В:"Можно ли научится ремонтировать ноутбуки\планшеты\видеокарты, не имея технического образования?"
О: "Можно, но нужен хороший мастер, который вам все покажет, расскажет, научит и обьяснит. Такого человека найти не просто, так как эти люди ценят свое время, знания и делится особенно секретами не хотят. В основном, информацию придется черпать с форумов, но при желании - все получится. Дорогу осилит идущий."
В:"С чего начать?"
О: "Начать с общения на профильных форумах, знакомствах и сборе информации. Получении базовых навыков пайки и ремонта. Получить информацию о основных принципах разборки-сборки техники подобного рода, ну и конечно же ее ремонте. Если есть возможность устроится в месный СЦ на сборку-разборку ноутбуков - это будет лучший опыт. Можно прочитать пару-тройку умных книжек, а лучше закончить какой то ВУЗ, но если уж хочется прямо сейчас и сразу, то на форумы и общаться, читать, смотреть видео - набираться знаний."
В:"Сколько денег необходимо вложить в оборудование? Какие инструменты нужны для начала деятельности?"
О: "Колличество денег варьируется от того оборудования, которое вы выберете. Начать можно и с 500$, но для того что бы комфортно работать необходимо от 3000-5000$.
В:"Какое обрудование необходимо для ремонтна ноутбуков\планшетов?"
1) ИК-паяльная станция.(дальше "паялка" или "икашка") Цена варьируется от самодельной, себистоимостью от 150$, до брендовой, стоимостью от 1500$ до 7000$. #77 По паялкам сломано много копий на профильных форумах. В целом, народ работает на том, на чем приловчился. Кто то паяет на "керамике", кто то на "икашках", кто то на "воздухе", кто то вобще на "свете" собранном из старого РС-корпуса, двух ламп-софитов, димеров и сопротивления. Конечно, успешные сервиса переходят на дорогостоящие ИК, ну а начинающему мастеру по ремонту ноутбуков - можно начать и с самодельной паялки. Концепция сьема-поставки BGA от этого не изменится, а денег на первом этапе полчится сэкономить прилично. От себя скажу, что если мастер плохой, то даже самое дорогое обрудование не сделает его хорошим, а если мастер хороший, то он и на самодельной паялке будет ремонтировать платы, без особых проблем.
"Воздух" нужен для того что бы снимать-ставить всякую мелочь на плате: контроллеры, резисторы, кондеры, разьемы, кнопки и т.п. Очень удобен тем, что можно быстро снять и быстро поставить нужную деталь, при этом не нагрервая всю плату. Работа с "воздухом" требует определенной сноровки, так как температуры на выходе могут быть вплоть до 450с, и угробить текстолит платы можно очень быстро. В среднем, нормальный китайский "воздух" можно купить за 100$. В комплекте будет идти сам "фен" и паяльник с подставкой. В принципе этого уже хватит что бы делать простой ремонт, типа замены разьемов, отдельных планарных микросхем и прочей мелочи на плате.
Заменить икашку воздухом не получится. Для снятия-постановки BGA чипа на плату, нужны температуры от 200с-210с, и равномерный прогрев всей платы, дабы текстолит платы не выкручивало из-за перепада температур.
