В:"Можно ли научится ремонтировать ноутбуки\планшеты\видеокарты, не имея технического образования?"
О: "Можно, но нужен хороший мастер, который вам все покажет, расскажет, научит и обьяснит. Такого человека найти не просто, так как эти люди ценят свое время, знания и делится особенно секретами не хотят. В основном, информацию придется черпать с форумов, но при желании - все получится. Дорогу осилит идущий."
В:"С чего начать?"
О: "Начать с общения на профильных форумах, знакомствах и сборе информации. Получении базовых навыков пайки и ремонта. Получить информацию о основных принципах разборки-сборки техники подобного рода, ну и конечно же ее ремонте. Если есть возможность устроится в месный СЦ на сборку-разборку ноутбуков - это будет лучший опыт. Можно прочитать пару-тройку умных книжек, а лучше закончить какой то ВУЗ, но если уж хочется прямо сейчас и сразу, то на форумы и общаться, читать, смотреть видео - набираться знаний."
В:"Сколько денег необходимо вложить в оборудование? Какие инструменты нужны для начала деятельности?"
О: "Колличество денег варьируется от того оборудования, которое вы выберете. Начать можно и с 500$, но для того что бы комфортно работать необходимо от 3000-5000$.
В:"Какое обрудование необходимо для ремонтна ноутбуков\планшетов?"
1) ИК-паяльная станция.(дальше "паялка" или "икашка") Цена варьируется от самодельной, себистоимостью от 150$, до брендовой, стоимостью от 1500$ до 7000$. #77 По паялкам сломано много копий на профильных форумах. В целом, народ работает на том, на чем приловчился. Кто то паяет на "керамике", кто то на "икашках", кто то на "воздухе", кто то вобще на "свете" собранном из старого РС-корпуса, двух ламп-софитов, димеров и сопротивления. Конечно, успешные сервиса переходят на дорогостоящие ИК, ну а начинающему мастеру по ремонту ноутбуков - можно начать и с самодельной паялки. Концепция сьема-поставки BGA от этого не изменится, а денег на первом этапе полчится сэкономить прилично. От себя скажу, что если мастер плохой, то даже самое дорогое обрудование не сделает его хорошим, а если мастер хороший, то он и на самодельной паялке будет ремонтировать платы, без особых проблем.
"Воздух" нужен для того что бы снимать-ставить всякую мелочь на плате: контроллеры, резисторы, кондеры, разьемы, кнопки и т.п. Очень удобен тем, что можно быстро снять и быстро поставить нужную деталь, при этом не нагрервая всю плату. Работа с "воздухом" требует определенной сноровки, так как температуры на выходе могут быть вплоть до 450с, и угробить текстолит платы можно очень быстро. В среднем, нормальный китайский "воздух" можно купить за 100$. В комплекте будет идти сам "фен" и паяльник с подставкой. В принципе этого уже хватит что бы делать простой ремонт, типа замены разьемов, отдельных планарных микросхем и прочей мелочи на плате.
Заменить икашку воздухом не получится. Для снятия-постановки BGA чипа на плату, нужны температуры от 200с-210с, и равномерный прогрев всей платы, дабы текстолит платы не выкручивало из-за перепада температур.
