В:"Можно ли научится ремонтировать ноутбуки\планшеты\видеокарты, не имея технического образования?"
О: "Можно, но нужен хороший мастер, который вам все покажет, расскажет, научит и обьяснит. Такого человека найти не просто, так как эти люди ценят свое время, знания и делится особенно секретами не хотят. В основном, информацию придется черпать с форумов, но при желании - все получится. Дорогу осилит идущий."
В:"С чего начать?"
О: "Начать с общения на профильных форумах, знакомствах и сборе информации. Получении базовых навыков пайки и ремонта. Получить информацию о основных принципах разборки-сборки техники подобного рода, ну и конечно же ее ремонте. Если есть возможность устроится в месный СЦ на сборку-разборку ноутбуков - это будет лучший опыт. Можно прочитать пару-тройку умных книжек, а лучше закончить какой то ВУЗ, но если уж хочется прямо сейчас и сразу, то на форумы и общаться, читать, смотреть видео - набираться знаний."
В:"Сколько денег необходимо вложить в оборудование? Какие инструменты нужны для начала деятельности?"
О: "Колличество денег варьируется от того оборудования, которое вы выберете. Начать можно и с 500$, но для того что бы комфортно работать необходимо от 3000-5000$.
В:"Какое обрудование необходимо для ремонтна ноутбуков\планшетов?"
1) ИК-паяльная станция.(дальше "паялка" или "икашка") Цена варьируется от самодельной, себистоимостью от 150$, до брендовой, стоимостью от 1500$ до 7000$. #77 По паялкам сломано много копий на профильных форумах. В целом, народ работает на том, на чем приловчился. Кто то паяет на "керамике", кто то на "икашках", кто то на "воздухе", кто то вобще на "свете" собранном из старого РС-корпуса, двух ламп-софитов, димеров и сопротивления. Конечно, успешные сервиса переходят на дорогостоящие ИК, ну а начинающему мастеру по ремонту ноутбуков - можно начать и с самодельной паялки. Концепция сьема-поставки BGA от этого не изменится, а денег на первом этапе полчится сэкономить прилично. От себя скажу, что если мастер плохой, то даже самое дорогое обрудование не сделает его хорошим, а если мастер хороший, то он и на самодельной паялке будет ремонтировать платы, без особых проблем.
"Воздух" нужен для того что бы снимать-ставить всякую мелочь на плате: контроллеры, резисторы, кондеры, разьемы, кнопки и т.п. Очень удобен тем, что можно быстро снять и быстро поставить нужную деталь, при этом не нагрервая всю плату. Работа с "воздухом" требует определенной сноровки, так как температуры на выходе могут быть вплоть до 450с, и угробить текстолит платы можно очень быстро. В среднем, нормальный китайский "воздух" можно купить за 100$. В комплекте будет идти сам "фен" и паяльник с подставкой. В принципе этого уже хватит что бы делать простой ремонт, типа замены разьемов, отдельных планарных микросхем и прочей мелочи на плате.
Заменить икашку воздухом не получится. Для снятия-постановки BGA чипа на плату, нужны температуры от 200с-210с, и равномерный прогрев всей платы, дабы текстолит платы не выкручивало из-за перепада температур.