3) Увеличительный прибор. Как минимум хорошая лупа, которую можно поставить на стол или плату, что бы не держать в руках. Оптимально- лампа с радиальной подсветкой, в центре лупа, лампа на настаиваемом штативе. Дополнительно, идеально иметь в хозяйстве бинокулярный микроскоп 20-40х будет вполне достаточно. Цена подобных вещей сильно разнится. Нужно выбирать то что по карману. Хорошая лампа может стоить 100-150$, а хороший микроскоп и до 500$. По б\у можно найти сильно дешевле. #77
4) Комплект подручного инструмента: #77 -универсальный китайский комплект - отвертка и насадки. -пинцеты (прямые, боковый, разные) -щетки различного размера и жесткости -металические и пластиковые лопатки -медиаторы, пластиковые карточки, присоски -прочая мелочь, которой удобно поддевать и доставать в труднодоступные зоны
5)BGA станция и комплект масок-трафаретов для насенения BGA шаров. от 100$, и дальше по 5-7$ за каждый трафарет. Если покупать полный стартовый набор(120-130шт), то будет существенно дешевле. Основных трафаретов, с которымы придется работать (постоянно или время от времени) где то 15-20 едениц.В настоящее время тенденция такая, что каждый новый чип, несет на себе новый рисунок контактной группы, поэтому переодически придется докупать по 1-2 трафарета раз в пол года. #77
У микросхем в корпусах BGA выводы представляют собой шары из припоя, которые при снятии микросхемы с платы могут слипаться друг с другом, могут частично или практически полностью оставаться на плате. Поэтому после снятия такой микросхемы с платы, как правило, нужно восстановить ее контакты. Размер шаров и их расположение зависит от конкретной модели микросхемы. В некоторых случаях получается использовать универсальные трафареты с определенным шагом контактов, хотя есть микросхемы со сложным распределением выводов, что обуславливает применение трафаретов, предназначенных только для определенных моделей микросхем.Сейчас на производстве используются шары из бессвинцового припоя, но при покупке б/у BGA микросхем можно получить микросхему с "накатанными" шарами из припоя, содержащего свинец. Если ИК слабая, либо опыта еще недостаточно, то желательно "перекатать" безсвинцовый припой с завода, на свинцовый - это даст возможность быстрее "посадить" чип на плату, при меньших температурах. Безвинцовый припой плавится при 210-220с, в то время как свинцовый плавится с 180с, что существенно увеличивает шансы успешной посадки чипа на плату. Превышение 220с и более градусов при посадке чипа на плату, чревато выходом из строя самой микросхемы. #77
6) Расходники: #77 - 0.5\0.65 мм BGA- шары. Можно брать для начала по 100 000 шт. (на первое время хватит) - флюс для пайки - олово - изопропиловый спирт - средство для снятия лака "Ноготок" или что то в этом роде. - WD40 - cинтетическое масло - наборы силиконовых термоинтерфейсов - сильные моющие средства для кухни (лучше для отмывки духовок) - покажу отдельное видео скоро.
- программатор ( Будет использоваться постоянно и часто в работе. Вещь крайне необходимая. Моделей много, как и производителей. Цена может доходить до 500$. Для начала, рекомендую остановится на модели EZP2010 - стоит 30$, очень быстрый, работает со всеми основными flash-микросхемами.) - мультиметр ( Ваше главное оружие. Используется везде и постоянно. Можете начать с самой дешевой, китайской модели за 2-5$, а далее перейти на что то более серьезное.) - лабораторный блок питания ( Вещь очень нужная и ценная. Хорошая модель стоит 200-400$. В основном, используется для "допаливания" того что не догорело на плате, и мешает диагностике. Такие ситуации очень распространены с залитыми ноутбуками, когда после отмытия и просушки, не представляется возможным локализировать поврежденную область, и вся материнская плата находится в "коротком замыкании".) - пост-карты ( На первом этапе пригодятся для первичной диагностики, по мере накопления опыта будут все больше пылится на полке. Цена - от 20-50$) - осцилограф ( Используюется в работе очень редко. Одни мастера используют, другие нет. Цена вопроса - от 400$ - 1000$ в среднем.Все субьективно. Я бы не рекомендовал тратится на начальном этапе.) - измеритель RLC (Опять же. Субьективно. В целом, можно обойтись в работе и без него. В последствии, можно купить, вмеcте с осцилографом, когда четко будете осознавать где именно в ремонте вам не хватает этого оборудования. Цена - 250-300$)
#77
В:"Как определить новый чип или старый?"
О: "В маркировке микросхем кроме информации о модели содержаться информация о дате производства. Кодировка информации о дате и ее положение зависят как от производителя, так и от конкретной модели микросхемы. Ниже приведен(ы) пример(ы) маркировки микросхем с указанием информации о дате производства."
Правильная идентификация комплектующих очень важна в работе. Колличество недобросовестных поставщиков -очень высокое(особенно Китай). Вам абсолютно легко и непринужденно могут продать старые чипы, выдавая их за новые.
Чип произведен(AMD RS880) в 2014м году. (первые две цифры маркировки - это год производства) #77
Чип ( N13EGTX-A2 GeForce 680M) произведен в 2012м году, ревизия ядра А2. #77
rroman1980 писал(а): у них одинаковое расположение выводов или тут " кому как удобнее"
Конечно "как удобнее", выводы на разъёме одного типа по маркировке и совпадают, но нет гарантии, что совпадают выводы на плату. Тестер в руки и "вперёд"
подскажите а как тестером определить где какой вывод на плате. сам разьем с платы выпаян. после кривого подключения штекера чегото там закоротило и ката неработала. гнездо S-Video 7 pin выпаяли и карта нормально работает. хочу напрямую к карте "тюлпаны" припаять. какой провод куда паять? интересует YPrPb . до того как гнездо выяли все работало. или проще наити гнездо новое и впаять в карту? это вот нашел в нете фото с обратной стороны. если надо завтро снимок сделаю со стороны где разьем был. #77 вот со стороны монтажа фото #77
Последний раз редактировалось rroman1980 01.08.2010 10:50, всего редактировалось 1 раз.
Из приведенных в документации дросселей некоторые могут претендовать на замену выходного дросселя в преобразователе питания памяти (L11 на приведенном фото - 1,5 мкГн), но не выходного дросселя в преобразователе питания GPU (L9 - 1 мкГн).
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2009 Откуда: Котлас
ребят, а насчёт моей железки нету мыслей?
Цитата:
Всем привет! На проведение опытов со старой видеокартой меня подтолкнула вот эта статья http://www.overclockers.ru/lab/27888/_q ... 50Pro.html Вобщем, имеется видеокарта R HD3850 с артефактами по всему экрану, повреждены дорожки на PCB видеокарты идущие к чипам памяти, 2 из них точно не повреждены, занчит как в этой статье можно соорудить 128 мб памяти и 64-битную шину или я не прав?? Объясните, можно ли восстановит карту?? Вот и фото самой карты:
Brutall666 RivaTuner умеет это делать. Но не уверен, что это поможет, скорее всего в печку...
Lublino писал(а):
Brutall666 писал(а):
Lublino писал(а):
Знакомая картина, часть графических блоков ГПУ отрубилась. Если их отключить, то будет всё нормально, но с потерей производительности из-за их отключения!
Lublino, oxy, спасибо за помощь! Помогло! Отключил в Рива Тюнере "потоковый блок 1", артефакты пропали. Погуглил про него, оказалось, именно на 8600 был такой глюк конструкции, который из-за неправильного использования TV-OUT убивал именно этот потоковый блок. Теперь, видимо, придётся карту разогнать слегка, чтобы компенсировать отключение...
Junior
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2010 Откуда: Астрахань
Привет всем! Есть раритет Connect 3D ATI Radeon 7000/VE Dual Display точь в точь как здесь http://taguig.olx.com.ph/reprice-connec ... d-12031600 Карта не отличается стабильностью - может отрубаться, не подавать сигнала, а может и неделями работать На вид никаких механических/химических повреждений нет Запустил я на ней ATiTool - при сканировании на артефакты кубик начинает весь какой-то желтой зеброй покрываться Так вот, есть ли какие-нибудь советы по продлению жизни сего чуда техники: 1) может прошить частоты меньше? 2) выпаять все конденсаторы и прогреть в духовке хорошенько? 3) может поочередно выпаивать чипы памяти (здесь кстати она типа TSOP), вдруг один чип только глючный? только вот вопрос будет ли она без какого-нибудь чипа определяться системой/драйверами?
_________________ ATI 3D Rage II+DVD>Radeon 7500 64Mb>GF FX5200 128Mb>GF6600GT 128Mb>GF 6800GS 256Mb>Radeon 4870 1Gb>Radeon 6850 1Gb
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2008 Откуда: Москва, ЮВАО
ZimbabaS писал(а):
Привет всем! Есть раритет Connect 3D ATI Radeon 7000/VE Dual Display точь в точь как здесь http://taguig.olx.com.ph/reprice-connec ... d-12031600 Карта не отличается стабильностью - может отрубаться, не подавать сигнала, а может и неделями работать На вид никаких механических/химических повреждений нет Запустил я на ней ATiTool - при сканировании на артефакты кубик начинает весь какой-то желтой зеброй покрываться Так вот, есть ли какие-нибудь советы по продлению жизни сего чуда техники: 1) может прошить частоты меньше? 2) выпаять все конденсаторы и прогреть в духовке хорошенько? 3) может поочередно выпаивать чипы памяти (здесь кстати она типа TSOP), вдруг один чип только глючный? только вот вопрос будет ли она без какого-нибудь чипа определяться системой/драйверами?
Т.е. плата включается, что с температурой на чипе и памяти
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2006 Откуда: BY/NL
Поменял конденсаторы на видеокарте с алюминиевых электролитов на танталовые. Но не могу качественно припаять, т.к. мешают ножки от старых конденсаторов:
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2006 Откуда: BY/NL
AlexT.. Пробовал паяльником на 450 градусов с жалом ~1.5мм (но без прогрева феном) - не получилось.
Цитата:
ообще, этих конденсаторов будет, мягко говоря, маловато. 47 мкФ вместо 820-1500, что у вас там стояли.
Это конденасторы на 470мкФ. По-моему, нормальная замена электролитов на (вроде) 560мкФ.
Update:
Взял жало потолще, поводил по контактной площадке подольше - снял ножки с площадок. Припаял танталовые конденсаторы.
Включаю - вроде работает. Но, прогнал OCCT с проверкой ошибок - с самого момента включения теста есть ошибки в виде рассыпанных по тестовой картинке белых точек (размером с пиксель, штук 20 на экран). Греется до 92 (ядро) и 62 (PCB). Частоты штатные. В играх и десктопе вроде все нормально.
при очередном включении OCCT экран вырубился. Принюхался к карте - вроде пахнет чем-то подгоревшим (остатки флюса что-ли?). Подождал, чтобы карта немного остыла, включил - вроде все работает. Разобрал - ничего потемневшего нет. Запах идет вроде бы от конденсаторов. После этого включил (когда она уже совсем холодная стала) - не работает. Прогрел ее на плите - заработала, спустя несколько минут вырубилась. Т.е. горячая включается, холодная - нет.
Вопрос - что может быть не так?? маленькая емкость конденсаторов (470 против 560мкФ)? плохо припаял? при паянии перегрел (т.е. убил)? или на них подается что-то слишком большое?
У меня их нет. Мне все равно нужно было какие-то покупать.
Цитата:
Какое напряжение на кондёрах в момент старта
В момент старта посмотреть не получилось, но в low power 3D/2D - у меня 1.07V (должно быть 1.05V), т.е. норма. В режиме Extra измерить не получилось (должно быть 1.17V).
Выпаял один подозрительный (у него нога вроде была почти отломана, припаял запасной. При запуске OCCT, запасной сдох (остальные сдохли что-ли в прошлый раз?) - с запахом, хотя на вид ничего не видно. Похоже, эти на 470мкФ не держат долго в нагрузках. Попробую завтра купить вот такие: 680uF 2.5V Sanyo 2R5TPD680M ( http://www.edc.sanyo.com/english/pdf/poscap/E27.pdf )
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2006 Откуда: Шахты
Alex_BY, что вы так прицепились к танталам? Не держат они большие импульсные токи. Их надо намного больше ставить по количеству или нормальные OSCon конденсаторы.
_________________ В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Alex_BY, что вы так прицепились к танталам? Не держат они большие импульсные токи. Их надо намного больше ставить по количеству или нормальные OSCon конденсаторы.
а у меня работают... хотя насчёт огромных токов похоже на правду. Ножки у них тонковаты... я на 330 ставил, по 2 в параллель, может это и дало результат.
_________________ Здесь вы можете видеть мою подпись. а можете и не увидеть...
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2006 Откуда: BY/NL
AlexT.. писал(а):
Alex_BY, что вы так прицепились к танталам?
Покупаю какие есть в продаже.
Цитата:
Не держат они большие импульсные токи. Их надо намного больше ставить по количеству или нормальные OSCon конденсаторы.
Большие импульсные токи - это ripple current? Посмотрел данные на алюм. электролиты 560мкФ 2.5В разных фирм - max ripple current в пределах 3500-4500мА. У тех танталовых, что я ставил - 3900, у тех, что могу купить - 4400. Сравнимо с алюминиевыми электролитами.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2004 Откуда: С-Петербург.
oxy писал(а):
Rodent писал(а):
Который, на мой взгляд (могу и ошибаться), тут не нужен?
Скорее всего всё-таки отвал чипа->в печку, но возможен вариант проблем с питаением GPU: вылетевшие фазы питания ГП. Для начала озвучь напряжение на GPU - мерять тестером, если есть осциллограф, то не мешало бы посмотреть шумы на этом питании...
На GPU 1,08В. Если, конечно, я там измерял. На одном из керамических конденсаторов под чипом. Норма д.б. 1,12В. Но это стопудово не из-за напряжения. Специально вчера перепроверил: к примеру, два первых теста в 3DMark2006 карта проходит нормально, но мгновенно артефачит "цветной сеткой", стоит запустить тест "Nature" из комплекта 3DMark 2001.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения