А вот вам практика ( (с) Scoob ) :
zerd

О! единомышленник! Я уже сделал подобную байду, только не на кулер, а на ватерблок. В принципе, ничего сложного нет. Основные грабли - отсутствие необходимых реактивов, но нет ничего невозможного! . Сразу хочу предупредить, без кислот, качественного и прочного покрытия не получить! Решил, вот, написать небольшой гайд на эту тему, может быть кому-нибудь это пригодится. Сразу, предупреждая возможные вопросы, сообщаю, что все ниже описанное мною ВЫПОЛНЯЛОСЬ ЛИЧНО и проверено на практике. Так что вэлкам в форум, у кого какие вопросы постараюсь, по мере сил и возможностей, помочь.

Модератора прошу простить меня за несколько постов подряд. Но все выкладывать в одной мессаге то-же не хорошо. Еще раз пардон.

Начнем, пожалуй, с необходимых реактивов. Первое, нужно найти серную кислоту(H2SO4). Взять её можно на СТО у аккумуляторщиков или на авторынке. Обычно, она продается в пластиковых канистрах на 3л., конц.- 36%. На наши цели - трех литров - более, чем достаточно. Соль пищевая (NaCl) - 1 пачка (1 кг), покупаем в продмаге . Далее, пищевая сода , которая есть ни что иное, как двууглекислый натрий (NaHCO3), покупается там-же, 1-ой 100гр. пачки хватит. Натриевая селитра (NaNO3). Продается в магазинах, торгующими удобрениями. Я купил пакет на 5 кг (меньше не было). Важное замечание, торгаши удобрениями могут посоветовать купить смесь из натриевой и аммиачной селитры (типа лучше), не брать! Нужна только NaNO3, желательно без примесей и добавок. Серебрянный лом (Ag), тут подойдут и любые серебросодержащие сплавы (любимая серебрянная ложка, сережки, контакты e.t.c.). Количество -сколько заготовишь , но расчитывай где-то на 15-20 грамм чистого металла. Виннокаменная кислота. Где её брать я не знаю , но не все так плохо. Рецепт предлагаемый ниже требует её наличия, но я использовал лимонную кислоту и все получилось нормально! Так что если есть возможность используй виннокаменную, а если нет... Лимонка нам поможет! Продовольственный магазин и 3 пакетика по 50 грамм спасут отца экстремального оверклокинга . Кальцинированная сода(CaCO3), она же стиральная сода - на рынок к торговцам моющими средствами - полкило хватит. Силикат натрия(Na2SiO3) aka жидкое стекло, у тех же торговцев, только стройматериалами - 1 кг. Средство для мытья посуды, самое дешевое какое найдешь. Если будешь наносить серебрянное покрытие электрохимическим способом необходимо найти железосинеродистый калий (K4[Fe(CN)6]), он ещё известен под названием "жёлтая кровяная соль". Наиболее доступное место, где он может быть, школьная или институтская химическая лаборатория. Необходимо 200гр.
Теперь приступим. Прежде всего изготовим концентрированную серную к-ту. Изготавливаешь емкость из пивной 0,5л бутылки, желательно прозрачного стекла (легче контролировать процесс ). Для этого отрезаешь горлышко где-то на уровне верхней трети. Острые края бутылки желательно обработать напильником. Готовишь песчаную баню (старая железная кастрюлька или большая кружка, заполненная песком слоем 10 см,- на нагрев). Заливаешь сернягу где-то на одну треть. Включаешь нагрев (важно! не суй холодную бутылку в горячий песок, разлетится нахрен!). При нагревании серняга дегидролизуется и ее концентрация растет. Дожидаешься пока не появится легкий дымок. Это пошла окись серы. Не перегрей смесь!(окись серы моментом вытягивает влагу из воздуха и превращается в серную кислоту в виде взвеси, сам понимаешь, что вдыхать эту дрянь не полезно ). Быстренько снимаешь баню с огня и накрываешь бутылку стеклом. Выдерживаешь в бане минут 15-20 и готово. Горячая серняга - весьма опасна, в случае разлива обильно засыпаешь это место содой, если попадет на кожу - проест быстрее, чем почувствуешь боль (проверено на собственной шкуре - буквально ). Так что очки и перчатки must have. Подобным образом, повторяя, отгоняешь где-то 300-400мл. концентрата. Храни в стеклянной посуде, лучше с притертой крышкой.