3) Увеличительный прибор. Как минимум хорошая лупа, которую можно поставить на стол или плату, что бы не держать в руках. Оптимально- лампа с радиальной подсветкой, в центре лупа, лампа на настаиваемом штативе. Дополнительно, идеально иметь в хозяйстве бинокулярный микроскоп 20-40х будет вполне достаточно. Цена подобных вещей сильно разнится. Нужно выбирать то что по карману. Хорошая лампа может стоить 100-150$, а хороший микроскоп и до 500$. По б\у можно найти сильно дешевле. #77
4) Комплект подручного инструмента: #77 -универсальный китайский комплект - отвертка и насадки. -пинцеты (прямые, боковый, разные) -щетки различного размера и жесткости -металические и пластиковые лопатки -медиаторы, пластиковые карточки, присоски -прочая мелочь, которой удобно поддевать и доставать в труднодоступные зоны
5)BGA станция и комплект масок-трафаретов для насенения BGA шаров. от 100$, и дальше по 5-7$ за каждый трафарет. Если покупать полный стартовый набор(120-130шт), то будет существенно дешевле. Основных трафаретов, с которымы придется работать (постоянно или время от времени) где то 15-20 едениц.В настоящее время тенденция такая, что каждый новый чип, несет на себе новый рисунок контактной группы, поэтому переодически придется докупать по 1-2 трафарета раз в пол года. #77
У микросхем в корпусах BGA выводы представляют собой шары из припоя, которые при снятии микросхемы с платы могут слипаться друг с другом, могут частично или практически полностью оставаться на плате. Поэтому после снятия такой микросхемы с платы, как правило, нужно восстановить ее контакты. Размер шаров и их расположение зависит от конкретной модели микросхемы. В некоторых случаях получается использовать универсальные трафареты с определенным шагом контактов, хотя есть микросхемы со сложным распределением выводов, что обуславливает применение трафаретов, предназначенных только для определенных моделей микросхем.Сейчас на производстве используются шары из бессвинцового припоя, но при покупке б/у BGA микросхем можно получить микросхему с "накатанными" шарами из припоя, содержащего свинец. Если ИК слабая, либо опыта еще недостаточно, то желательно "перекатать" безсвинцовый припой с завода, на свинцовый - это даст возможность быстрее "посадить" чип на плату, при меньших температурах. Безвинцовый припой плавится при 210-220с, в то время как свинцовый плавится с 180с, что существенно увеличивает шансы успешной посадки чипа на плату. Превышение 220с и более градусов при посадке чипа на плату, чревато выходом из строя самой микросхемы. #77
6) Расходники: #77 - 0.5\0.65 мм BGA- шары. Можно брать для начала по 100 000 шт. (на первое время хватит) - флюс для пайки - олово - изопропиловый спирт - средство для снятия лака "Ноготок" или что то в этом роде. - WD40 - cинтетическое масло - наборы силиконовых термоинтерфейсов - сильные моющие средства для кухни (лучше для отмывки духовок) - покажу отдельное видео скоро.
- программатор ( Будет использоваться постоянно и часто в работе. Вещь крайне необходимая. Моделей много, как и производителей. Цена может доходить до 500$. Для начала, рекомендую остановится на модели EZP2010 - стоит 30$, очень быстрый, работает со всеми основными flash-микросхемами.) - мультиметр ( Ваше главное оружие. Используется везде и постоянно. Можете начать с самой дешевой, китайской модели за 2-5$, а далее перейти на что то более серьезное.) - лабораторный блок питания ( Вещь очень нужная и ценная. Хорошая модель стоит 200-400$. В основном, используется для "допаливания" того что не догорело на плате, и мешает диагностике. Такие ситуации очень распространены с залитыми ноутбуками, когда после отмытия и просушки, не представляется возможным локализировать поврежденную область, и вся материнская плата находится в "коротком замыкании".) - пост-карты ( На первом этапе пригодятся для первичной диагностики, по мере накопления опыта будут все больше пылится на полке. Цена - от 20-50$) - осцилограф ( Используюется в работе очень редко. Одни мастера используют, другие нет. Цена вопроса - от 400$ - 1000$ в среднем.Все субьективно. Я бы не рекомендовал тратится на начальном этапе.) - измеритель RLC (Опять же. Субьективно. В целом, можно обойтись в работе и без него. В последствии, можно купить, вмеcте с осцилографом, когда четко будете осознавать где именно в ремонте вам не хватает этого оборудования. Цена - 250-300$)
#77
В:"Как определить новый чип или старый?"
О: "В маркировке микросхем кроме информации о модели содержаться информация о дате производства. Кодировка информации о дате и ее положение зависят как от производителя, так и от конкретной модели микросхемы. Ниже приведен(ы) пример(ы) маркировки микросхем с указанием информации о дате производства."
Правильная идентификация комплектующих очень важна в работе. Колличество недобросовестных поставщиков -очень высокое(особенно Китай). Вам абсолютно легко и непринужденно могут продать старые чипы, выдавая их за новые.
Чип произведен(AMD RS880) в 2014м году. (первые две цифры маркировки - это год производства) #77
Чип ( N13EGTX-A2 GeForce 680M) произведен в 2012м году, ревизия ядра А2. #77
rroman1980 писал(а): у них одинаковое расположение выводов или тут " кому как удобнее"
Конечно "как удобнее", выводы на разъёме одного типа по маркировке и совпадают, но нет гарантии, что совпадают выводы на плату. Тестер в руки и "вперёд"
подскажите а как тестером определить где какой вывод на плате. сам разьем с платы выпаян. после кривого подключения штекера чегото там закоротило и ката неработала. гнездо S-Video 7 pin выпаяли и карта нормально работает. хочу напрямую к карте "тюлпаны" припаять. какой провод куда паять? интересует YPrPb . до того как гнездо выяли все работало. или проще наити гнездо новое и впаять в карту? это вот нашел в нете фото с обратной стороны. если надо завтро снимок сделаю со стороны где разьем был. #77 вот со стороны монтажа фото #77
Последний раз редактировалось rroman1980 01.08.2010 10:50, всего редактировалось 1 раз.