3) Увеличительный прибор. Как минимум хорошая лупа, которую можно поставить на стол или плату, что бы не держать в руках. Оптимально- лампа с радиальной подсветкой, в центре лупа, лампа на настаиваемом штативе. Дополнительно, идеально иметь в хозяйстве бинокулярный микроскоп 20-40х будет вполне достаточно. Цена подобных вещей сильно разнится. Нужно выбирать то что по карману. Хорошая лампа может стоить 100-150$, а хороший микроскоп и до 500$. По б\у можно найти сильно дешевле. #77
4) Комплект подручного инструмента: #77 -универсальный китайский комплект - отвертка и насадки. -пинцеты (прямые, боковый, разные) -щетки различного размера и жесткости -металические и пластиковые лопатки -медиаторы, пластиковые карточки, присоски -прочая мелочь, которой удобно поддевать и доставать в труднодоступные зоны
5)BGA станция и комплект масок-трафаретов для насенения BGA шаров. от 100$, и дальше по 5-7$ за каждый трафарет. Если покупать полный стартовый набор(120-130шт), то будет существенно дешевле. Основных трафаретов, с которымы придется работать (постоянно или время от времени) где то 15-20 едениц.В настоящее время тенденция такая, что каждый новый чип, несет на себе новый рисунок контактной группы, поэтому переодически придется докупать по 1-2 трафарета раз в пол года. #77
У микросхем в корпусах BGA выводы представляют собой шары из припоя, которые при снятии микросхемы с платы могут слипаться друг с другом, могут частично или практически полностью оставаться на плате. Поэтому после снятия такой микросхемы с платы, как правило, нужно восстановить ее контакты. Размер шаров и их расположение зависит от конкретной модели микросхемы. В некоторых случаях получается использовать универсальные трафареты с определенным шагом контактов, хотя есть микросхемы со сложным распределением выводов, что обуславливает применение трафаретов, предназначенных только для определенных моделей микросхем.Сейчас на производстве используются шары из бессвинцового припоя, но при покупке б/у BGA микросхем можно получить микросхему с "накатанными" шарами из припоя, содержащего свинец. Если ИК слабая, либо опыта еще недостаточно, то желательно "перекатать" безсвинцовый припой с завода, на свинцовый - это даст возможность быстрее "посадить" чип на плату, при меньших температурах. Безвинцовый припой плавится при 210-220с, в то время как свинцовый плавится с 180с, что существенно увеличивает шансы успешной посадки чипа на плату. Превышение 220с и более градусов при посадке чипа на плату, чревато выходом из строя самой микросхемы. #77
6) Расходники: #77 - 0.5\0.65 мм BGA- шары. Можно брать для начала по 100 000 шт. (на первое время хватит) - флюс для пайки - олово - изопропиловый спирт - средство для снятия лака "Ноготок" или что то в этом роде. - WD40 - cинтетическое масло - наборы силиконовых термоинтерфейсов - сильные моющие средства для кухни (лучше для отмывки духовок) - покажу отдельное видео скоро.
- программатор ( Будет использоваться постоянно и часто в работе. Вещь крайне необходимая. Моделей много, как и производителей. Цена может доходить до 500$. Для начала, рекомендую остановится на модели EZP2010 - стоит 30$, очень быстрый, работает со всеми основными flash-микросхемами.) - мультиметр ( Ваше главное оружие. Используется везде и постоянно. Можете начать с самой дешевой, китайской модели за 2-5$, а далее перейти на что то более серьезное.) - лабораторный блок питания ( Вещь очень нужная и ценная. Хорошая модель стоит 200-400$. В основном, используется для "допаливания" того что не догорело на плате, и мешает диагностике. Такие ситуации очень распространены с залитыми ноутбуками, когда после отмытия и просушки, не представляется возможным локализировать поврежденную область, и вся материнская плата находится в "коротком замыкании".) - пост-карты ( На первом этапе пригодятся для первичной диагностики, по мере накопления опыта будут все больше пылится на полке. Цена - от 20-50$) - осцилограф ( Используюется в работе очень редко. Одни мастера используют, другие нет. Цена вопроса - от 400$ - 1000$ в среднем.Все субьективно. Я бы не рекомендовал тратится на начальном этапе.) - измеритель RLC (Опять же. Субьективно. В целом, можно обойтись в работе и без него. В последствии, можно купить, вмеcте с осцилографом, когда четко будете осознавать где именно в ремонте вам не хватает этого оборудования. Цена - 250-300$)
#77
В:"Как определить новый чип или старый?"
О: "В маркировке микросхем кроме информации о модели содержаться информация о дате производства. Кодировка информации о дате и ее положение зависят как от производителя, так и от конкретной модели микросхемы. Ниже приведен(ы) пример(ы) маркировки микросхем с указанием информации о дате производства."