Далее понадобится азотная кислота - делаем сами! Берем 2 бутылки, желательно "попузатее". В одну бутылку ложим 165 грамм натриевой селитры и заливаем туда-же 100мл концентрированной серняги. Быстренько соединяем горлышками с пустой бутылкой и заматываем это место скотчем, чтобы внутрь не попадал воздух. Наклоняем получившуюся конструкцию так, что бы пустая бутылка была чуть выше. Начинаем нагревать бутылку со смесью, пустая заполняется красноватым газом (окись азота), а селитра потихоньку растворяется в кислоте. Не перегревай! Сильный нагрев увеличивает газообразование и окись азота стравится через соединение. После полного растворения, прекращаем нагрев. Бутылки ставишь в холодное место, часа на 3. Получаем в бутылке жидкость с осадком. Осадок, глауберова соль, нам не нужна, а жидкость - концентрированная азотка, на воздухе она "дымит". Повторяя процесс получаешь 150-200мл. Для временного хранения подойдет пластиковая бутылка, но для длительного нужно все-таки стекло.

Продолжаем. Бодяжим азотку водой 1:1. Т.е. на 150 мл. концентрата получаем 300мл. рабочего раствора. Начинаем растворять серебро или его сплавы. Чем мельче будут кусочки, тем быстрее пойдет процесс. При растворении выделяется бурый газ (окись азота), весьма ядовит, так что нужна вентиляция! Пока растворяется серебро, готовим перенасыщенный раствор поваренной соли. В 300мл. воды, при 70-80 град добавляем соль до тех пор пока она не перестанет растворятся. Фильтруем. Остужаем. Выпадает осадок (соль), снова фильтруем. После растворения металла, начинаем приливать мелкими порциями раствор соли. Начинает интенсивно выпадать осадок. Подождем, пока осядет, приливаем еще чуть-чуть. Повторяем до тех пор пока не прекратится выпадение осадка. Переборщить с солью - не бойся, лишнее останется в растворе. Далее рабочий раствор с осадком нагреваешь до 90 град, не кипятить! И выдерживаешь при такой температуре 10мин. Тонкий осадок при этом укрупнится. Далее аккуратно сливаешь раствор с осадка, приливаешь воду, взбалтываешь, отстаиваешь, опять сливаешь раствор (энтот процесс называется декантация). Таким макаром хорошо промываешь осадок. Жидкость с осадком фильтруем через промакашку, полученный фильтрат есть искомый хлорид серебра (AgCl), который используется в большинстве рецептов для серебрения. Но хранить его долго не получится. Это соединение весьма не устойчиво и довольно быстро разлагается до металлического серебра, особенно под действием света. Отсыпаешь хлорид серебра в количестве необходимом для серебрения (об этом ниже), а остаток ведь не выбрасывать же! Поэтому оставшийся реактив заливаем водой. Бросаем туда мелкие, но такие чтобы можно было потом заметить, кусочки оцинкованной проволки, по весу в 2 раза больше чем хлорида серебра. Туда же приливаем грамм 50 раствора поваренной соли. Нагреваем это дело до 80-90 град. и поддерживаем эту температуру. Весьма быстро хлорид серебра восстанавливается до металла. Греешь и помешиваешь до тех пор пока весь осадок не станет серого цвета. Удаляем кусочки проволки. Далее опять декантируешь раствор. Последние порции промывки желательно дисциллят. Полученный осадок фильтруешь на промакашку. Фильтрат - чистое серебро. В отдельной посуде, опять разводишь концентрированную азотку с водой (желательно дисциллятом) в отношении 1:1. В посудину, где находится порошок серебра, мелкими дозами аккуратно приливаешь азотку до тех пор пока не растворится весь металл (газы! вентиляция!). Полученный раствор упариваем до сухого остатка. Это азотнокислое серебро (AgNO3). Храним его в темном месте в стеклянной посуде с притертой крышкой. Штука весьма едкая и может оставить язвы на руках, обращаться осторожно! В случае необходимости получить хлорид серебра - растворяем в воде, приливаем раствор соли и фильтруем (см.выше).
Теперь необходимо подготовить поверхность кулера (или ватерблока). Сначала обезжириваем. Готовишь раствор. Жидкое стекло - 50гр., кальцинированная сода - 25гр., ср-во для мытья посуды - 25гр., вода - 1 л. Нагреваешь раствор до 70 град и опускаешь туда деталь. Время обработки - 20 мин. Руками кулер не трогать! Там где за него схватишся серебро слезет. Непосредственно перед серебрением - декаптируем (удаляем оксидную плёнку)- помещаем деталюшку в раствор азотки (1:1 - 15-20%) на 40-60 сек. и сразу в раствор для серебрения.