Из приведенных в документации дросселей некоторые могут претендовать на замену выходного дросселя в преобразователе питания памяти (L11 на приведенном фото - 1,5 мкГн), но не выходного дросселя в преобразователе питания GPU (L9 - 1 мкГн).
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2009 Откуда: Котлас
ребят, а насчёт моей железки нету мыслей?
Цитата:
Всем привет! На проведение опытов со старой видеокартой меня подтолкнула вот эта статья http://www.overclockers.ru/lab/27888/_q ... 50Pro.html Вобщем, имеется видеокарта R HD3850 с артефактами по всему экрану, повреждены дорожки на PCB видеокарты идущие к чипам памяти, 2 из них точно не повреждены, занчит как в этой статье можно соорудить 128 мб памяти и 64-битную шину или я не прав?? Объясните, можно ли восстановит карту?? Вот и фото самой карты:
Brutall666 RivaTuner умеет это делать. Но не уверен, что это поможет, скорее всего в печку...
Lublino писал(а):
Brutall666 писал(а):
Lublino писал(а):
Знакомая картина, часть графических блоков ГПУ отрубилась. Если их отключить, то будет всё нормально, но с потерей производительности из-за их отключения!
Lublino, oxy, спасибо за помощь! Помогло! Отключил в Рива Тюнере "потоковый блок 1", артефакты пропали. Погуглил про него, оказалось, именно на 8600 был такой глюк конструкции, который из-за неправильного использования TV-OUT убивал именно этот потоковый блок. Теперь, видимо, придётся карту разогнать слегка, чтобы компенсировать отключение...
Junior
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2010 Откуда: Астрахань
Привет всем! Есть раритет Connect 3D ATI Radeon 7000/VE Dual Display точь в точь как здесь http://taguig.olx.com.ph/reprice-connec ... d-12031600 Карта не отличается стабильностью - может отрубаться, не подавать сигнала, а может и неделями работать На вид никаких механических/химических повреждений нет Запустил я на ней ATiTool - при сканировании на артефакты кубик начинает весь какой-то желтой зеброй покрываться Так вот, есть ли какие-нибудь советы по продлению жизни сего чуда техники: 1) может прошить частоты меньше? 2) выпаять все конденсаторы и прогреть в духовке хорошенько? 3) может поочередно выпаивать чипы памяти (здесь кстати она типа TSOP), вдруг один чип только глючный? только вот вопрос будет ли она без какого-нибудь чипа определяться системой/драйверами?
_________________ ATI 3D Rage II+DVD>Radeon 7500 64Mb>GF FX5200 128Mb>GF6600GT 128Mb>GF 6800GS 256Mb>Radeon 4870 1Gb>Radeon 6850 1Gb
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2008 Откуда: Москва, ЮВАО
ZimbabaS писал(а):
Привет всем! Есть раритет Connect 3D ATI Radeon 7000/VE Dual Display точь в точь как здесь http://taguig.olx.com.ph/reprice-connec ... d-12031600 Карта не отличается стабильностью - может отрубаться, не подавать сигнала, а может и неделями работать На вид никаких механических/химических повреждений нет Запустил я на ней ATiTool - при сканировании на артефакты кубик начинает весь какой-то желтой зеброй покрываться Так вот, есть ли какие-нибудь советы по продлению жизни сего чуда техники: 1) может прошить частоты меньше? 2) выпаять все конденсаторы и прогреть в духовке хорошенько? 3) может поочередно выпаивать чипы памяти (здесь кстати она типа TSOP), вдруг один чип только глючный? только вот вопрос будет ли она без какого-нибудь чипа определяться системой/драйверами?
Т.е. плата включается, что с температурой на чипе и памяти
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2006 Откуда: BY/NL
Поменял конденсаторы на видеокарте с алюминиевых электролитов на танталовые. Но не могу качественно припаять, т.к. мешают ножки от старых конденсаторов:
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2006 Откуда: BY/NL
AlexT.. Пробовал паяльником на 450 градусов с жалом ~1.5мм (но без прогрева феном) - не получилось.
