В общем проработал у меня chieftec bps-750c2 эдак месяцев 3-4 и начал комп в ребут кидать. Сначала в пиковых нагрузках, типо видеоигр, а после и просто на рабочем столе. Пришлость забыть о разгоне до 4.5ГГц. Вернулся к 1 стадии. Стадия 2 пришла опять Вырубил свою HD7950. Едем дальше: спустя пару месяцев он вообще перестал тянуть 1 винчестер, 2 планки памяти и мой i5-3570k, что в срочном порядке вынудило меня покупать новый БП... И вот я здесь, спустя полтора года. Решил заняться засранцем.

Из того, что наткнулся в сети, можно предположить, что помер сердечник в трансформаторе, где лечением будет его непосредственная замена (трансформатора). Так вот вопрос: их там два, какой из них? Менять на такой же или можно подобрать аналог? Из чего выбирать, на чем основываться? Как убедится, что проблема именно в нём и в том, что при замене она не повторится впредь?

Ну и где лучше купить, если возможность заказать дешевле, но из-за границы и т.д. и т.п.

P.S. Мастерские не вариант, жидяры в оных лишь за диагностику просят от 500р, а за ремонт сванговали мне стоимость, аналогичную стоимость ВСЕГО БП. Серьёзно, чертов трансформатор за, блджат, 7к рублей? Лол, я полтора года на БП за 1.5к рублей (бюджетный шифтек на 550w) и на ремонт, затеянный для души ради и просто на черный день - я не стану сливать 2 своих стипендии. Жалкие клоуны. Справлюсь сам, руки есть. Помогите мне лишь встать на путь истинный, братцы

Mo7oTok , вы бу лучше отнесли этого пока еще восстановимого пациента к "мастеру" (не барыге), это так напутствие. Если немного подумать, то блок не единовременно сдох, а это уже наводит мастера на цель.

с чего такие выводы? это железо он не может так просто умереть, либо брак либо его отверткой поковырять...

хз по идеии большой справа

врятле ты найдешь транс, если только с такого-же трупа...

проверить все конденсаторы (если мощность падала постепенно то скорее всего они) дальше сборки, ну и все остальные элементы, транс в последнюю очередь...

Вот сколько читал по своим блокам питания, ни разу не видел проблем с трансформаторами. Да и что значит наткнулся в сети? Надо блок открыть и посмотреть глазами, что не так, если хотите сами отремонтировать. Мультиметр хоть есть?

Пока вопрос выглядит так. "У меня сломался БП, давайте всей конфой погадаем что с ним". Никаких данных диагностики, даже примитивно замерить уровни напряжений на выходе БП Вы постеснялись.

, первый раз в жизни слышу о помершем сердечнике трансформатора, описываемый дефект - 100% - конденсаторы. А в трансформаторах блоков питания встречаются межвитковые, редко - межобмоточные замыкания. Но они проявляются в один момент, сразу.

Enermax Revolution 1050w
бп при включении включается и выключается несколько раз в секунду, до бесконечности. лампочка зеленая-красная-зеленая-красная и перещелкивает при этом
кто в москве может помочь?
был камрад Exocet, но куда-то пропал..

Мне не сложно восстановить данное, лучше убрать глупость написанную maco

Бред.

Посоветуйте выпрямительную диодную сборку по линии +12 V для БП. Обратное напряжение от 100 В, ток 30-40 А. Прямое падение напряжение нужно минимально возможное во всем рабочем диапазоне.

Пока выбрал остановился на 40CPQ100, может есть ощутимо лучший вариант?

Хочу модернизировать несколько стареньких БП стандарта АТХ 1.3, максимально усилив линию +12 V, чтобы не валялись без дела. Сильно заморачиваться не хочу, и варианты с синхронным выпрямителем точно не буду паять
Меняться будет выпрямительная диодная сборка и конденсатор по линии +12 на 16 V 3300 Мф low-esr. Для чего хочу заказать из Китая партию диодных сборок для текущих и будущих потребностей. То что 30-40 А старый блок по линии +12 в любом случае не выдаст, это понятно. Просто хочу иметь сборки с запасом по этому параметру.

Если это понятно, то и поставленная задача изначально не верна.

Это не единственная задача. Кроме того, я бы не был так категоричен. Есть блок в которой стояло что-то типа f12c20. После замены на 20 А Шоттки и установки конденсатора 16 V 3300 Мф low-esr линия +12 стала выглядеть значительно бодрее. Эффект есть, и он ощутим.

В чем конкретно, в нагреве?

Скажем БП, который на определенной конфигурации в определенной нагрузке демонстрировал примерно 11.7 В по линии +12, стал держаться в районе 12.05-12.10 после модификации. Греться стал меньше, поскольку прямое падение напряжение на выпрямительной диодной сборке по +12 В стало меньше. Умножаем падение напряжения на ток через сборку, получаем нагрев. Меньше прямое падение напряжение на сборке, большее напряжение имеем на линии +12, и меньший нагрев, тут вроде все прозрачно.

Дон Хуан, по деньгам, эффекту и доставаемости продуктивнее ставить что-то типа MBR20100CT (несколько). Ну, либо 40*, но в корпусе TO220.
Корпус 247 только выглядит лучше, но кроме завышенной стоимости и размеров ничего не дает, скорее наоборот.

Sbr40100ct не плохие.

Как раз ее я и ставил в упомянутый мною БП...
Насчет того, чтобы поставить вторую - хорошая идея, с учетом того, что прямое падение напряжения возрастает с увеличением тока через диоды.

В смысле SBR40U100ct хотел предложить. 0,67 В всего при 25 градусов.

Так и делал, когда на новом ЗУ Орион-е "выходная" диодная сборка перегревалась под нагрузкой за 5А и далее. Но это все дает эффект связанный со временем (вы "растяните" его и только), но не решите проблему перегрева, проблема в недостаточном (несвоевременном) отводе тепла и подборе самой диодной сборки. ИМХО.

Дон Хуан, в хороших БП, точнее - "не в г-ённых" - диодные сборки всегда ставятся с запасом, как минимум двойным.
Фенька здесь в том, что на "сборку" указывается ток по обоим диодам, а они открываются по очереди (в соответствии с логикой работы), а потому через них допускается ток в 2 раза меньше(импульсно), чем указано на корпусе сборки. Фирменные продукты это учитывают и закладывают х2 по току, а кЭтай - "и так прокатит".
Так что - сборку(-ки) хорошо бы брать из расчета удвоенного тока нагрузки БП.

Кстати, крепить парные сборки в ТО220 можно так же, как принято - с обоих сторон радиатора, на тот же винт.

В "г-ённых" ставят сборки на меньший ток, чем указано в спецификации на блок питания. В упомянутом мною sparkman sm-300w, что я использовал для опытов, стояла сборка f12c20, в то время как ток по линии +12 был заявлен до 15 А. Думаю, комментарии излишни.