Серебрение химическим способом.
20гр. хлористого серебра, 120гр. поваренной соли, 150гр. лимонной кислоты, вода -1л. Кипятишь раствор 15 мин. Затем помещаешь кулер на подвесах в ёмкость и кипятишь. Постепенно он покрывается слоем серебра. Недостаток способа - невозможно проконтролировать толщину покрытия и низкая механическая стойкость, короче - отстой. Я подобным способом баловался один раз, так для эксперимента, имхо, им можно пользоваться только для декоративных целей.

Рекомендую серебрить электрохимическим способом. Гораздо более стойкое и качественное покрытие.
Раствор: хлористое серебро - 20гр., желтая кровяная соль - 50гр., кальцинированная сода - 60гр., вода - 1л. Анод - графит, катод - деталь. Плотность тока - 0,1 А/кв.дм. Температура раствора - 20град. Время гальванизации подбирается индивидуально, постоянно контролируя процесс. Очень важно чтобы источник питания был стабилизированный и давал чистый постоянный ток. На выходные цепи желательно повесить большую емкость 60000-100000 мкФ. Пульсирующий ток испоганит поверхность.

После серебрения есть рекомендации пассивировать поверхность в 1% растворе хромпика с выдержкой 20 мин. Лично я это не делал по 2 причинам. Первое, пассивация - это нанесение оксидной пленки предотвращающее далнейшее окисление, но ведь у нас теплообменный прибор и подобные пленки сильно ухудшают теплопроводность. Второе, хромпик то же надо где-то брать .

И несколько общетехнологических советов.
Крайне рекомендую обзавестись хотя бы одной тонкостенной колбой с плоским дном, для работы с водными растворами. Обязательно надо иметь стеклянную палочку для перемешивания растворов (мелочь, а сколько она мне нервов спасла ) По возможности не используй открытый огонь, лучше применять электроплитку. Для работы с водными растворами очень удобно использовать утюг! Устанавливаешь регулятор на "нейлон" и 80 град. на подошве обеспечено, очень удобно.

Ну вот, в кратце все. Кидайте камни, жду.

-------------------------------------
И про фиксаж:
-------------------------------------
Что есть фиксаж? Это тиосульфат натрия (Na2SO3) - 90-95% по массе - плюс всякие стабилизирующие добавки. Тиосульфат обладает возможностью образовывать комплексные соединения с нерастворимыми солями серебра (напр. хлориды). Таким образом, ПОСЛЕ проявки, фотобумага, помещенная в фиксаж, освобождается от невосстановленного серебра, соединения которого переходят в раствор, а металл, образующий изображение, остается на бумаге.. Так вот использовать для серебрения можно ТОЛЬКО ЛИШЬ отработанный фикасж, причем чем дольше раствор был в работе тем лучше. Далее в раствор добавляешь мел, до густоты пасты. И этой пастой натираешь обезжиренную медную поверхность, на которой начинает осаждаться тонкий слой серебра. Имхо, таким образом равномерно покрыть радиатор (окромя подошвы, конечно) невозможно. Для деталей со сложной поверхностью необходимо использовать растворы. Можно попробовать подкислить раствор (лимонная или винокаменная кислота), повысить содержание хлорид-анионов (раствор поваренной соли) и кипятить изделие в этой бодяге. Грабли здесь в том, что содержание серебра не известно и будет сложно подобрать соответствующие количества подкислителя и соли. Ну и общая болезнь химического способа осаждения - низкая механическая прочность и неравномерность покрытия.
---------------------------------------

ссылка

Я бы автору предложил: 1 кг медного купороса, бутылку уксуса, куски алюминия и конечно же КУЛЕР.
А если серьезно, то сама идея интересна, но практическая польза вряд ли будет, разве что для понта.... или для красоты. А работа с кислотами и другими активными веществами, да и еще при высокой температуре просто опасна (особенно если знания не выше школьных).
З.Ы. Статья была бы намного интереснее если бы автор хоть попытался что нибудь сделать по своему же описанию.

Mfr Именно потому, что они(идеи) БРЕДОВЫЕ И НЕОСУЩЕСТВИМЫЕ. А ещё потому, что - АБСОЛЮТНО БЕСПОЛЕЗНЫЕ(не в обиду автору статьи будет сказано). Даже если и удастся что-либо подобное сделать, то эффект будет на 100% прямо противоположнен желаемому. С таким же успехом можно превратить стальной радиатор в "медный", всего лишь опустив его в отработанный раствор хлорного железа FeCl3(применяется при травлении печатных плат). Через некоторое время получается получается красивый "медный" радиатор - неотличимый внешне и такой же тяжёлый , вот только эффективность охлаждения падает. Статью можно расценивать скорее как руководство для моддеров, желающих изменить внешний вид кулера.
З.Ы. С точки физики статья не выдерживает никакой критики.

Я не гальваник, могу похвастаться только третьим местом на областной олимпиаде по химии в школьные годы. Но даже мне видно что товарищ, который писал эту статью, разирается в химии хуже чем я в балете. Чего только стОит упоминание о сплаве алюминия с железом. )) Что касается предмета статьи, то это было бы довольно легко, если бы радиатор был, например, свинцовый, железный или цинковый. Алюминий же - очень капризный и хитрый металл. Пока он одним куском и покрыт гидроокислами, он относительно инертный. СтОит же только содрать её, как он тут же начинает реагировать с окружающей средой чуть менее интенсивно чем литий или натрий. Содрать совсем гидроокисловую плёнку с помощью раствора не получится, т.к. алюминий сразу же реагирует с водой, образуя гидрооксид. Так что мой вам совет, послушайте гальваника и поумерьте свой пыл.[/img]

Saietor
именно.

Doors4ever


Пару алюминиевыхз кулеров. Могу проспонсировать.

Вообще как я где-то читал теплопроводность переходов типа проц-радиатор радиатор-воздух вообще совершенно отдельная тема и совсм не такая как в металле. Т.е. например если мы хотим улучшить теплоотдачу радиатора воздуху и покрываем рёбра (ну самым идеальным слоем) например серебром (у которого теплопроводность выше) то совсем не факт что результат улучшится.

Отсюда вывод и предложение: Может кто достаточно грамотный в деле теплопроводности на границах сред выскажется по поводу того рёбра из какого материала чем нужно покрыть чтобы улучшить теплоотдачу радиатора?

Слушал я Вас долго и внимательно и наконец понял................
Идея хороша только для одного.... Взять люминтьевый радиатор....
покрыть тонким-тонким слоем Гм.. меди .....
И по быстрому продать не взвешивая...

Можно всё сделать гораздо проще методом уже упомянутого здесь электролиза: к радиатору из алюминия подключаем "-", из какой-нибудь батарейки достаём графитовый стержень и к нему подключаем "+". Подаём 12 вольт, опускаем всё это как раз-таки в медный купорос и вуаля! Минуты через три он(радиатор) у вас будет покрыт слоем меди. Очень чистого у нас не получиться, так как при этом ещё выделяется серная кислота, но всё-равно, потом радиатор можно аккуратно почистить, наждачкой, например.

LS очень неплохо описал процесс, омеднения электрохимическим способом практически аналогичен, только желательно добавить в раствор желатину, предаст пленке металла зеркальнй блеск.

- У алюминия теплоёмкость в 2-3р. больше меди.

покрывать аллюминивый радиатор тонким слоем меди - дело бессмысленное, все равно основную проблему аллюминивых радиаторов( распределение тепла по ребрам ) это не решит.

Электролизом на алюминиевом катоде из раствора купороса - вариант, но требует нехилой аппаратуры (для импульсного осаждения) и БОООООЛЬШОГО количества времени для получения хоть какого-то "пятака".
Что касается предложенного варианта:
- оксидную пленку можно снять простой полировкой (ГОИ), для верности - элетрохимически окислить, оксид растворить (H2СrO4).

P.S. А кто вам сказал, что эта медь удержится при 35-50 С?
P.P.S. - во-во, больше не получить.

Чушь, чушь, чушь. Как кто то вырозился в юмор это безобразие, я не химик но в глаза видал реакцию медного купороса с аллюминием, последний при этом сильно чернеет, а медь хлопьями выпадает в осадок, просто напросто, это два гальванически несовместимых метала, на железо пожалуйста, а на аллюминий увы.

Посеребрить медь можно и в домашних условиях....... возмите любой фото фиксаж(желательно отработанный) затем обработать подопытного в щелочи (КОН) потом все просто..... опускаем изделие в фиксаж и воаля!!!! изделие покрывается слоем серебра....


PS. И еще ни кто не задумывался почему в электрике если магистраль идет медная то целиком!!!! ни каких алюминивых дкталей !!!! Коллега прав алюминий и медь это гальваническая пара!!! не дружат они!!

А еще можно вот так извратиться: покрыть медью сам процессор. Естественно только там где надо.
А можно и целиком! А потом из него сделать классный брелок! И почему автор не предложил такого варианта... Может мне статейку накатать?...... Типа .... "Разгон позолоченного проца или бесконечность не предел!"

По сравнению, с тем, ЧТО здесь 'говорится' - твоя мысль самая разумная.

2ALL - Короче, может хватит тут 'гнать' ???

Статья - полный бред. Человек может что-то знает о химии, но с физикой он явно не дружит. Теплопроводность любого тела зависит от площади сечения материала. Для получения какого нибудь заметного эффекта слой меди должен быть хотя бы несколько миллиметров, что нереально даже при элекрохимическом методе (в лучшем случае десятые доли миллиметра). При химическом методе пленка будет несколько микрон, так как процесс протекает только до тех пор, пока на поверхности есть алюминий. Как только поверхность закроет медь, процесс остановится. Теперь о горе - "специалистах", которые говорят здесь о том что так как теплоемкость алюминия больше чем у меди, то медь может ухудшить свойства радиатора. Что такое теплоемкость? Это количество теплоты, которое нагревает килограмм вещества на 1 градус. Килограмм!!! Вам не приходило в голову, что медный радиатор весит гораздо больше аллюминиевого (при одинаковых размерах), поэтому и тепла он заберет больше. Учите физику, хотя бы школьный курс.

По моему вы здесь занимаетесь немного не тем, чем надо. Теплоотдачу алюминиевого радиатора можно увеличить другим способом. Вы ведь наверняка знаете, что чем больше теплоотдача, тем лучше радиатор охлаждает. Так вот, обращали ли вы внимание какого цвета радиаторы в качественной радиоаппаратуре ? ... Правильно, чёрного или тёмно-серого. А никто себе не задавал вопрос почему ? Да просто потому, что если покрасить радиатор в чёрный цвет ( только не масляной краской ) то теплоотдача его увеличивается почти в 1,5 раза!!! Вобщем чем темнее радиатор, тем лучше он отводит тепло. Способ химической окраски алюминия я думаю можно найти в интернете, но если кто заинтересуется, то могу здесь написать. Конечно место, которое находится в непосредственном контакте с процессором, лучше не окрашивать.
Далее. Заядлые оверлокеры, обращаюсь к вам : Этот способ можно быстро и безболезненно проверить (у меня самого к сожалению нету возможности), просто возмите радиатор и закоптите его над зажжённой свечкой. Конечно покрытие получится не прочным, но для эксперимента хватит.
Всего хорошего вашему сайту!!!!!!!! Очень классно, молодцы!!!!!!!!!