Преобразование 12В есть (транзюки с обратной стороны), процы с TDP45-55Вт, а у Вас 12В*2.5А=30Вт. Да ещё про веник с матплатой забывать нельзя.
Данный девайс для встроек mini-ITX, там да, он справится...

oxy , спасибо, надо брать ткой же, но на 150Вт. А вообще 3225 на 2.6ГГц запустился и я его сразу на 1.6ГГц поставил. Думаю с 16 множителем проблем не будет, но смысла в таком процессоре ниже 2.5ГГц уже нет- встройке нужны частоты процессора как можно выше.
Поставил 1610@2ГГц обратно. Интерес был чисто спортивный, т.к. встройка HD4000 меня не устроила (в 1080/1050р ей делать нечего; 768/720р уже лучше, но после 7950 неглядебельно).

Несложная система на похожем i3-3220T потребляет порядка 60Вт в тяжёлых тестах, см. здесь (там немного ограничено итак небольшое потребление этого ЦП). Можете попробовать и на своей плате сделать не снижение частоты ЦП, а снижение макс. энергопотребления, параметры д.б. в биосе: что-то подобное "Core Current Limit", "Core Power Limit" и т.п. Т.о. вы гарантированно "впишитесь в мощность вашего БП, а частота ЦП скорее всего окажется порядка 2,5Ггц, а то и повыше при отсутствии сильной загрузки в\ядра. Мощность 150Вт, имхо, может вам потребоваться только при наличии отдельной в\карты.

Такой блок питания менять из-за неработающего кулера -кощунство. Поменяй вентиль и не парься по повду оборотов сильно, у тебя мощьный блок и навряд ли загружен даже на половину, соответственно и греется он не сильно, что косвенно подтверждаеться тем, что он какое то время (неизвестно какое) работал у тебя вообще без обдува ибо был сломан вентиль. В конце концов поменять блок- никогда не позно, а съэкономить порядка 4-5 тысяч получаеться не всегда....так что пользуйся возможностью и экономь)))

Andy119
Я же писал, что интерес чисто спортивный. Процессоры i3 в моем представлении нужны лишь для их совместного применения с дискретной видеокартой. Если предполагается встройка для поиграть, то смысл был брать лишь 2105/2125, а теперь уже только 3225. В случаях посмотреть фильмы в 1080р и лазить по инету достаточно простого селерона (причем на частоте 1.6ГГц; даже 1ГГц достаточно), Пентиумы не нужны, т.к. никаких плюсов у них по отношению к селерону нет- частота памяти практически роли не играет. По-любому, сейчас стоит брать 1610, что я и сделал. Корпусов у меня 2: Morex T3311B/T3200.
Знакомый хотел собрать систему на 3225 в корпусе Morex 3500 c 80W, потому у меня и возникли сомнения- собирать ведь мне. Скажу, что годится только вариант со 150w БП, там 96Вт по 12в.
Запас, видно, у преобразователя (транзюков на линии +12в), что идет в комплекте с БП на 60 и 80Вт есть, но срок жизни, думаю, будет совсем недолгим- в играх накроется (при загрузке ОС тоже может), в браузере и при просмотре фильмов скорее всего нет.
Вопрос еще к oxy: не страшен нагрев преобразователя до 80-90°С?

Многовато. Наклей небольшие радиаторы на силовые ключи.

Andy119 Амперметра нет, только PM-300 от розетки. И на какой платформе: MSI H61I-E35, ASUS P8H77-I или ASUS P8H61-I? На последней офсет на проц и напряжение на мост выставляется, так что она очень даже неплохая. Только вот Асусы к вертикальным Морексам просто изврат по сборке из-за расположения сокета. В них только данная Микруха, больше ни одной мамки с таким расположением сокета нет. С FSP250W 3225 на Н77 Асусе с 2.5" винтом и 3225 в линпаке с бубликом 72Вт на приборчике.
Идеал считаю такой, как у меня : Morex Cubid T3200 60W(Morex Cubid T3311B 60W, но у него преобразователь сверху, у 3200 внизу и не греется; само же охлаждение в 3311 получше и он с металлическим шасси уже)/MSI H61I-E35(B3)(6.2)/G1610/TTC-NK95HS/4Гб/SPCC SSD110 (ну или самый недорогой ссд)

инстал: вафля TL-WN822N, A4Tech 7700n- все за ТВ

#77

У меня Zalman ZM460B-APS. Недавно стал вести себя точно так же, как и БП FSP600-80GLN у k_alexis! То есть, проблема с сигналом POWER_GOOD. Помогите, пож-та, найти электрическую схему Zalman ZM460B-APS.

Уважаемые форумчане! Помогите, пожалуйста, найти электрич. схему моего захандрившего Zalman ZM460B-APS. Симптомы его неисправности не уникальны (формирование сигнала power_good) и в каком направлении рыть, понятно. Но хотелось бы делать это не вслепую.

Меня смущает, что пришлось номиналы делителей менять, тоесть что-то изменилось и это что-то скорее всего активный фактор коррекции мощности, если он перестал работать или стал работать не так, то он перестал добавлять напряжение дополнительное к выпрямленному от сети и поэтому и изменилось напряжение на входе PS223 1 1.2V.
Там оно некоторый гистерезис имеет, допустим если 1.25, то пауэр гуд есть, если 1.15 (условно говорю) то нет, но появится он именно при 1.25, а пропадет при 1.15, тоесть если включить бп и на первой ноге 1.2, то пауэр гуда нет, а если кратковременно напруга на входе бп повыситься (например при щелчке тумблером), то пауэр гуд появиться и пропадет лишь при понижении напруги на входе бп (в розетке) до уровня при котором на первой ноге будет 1.15. При повышенном напряжении тоже самое, только там при 1.45, 1.55 плясать наверное все будет.
Тоесть я к чему, можно подбирать делители и даже все работать будет и не плохо (можно и не менять ничего), но Active PFC этот работать не будет, а хуже если еще чего пыхнет в нем со временем.
Извините если чё не так, могу ошибаться.

neemestniii!
Спасибо за подробный ответ! Вы правы - я погуглил решение своей проблемы, почитал форум здесь, почитал по ссылке k_alexis форум хобота - где и что смотреть в моём БП понятно. Хотелось бы, имея эл. схему, облегчить жизнь.
Правы Вы и в том, что пора БП менять - ему уже лет 7-8, работает близко к режиму 24/7. Так оно и будет.

Andy119
Заказал KIT MT4011. Недорого, а если чего- шефу впарю, он такие безделухи любит .