каким-нибудь справочником), то не читайте,что здесь написано и тем более не делайте!!!

Блиииииннннн.... Где была эта статья дня 3 назад, когда у меня выгорел точно такой же блок Codegen 300XA как мелькал в статье ? Обуглилась та самая диодная 'сборка' о 5 амперах в 12В канале...
Появись статья на пару дней раньше глядишь я б и съэкономил 35$, хотя что не делается то к лучшему, Component Pro 300W из AOpen'овского корпуса отличается от Codegen'a как примерно как телевизор Sony от Рекорда
P.S. машина кушает вряд ли больше 140-150Вт а блоку хана, смысл гнаться за 400Вт таки есть.

Всем привет!
Статья мне очень не понравилась, много противоречивой и вредительской информации, как про харды, так и про запитку вентелей от 7 вольт!
Постараюсь по порядку (ели себя сдерживаю), (сам около 5-6 лет занимаюсь ремонтом блоков питания)


1) Этот БП импульсный и размер Трансформатора напрямую зависит от тактовой частоты генератора ШИМ контроллера.
чем она выше, тем меньше транс. Диодные выпрямители импульсные высокочастотные (ни в коем случае не низкачастотные)
они выдерживаю 10-20 кратную перегрузку в импульсе, поэтому 5 ампер высокочастотный диод выдерживает 30-100 ампер
а рекомендованная твоя сборка 30а 40в=3ампера на 40в (120W) еще хуже чем там стояла, а если все-таки 30а на 40в то это 1200 ватт!
и стоит такой около 1000 деревянных. конденсаторы нельзя ставить какие попало, так как ШИМ контроллер снимает с них выходные напряжения, чем больше емкость, тем ниже выходное напряжение у БП, это ведет к заведомому ухудшению параметров БП (стоят там 470мкф на 10 вольт, а ты ставиш 2200мкф на 16 вольт) ни в коем случае нельзя выносить диодную сборку от которой питается ЦП, (3,3 и 5 вольт), можно выносить 12 в так как по нему маленький ток и высокое напряжение, просадка на подщводящих проводах минимальна, если вынести диодную сборку 3,3 вольта (дополнительные 0-135 ома), из-за этого 3,3 вольта просядет до 2,85 и максимальная выводимая мощность упадет в 1,5 раза! (с 30 А до 20А) будут сильно греться провода, через пять минут будет следующее возмущение

Добавлено спустя 15 минут, 46 секунд:
итак, вредительсто №1:
вентилятор на 7 вольт. для тех, кто не знает, если между красным и желтым проводом посадить нагрузку более 0,5 А, то БП вырубается, ШИМ контроллер думает что у него 5 вольт завышены, происходит аварийное отключене БП, если один вентилятор потребляет 0,1 А, то достаточно пяти вентиляторов для отключения, если подсоединить три вентилятора, то будут наблюдаться хаотичные изменения 5 (12) вольтовых напряжений, при этом компьютер может зависать, глючить либо вовсе выключаться, возможен выход из строя 5вольтовой диодной сборки из-за неправильной работы ШИМ контроллера

Да автор статьи просто гений! А мы тут как полные ламаки покупаем FSP и Sirtec по 50-100 баксов! А ведь можно купить кодеген, перепаять пару диодов и получить "нормальный БП, способный отдавать в нагрузку не меньше 250 вт (нормальных, не китайских!!), который к тому же станет гораздо меньше греться."

Браво! Ай да Саша, ай да с*кин сан!

HELP!
БРЕД!
Насчёт токов в импульсе ты прав, НО что за несуразные цифры 120 и 1200??? Это мощность выделяемая на диодах или что?
Мощность, выделяемая на диодах зависих от ВАХ диода (а в дешёвых БП диоды действительно кривые) и от скважности импульсов, и чем она меньше, тем лучше. Напряжение, указанное тобой - это максимальное обратное напряжение.
Я пока не смотрел параметры рекомендуемой сборки, но не сомневаюсь что харки у неё достайные.
Ошибка статьи - она написана для чайников, не разбирающихся в электронике, а лазить в БП таким людям крайне не рекомендуется....

Не согласен. Сдесь гораздо большую роль в просадке сыграет именно индуктивность провода, а не его сопротивление, поэтому не стоит выносить.

Бред. В стабилизаторе по 3.3 есть оратная связь по напряжению, просадка будет скомпенсирована.

Ерунда. Если ставить нормальные медные провода, соответствующего сечения, всё будет хорошо...

Где вредительство? Если вентили от +7 на ура справляются с охлаждением, то +7 это правильное напряжение, НО при этом нежелательно включать датчик вращения вентиля...

Доля истины есть, НО ШИМ контроллеры у них одинаковы и параметры сердечтика транса (кроме размеров) тоже близки. Остаётся только размер, как сдерживающая мощность хр-ка.

вредительство №2:хард
вся микроэлектроника берет питание с 5 вольт, поэтому это напряжение везде жестко стабилируется, любое другое напряжение стабилизируется непосредственно на месте, в частности 12 вольт, поэтому на любом харде стоят как минимум два (а то и больше) стабилизатора двигателя и чипов, при этом потребляемая мощность харда не изменяется, пусть будет 12 Ватт, тогда если на входе 11 вольт, то ток 12/11 = 1.1 А, если на входе 13 вольт, то ток 12/13 = 0,9 А, из этого следует что стабилизаторы будут работать в перегрузке при низком напряжении, ограничительный диод автора во-первых сам греется (приблизительно 50-70 градусов) при достижении 80 градусного барьера может и вовсе выйти из строя (лето), тогда хард обесточится, при этом возможна потеря инфы, бед-блоки и полный выход харда из строя

Да, есть обратная связь, но НА ВЕЛИЧИНУ выходного напряжени эти ёмкости не окажут никакого влияния, просто снизится скорость реагирования (незначительно) на изменение нагрузки. А пила при этом заметно меньше будет.


Опять неточность. Это будет только если на БП без нагрузки это сделать, НО БП питает при этом ВЕСЬ комп и уменьшения тока то +5 и небольшого его увеличения на +12 БП даже не заметит (на фоне потребляемой мощности).

Без обид. Ты похоже не силён в теории схемотехники и неправильно интерпретируешь многие вещи...
Я лет 10 проффесионально занимался разработкой различной аппаратуры, но это не значит что я всё знаю, точнее наоборот, я знаю как много я на знаю....

Даже не знаю... Валяется у меня Codegen 300W(:)), только 200xa(хотя тоже v2.03 написано). Хотел уже сразу начать переделывать, но пожалуй подожду пока народ выскажется по поводу статьи...
P.S. Кто-нибудь знает разницу между 300x и 200xa?

HELP!
Прошупрощения, но то горит винт... Проверено на практике. НЕТУ там доп табилизаторов! Нормальный диод этот ток не заметит и почти не будет греться (1 Вт он спокойно будет рассеивать, а больше на нём не будет). Даже при 100 градусах диоду ничего не станет. А уже если охота, то можно его и к корпусу привентить, чтобы не грелся.

вредительство №3: незнание не освобождает от ответственности
Alexx
во-первых эта обратная связь перегрузит и так загруженный ШИМ контроллер и основательно его нагреет, что приведет к возникновению ошибок, так как максимальное пожднятие напряжения по 3,3 вольт не превышает 10%, поэтому если к 2,85 добавить 10% = 3,1 вольта, а ШИМ контроллер будет поднимать до 3,3 , значит увеличится широта импульсов, начнет сильно греться диодная сборка 3,3 вольта, при этом вырастет ток и время открытых первичных силовых транзисторов во входных цепях и они тоже будут греться, при этом возможен летальный исход этих деталей, а теперь о самом вредительстве - ни в коем случае нельзя высоковольтные цепи совмещать с низковольтными, это расположение рядом высоковольтных теплоотводов с низковольтными и нельзя корпус теплоотвода сажать на массу, чревато большими помехами в аппаратуре и требуется изолятор между диодной сборкой и теплоотводом.
В современных домах в последнее время импульсные фильтры ставят в трансформаторной будке вашего района, поэтому особого улучшения от устаановки этих фильтров в БП наблюдаться не будет, чтобы иметь возможность изменять БП нужно иметь класс доступа до 380 вольт так как при его модернизации возможно возгорание при работе и пожары, кто возьмет эту ответственность на себя? (автор?) а возгорание может произойти из-за модернизации низкокачественного БП с плохой печаткой и плохими элементами (емкости, резисторы и т.п) и при работие в форсированных режимах ( разгон БП ) возможны локальные перегревы ШИМ контроллеров и дистабилизация выходных напряжений, что ведет за собой выход из строя всего компа, поэтому прежде чем рекомендовать автору стоило подумать о возможном масштабе его злодейства . самое важное - после выключения БП входные емкости имеют заряд 2*220 вольт (остаточное 350 вольт) дернет - мало не покажется поэтому рекомендую разрядить емкости путем их замыкания отверткой ) при этом возможен даже взрыв конденсаторов,
З.Ы. кодегеновские БП в последнее время стали на порядок хуже, приблизительно с января, на картинке автора БП приблизительно 2003 года, их основной дефект - выход из строя 12 вольтовой диодной сборки, поэтому особая модернизация кроме этой диодной сборки не имеет смысла, станет только хуже, поверьте моему опыту, это все совсем не так просто, может попасться дефектная диодная сборка и у вас сгорит пол компа (ремонтирую БП для Аквариуса и К-системс не первый год)

F0
эти статьи отличаются тем, что обсуждаемая статья понятна и доступна простым чайникам, а в указанная тобой имеет уже уровень классом повыше (в интересности тоже)...

Alexx
Согласен, это я для тех кому теории хочется, и вообще полезна для всех, ИМХО

HELP!

БРЕД, полный БРЕД!
+3.3 получаются из +5 и никаким ШИМ там не пахнет (а жаль)... И что значит перегрузит и нагреет ??? ШИМ контроллер - это слаботочная микросхема, которая только и делает, что выдаёт слаботочные импульсы управления мощными ключами.
Если следовать твоей логике, то диоды греются от обратного напряжения, а не от прямого тока (прямое падение почти не зависит от тока, при больших токах)... Ток не изменится, диоды не будут больше греться...
Учи мат часть....

В чёмто ты прав, НО читай внимательно статью, от хорошей изоляции там тоже сказано. И это чревато совсем не помехами, а КЗ, после чего может ВСЁ полететь....

БРЕД!
Ай как будет заметно улучшение. Посмотри на графики токов питания в БП... Посмотри в каком жестоком режиме работают высоковольтные диоды...
HELP! Мне надоело с тобой спорить... Не стоит делать вывдов на основе некоторых обрывочных сведениях об электронике...

При приготовлении пищи тоже возможет пажал. И в статье несколько раз говориться, то без опыта не лезть, убъёт...

Согласен, не приятно, но не смертельно. Меня било 400x1000mF (от фотовспышки) и жив, правда долго руки тряслись...

А ты говорил, что не стоит менять сборки... Они просто по +12 обычные диоды ставят, даже не диоды шотки... Вот они и горят...

итог: вся модернизация БП будет стоить: две новые емкости 2*470 на 200 вольт около 6$ в зависимости от фирмы, есть за 50 р но ее хватит не более чем на 3 месяца, а мы хотим создать бп на 3 года минимум (две диодные сборки на максимальный критический ток до 100 А минимум по 6$) выходные конденсаторы 5$, дроссели входные/выходные 3$, и плюс сам БП 12$ CODEGEN 250w и потраченный целый день (я за этот день могу заработать 600р занимаясь более полезной работой) итого - 12$+6$+12$+5$ = 33$ без учета работы = все тот же кривой, но 300Ватт Кодеген, за 16$, а нормальный готовый 300W PowerMan стоит 27 баксов, его хар-ки 3,3 = 30А, 5 = 30А, 12 = 18А, такими хар-ками могут похвастаться левые китайские 460 Ватт БП, стоимостью более 50 баксов, еще - чем мощнее БП тем толще его токоподводящие провода, а у 250 ватт кодегена провода ток лампочку запитывать автомобильную 60 ватт и то не хватит, сгорят нах (провода), а 60 ватт лампочка потребляет 5А по 12 вольтам, но провода уже сгорят ) а у инвина останутся целые, поэтому провода тоже нужно учесть ) смысл в том, что вы изобретаете велосипед, вложите 60-70 баксов в отстойнейший БП и получите полноценный 300 Ватт кодеген за 27 баксов, удачи )

Добавлено спустя 7 минут, 32 секунды:
Alexx
так как в супердешевых БП единственная стабилизация идет только по 5 вольтам, значит по 3,3 вольта никакой обратной связи нету, значит падения на дополнительных проводах ничем не компенсируется, и оно упадет до 2,8 вольта, а некоторые мамки под АМД питают свои процы именно от 3,3 вольта, так после этой модернизации они получат полный облом, так как с 1,7 ХР разогнанный до 2,4 и выше потребляет 60 - 70 ватт, если поделить 70 на 2,85 то получим необходимый ток запитки проца, равный 24,5 А, а такой модернизированный БП максимум обеспечит 18-20 А по 3,3 в , будет нестабильная работа

Добавлено спустя 3 минуты, 9 секунд:
БП не та весч с которой можно играться, если сделать что-то не то, выйдет из строя весь ПК, если с фирменным БП (Инвин) у вас выйдет из строя ПК, то после детального изучения вам могут компенсировать стоимость компа, то после модернизации винить нужно будет только себя

Господин эстонец, Вы находитесь на русскоязычном сайте, поэтому здесь в первую очередь живут русские. Это раз.
За рубежом тоже продаются некачественные блоки питания. И что Вы имеете ввиду под словом "за рубежом"? Это два.
Ваше высказывание, что в России продается "LAZA" безосновательно. Это три.

Прошу модератора сделать замечание данному участнику форума, за национальные наезды.

HELP!
БРЕД!
Неплохие кондёра и за 3-4$ можно взять.

Сдесь тоже не всё так страшно. Нужны именно ИМПУЛЬСНЫЕ диоды. Сборку за 2$ можно хорошую взять.

Выходные кондёры - 0.5 -1$, дросели - 0.1 или бесплатно...

Не сгорят, проверено не раз, к тому же по основным шинам несколько проводов в паралели идёт

Если есть желание столько вложить, то флаг тебе в руки
Лично я в 3$ вложусь
И не стоит считать чужие деньги, каждый сам решит, нужна эта доработка или нет.

HELP!

Я долго молчал, читая Ваши посты. Ну Вы, уважаемый, и бред пишете! "Iнодi краще жувати..." (с). И только в некоторых вещах Вы правы.

HELP!, согласен. Овчинка выделки не стоит.