Правильная идентификация комплектующих очень важна в работе. Колличество недобросовестных поставщиков -очень высокое(особенно Китай). Вам абсолютно легко и непринужденно могут продать старые чипы, выдавая их за новые.
Чип произведен(AMD RS880) в 2014м году. (первые две цифры маркировки - это год производства) #77
Чип ( N13EGTX-A2 GeForce 680M) произведен в 2012м году, ревизия ядра А2. #77
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2009 Откуда: Лангепас
Шурика писал(а):
нужно чтобы у фена был термодатчик и возможность точно выставлять температуру...
Грею строительным используя ИК-термометр Center 358 (тайванец), держу 210С на 5 мин. Внутренний термодатчик Фенов в большинстве случаев врёт как Троцкий. Грею без флюса (негде взять в моей "деревне"). Перед прогревом выпаиваю электролиты и защищаю остальную часть платы пищевой фольгой. Память ниразу не кипятил, тога чипы. Примерно в 60% помогает...
Как меня немного просветители примерно в технологии подобного монтажа.Применяют пасты, о примерном температурном режиме уточнить не удалось. oxy т.е необходимо выставить мин 200 градусов чтобы прогреть GPU,надо прогреть места контактов находящиеся по периметру чипа?Лично тоже не хотелось бы в духовку пихать,мало ли как на конденсаторах скажется. Применение нейтрального флюса все же необходимо? Если нетрудно ребят направите на описание процедуры прогрева?Мысленно уже смирился с возможным отрицательным итогом Спасибо!
- Partisanen? - Ja, ja. Partisanen. - Gut, sehr gut.
dadec писал(а):
Как меня немного просветители примерно в технологии подобного монтажа.Применяют пасты, о примерном температурном режиме уточнить не удалось.
Вы хотите задуматься о полном цикле производства ? Если нет и если вы не нуждаетесь в накатке шариков, то забудьте о паяльной пасте.
dadec писал(а):
надо прогреть места контактов находящиеся по периметру чипа?
Контакты находятся практически по всей площади BGA микросхемы, а не только по периметру.
dadec писал(а):
Применение нейтрального флюса все же необходимо?
Безотмывочный флюс для BGA был бы желателен.
dadec писал(а):
направите на описание процедуры прогрева?
Найти описание прогрева не составляет проблем - поисковики работают нормально. Газовая плита, фен, электрическая плитка, духовка и т.д. С флюсом, без него, с отмывкой и без. Локальный и полный. А выбирать вам.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2005 Откуда: Germany, RLP
Шурика писал(а):
я без флюса грел, с ним вроде как лучше
(в этом есть доля правды), ага, для начинающих, потому как в основном используют спиртоканифольный раствор (который ну не подходит для прогревов(безсвинца), коксуется не успевая "принести пользу" и кипит как каша, а уж вымывать бесполезно, сам пробывал), если руки чешутся отремонтировать что нибудь используйте например if8001 в небольших количествах, и себе и друзьям хватит, ну и соседям
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2006 Откуда: Шахты
Шурика, контрольный в голову нужен?
To all: товарищи, давайте определимся, ЧТО вы хотите делать? Если хотите паять, то нужен флюс и температура около 400*, если хотите греть - то флюс не нужен и температура не выше 200*.
maco, LAV48, предлагаю за упоминание спиртоканифоли в контексте пайки BGA сразу награждать ЖК, скажем, на месяц. А то "специалистов" развелось больно много.
_________________ В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
По п.3.1 - выдача советов без знания предмета и размещение заведомо ложной информации. Если вы не можете (не хотите) понять, что флюс - это не только спиртоканифоль и не можете нормально сказать фразу "мне нужен безотмывочный флюс-гель для пайки BGA" на рынке/в магазине, то это ваши личные проблемы (личное мировоззрение) и не стоит их выносить на обсуждение в форуме, т.к. результат вы уже ощутили .
AlexT.. За бездумное упоминание - да, согласен. У нас вроде есть доброволец для испытаний . P.S. По температуре - в зависимости от того, где и чем производятся измерения.
Карточка Sapphire 4870 512Mb референс. Сменил охлаждение на TT ISGC-V320, поставил на место, запустил - все нормально запустилось. Начал гнать бублик(10 мин.). Выбрал, в GPU-Z чтоб отображались только максимальные значения температур. После прогона, фаза 1 - 101 градус, фаза 2 - 86, фаза 3 - 102. Выключил GPU-Z, потом снова запустил. Фаза 1 и 3 показывали, например, 50 градусов, а фаза 2 - 0 градусов. Сразу понял, что что-то случилось, перезагрузился и все, больше не заводится. Видеосигнала нет. Горит D601 и D1601. Если выключить и сразу же включить то, иногда, D1601 тухнет, а горит только D601. Судя по описанию: D1601 – Перегрев, D601 - Критическая ошибка питания ядра. Перегрев, я думаю, навряд ли, а вот D601 вполне возможно. Вот только неясно какие ситуации могут к этому привести(где копать). Склоняюсь, что судя по GPU-Z(когда он еще работал), что фаза 2 сгорела(VT1195SF). Но тоже, почему тогда, когда она сгорела(GPU-Z на фазу 2 показал, что температура 0) комп не вырубился, не завис, не перезагрузился, а продолжал работать? Короче одни вопросы. Может кто побеждал подобную ситуацию? Или выкидывать или искать донора, или может кто знает где проверить(прозвонить) фаза это или что другое.
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2006 Откуда: Шахты
vdv, в явном виде раздавлен смартслэйв VT1195SF. Менять. Работало потому, что мастер-контроллер стартанул и работал на трёх фазах (ну, как ему казалось), на самом деле фаз было две и, между ними, дырка. Избыточности источника хватило, чтобы эту радость (RV770) тянуть. (ноль показывало потому что контроллер в смартслэйве при инициализации ещё был жив, а потом данных уже не давал. Мои личные умозаключения, на истину в последней инстанции не претендую )
_________________ В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
vdv, в явном виде раздавлен смартслэйв VT1195SF. Менять. Работало потому, что мастер-контроллер стартанул и работал на трёх фазах (ну, как ему казалось), на самом деле фаз было две и, между ними, дырка. Избыточности источника хватило, чтобы эту радость (RV770) тянуть. (ноль показывало потому что контроллер в смартслэйве при инициализации ещё был жив, а потом данных уже не давал. Мои личные умозаключения, на истину в последней инстанции не претендую )
AlexT.. спасибо, попробую найти этот VT1195SF. Но опять же возникает вопрос: кокой из этих смартслэйвов второй(отвечает за вторую фазу)? Ведь возможен вариант, что он не обязательно будет посередине, а например по фазам идет 1-3-2 или, например 3-1-2. Только методом перебора(естественно вначале пробовать посередине) или, все-таки, точно известно где он есть? Можно ли как то определить, какой из них накрылся с помощью тестера или осциллографа? Знакомый мастер вроде че то там замерял - говорит одинаково у всех трех элементов. Внешне, вроде видимых повреждений нет. Да и рядом расположенные элементы внешне целые. Их может тоже на всякий случай прозвонить?
Еще добавлю, что перед приклеиванием на липучку на элементы питания родных радиаторов из комплекта системы охлаждения, так как они выглядят ну совсем убого и притом аллюминивые, решил приклеить на термоклей сделанные самодельные радиаторы из меди. Температура питания на самодельных не понравилась(около 91-92), решил приклеить родные из комплекта, но, при снятии с термоклея столкнулся с проблеммой(намертво приклеились). Поэтому отдирал с заметным усилием, но вроде эти чипы не оторвал. Потом уже, как видео сдохла, думали, что может оторвал просто пайку на какой-нибудь ноге, но пропаяли паяльной станцией все эти 3 смартслэйва - без изменений. Может сдесь еще собака зарыта?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения