При отсутствии навыков фотографирования чего-либо и специальной осветительной техники, делайте свои снимки в ДНЕВНОЕ время у окна. Располагаться при этом по отношению к объекту съемки необходимо со стороны источника света (читай - окна). Избегайте прямого солнечного света - лучше подойдет рассеянный свет пасмурного дня или свет с теневой стороны дома по отношению к солнцу.

Для того, чтобы обеспечить равномерное освещение всего содержимого кейса - воспользуйтесь листами белого ватмана (или любым другим белым материалом) как отражателем. При качественно организованном освещении подобным образом даже на самый задрипанный телефон у вас получатся ХОРОШИЕ снимки.

Уважайте других пользователей и свое время - никто не будет рассматривать выбеленную вспышкой кашу из проводов и тем более, восторженно комментировать ваши усилия (на что, вы, полагаю, и рассчитываете выкладывая свои фото). Лучше потратьте на 10 минут больше времени и потерпите до утра с известием миру о своем суперкомпе - и вы получите адекватное вознаграждение и объективные оценки ваших усилий.

CASE Lian Li PC a77f (RGB подсветка передней панели — колхоз);
PSU Be Quiet dark power pro 12 1200 Вт;
MTB Asus Z490-E;
CPU 10900K + TechN LGA 1200 Intel;
GPU EVGA 3080Ti FTW 3 + EKWB Quantum vector V2 for FTW3,
DRAM Patriot viper Steel 4000 МГц 4х8 Гб + Barrowch FBRWB-PA-V2, так как 2 комплекта — держит только 3700 МГц;
FAN NB-eLoop X B14-P ARGB — не берите такие, полный мусор, лучше аналогичные арктики с aRGB;
Heatkiller Tube D5, aRGB led — колхоз;
Радиатор EKWB CE 420x60 + внешний такой же 560 на стене;
Все фитинги Barrow;
Шланг EK Loop ZMT EPDM.

#77
#77
#77
#77
#77
#77
#77
#77
#77
#77
#77
#77
#77

Колёсики, чисто из под стола выдвинуть, нарезал резьбы по месту:
#77

#77
#77
#77
#77

Честно гря, после того как повесил на стену наконец-то, я его так и не подключил

После этой (последней) разборки водоблока процессора он просто не мог собраться герметично, т. к. центральное ядро акриловой части выперло примерно на 0,5 мм вверх. А там прокладка имеет толщину всего менее 1 мм + канавка 0,5 мм. Из-за этого при затягивании выгибало медную пластину и она не могла обжать прокладку. При чём такая ровная выпуклость, прям, даже думал что это специально сделано, т. к. у современных водоблоков основание немного выпуклое, чтобы давить на теплосъёмную пластину как раз напротив кристалла процессора.
Спросил об этом у нейросетей, сказали что там выпуклости микронные, ну от силы пара соток, и что выполняются они только на меди, никак не на акриле. А самое главное, у меня эта выпуклость не вдоль ядра ЦП, а поперёк.))
В общем, пришлось снять где-то 0,4 мм на ЧПУ, иначе собрать водоблок было невозможно. Выползла только центральная часть, внешняя геометрия осталась совершенно идеальной. Возможно, какие-то вещества из ОЖ так подействовали, т. к. последний раз я зачем-то смешал G12++ с водой. С другой стороны, на водоблок карты это не повлияло никак.

Upd. Вспомнил зачем. Был план вызвать специалистов по установке сплит-систем, чтобы они пробурили дыру на балкон для шлангов и кабеля. Там много не надо: в дыру цементируются медные трубки 10x12, продающиеся в магазинах типа "всё для холодильников", а шланги надеваются прямо на них, через пружинные хомуты. Зимой на балконе до минус 15, поэтому без антифриза никак.
Но ведь глубокие разницы температур между теплоносителем и воздухом вокруг — это конденсат
— А значит нужен теплообменник и к нему трёхходовой клапан, который перенаправляет поток по мере прогрева ОЖ.
— А к клапану управление на ардуино с датчиком температуры воды, так?
В общем, неудивительно что я забил)

Upd 2. Я уже разбирал водоблок ЦП примерно через пару лет эксплуатации и тогда тоже была проблема с негерметичностью, но не такая острая, пересборка и подтяжка помогли. Т. е. дело точно не в антифризе, а в марке акрила.