Цитата:
ообще, этих конденсаторов будет, мягко говоря, маловато. 47 мкФ вместо 820-1500, что у вас там стояли.
Это конденасторы на 470мкФ. По-моему, нормальная замена электролитов на (вроде) 560мкФ.
Update:
Взял жало потолще, поводил по контактной площадке подольше - снял ножки с площадок. Припаял танталовые конденсаторы.
Включаю - вроде работает. Но, прогнал OCCT с проверкой ошибок - с самого момента включения теста есть ошибки в виде рассыпанных по тестовой картинке белых точек (размером с пиксель, штук 20 на экран). Греется до 92 (ядро) и 62 (PCB). Частоты штатные. В играх и десктопе вроде все нормально.
при очередном включении OCCT экран вырубился. Принюхался к карте - вроде пахнет чем-то подгоревшим (остатки флюса что-ли?). Подождал, чтобы карта немного остыла, включил - вроде все работает. Разобрал - ничего потемневшего нет. Запах идет вроде бы от конденсаторов. После этого включил (когда она уже совсем холодная стала) - не работает. Прогрел ее на плите - заработала, спустя несколько минут вырубилась. Т.е. горячая включается, холодная - нет.
Вопрос - что может быть не так?? маленькая емкость конденсаторов (470 против 560мкФ)? плохо припаял? при паянии перегрел (т.е. убил)? или на них подается что-то слишком большое?
У меня их нет. Мне все равно нужно было какие-то покупать.
Цитата:
Какое напряжение на кондёрах в момент старта
В момент старта посмотреть не получилось, но в low power 3D/2D - у меня 1.07V (должно быть 1.05V), т.е. норма. В режиме Extra измерить не получилось (должно быть 1.17V).
Выпаял один подозрительный (у него нога вроде была почти отломана, припаял запасной. При запуске OCCT, запасной сдох (остальные сдохли что-ли в прошлый раз?) - с запахом, хотя на вид ничего не видно. Похоже, эти на 470мкФ не держат долго в нагрузках. Попробую завтра купить вот такие: 680uF 2.5V Sanyo 2R5TPD680M ( http://www.edc.sanyo.com/english/pdf/poscap/E27.pdf )
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2006 Откуда: Шахты
Alex_BY, что вы так прицепились к танталам? Не держат они большие импульсные токи. Их надо намного больше ставить по количеству или нормальные OSCon конденсаторы.
_________________ В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Alex_BY, что вы так прицепились к танталам? Не держат они большие импульсные токи. Их надо намного больше ставить по количеству или нормальные OSCon конденсаторы.
а у меня работают... хотя насчёт огромных токов похоже на правду. Ножки у них тонковаты... я на 330 ставил, по 2 в параллель, может это и дало результат.
_________________ Здесь вы можете видеть мою подпись. а можете и не увидеть...
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2006 Откуда: BY/NL
AlexT.. писал(а):
Alex_BY, что вы так прицепились к танталам?
Покупаю какие есть в продаже.
Цитата:
Не держат они большие импульсные токи. Их надо намного больше ставить по количеству или нормальные OSCon конденсаторы.
Большие импульсные токи - это ripple current? Посмотрел данные на алюм. электролиты 560мкФ 2.5В разных фирм - max ripple current в пределах 3500-4500мА. У тех танталовых, что я ставил - 3900, у тех, что могу купить - 4400. Сравнимо с алюминиевыми электролитами.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2004 Откуда: С-Петербург.
oxy писал(а):
Rodent писал(а):
Который, на мой взгляд (могу и ошибаться), тут не нужен?
Скорее всего всё-таки отвал чипа->в печку, но возможен вариант проблем с питаением GPU: вылетевшие фазы питания ГП. Для начала озвучь напряжение на GPU - мерять тестером, если есть осциллограф, то не мешало бы посмотреть шумы на этом питании...
На GPU 1,08В. Если, конечно, я там измерял. На одном из керамических конденсаторов под чипом. Норма д.б. 1,12В. Но это стопудово не из-за напряжения. Специально вчера перепроверил: к примеру, два первых теста в 3DMark2006 карта проходит нормально, но мгновенно артефачит "цветной сеткой", стоит запустить тест "Nature" из комплекта 3DMark 2001.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения