Не понимаю, в чем проблема. Парочка SUP75P03, в параллель, схем _валом_. Только не забудь поставить fuse.

Лучше бы одним транзистором обойтись наверное. Предохранитель нафиг не нужен, максимум что может случиться, это комп запитаестя от 14В.
А сложности наверное в том, что я не помню линейных стабов на такой ток и с близким к нулевому падением. Как транзистор будет управляться в области, близкой к полному открытию ?

Помогите советом по замене кулера на Блоке питания Chieftec A-135 <APS-1000C> 1000W ATX (24+8+2x4+6x6/8пин) Cable Management

Хочу сделать его как можно тише.
1) Какой кулер поставить? Какие параметры при выборе кулера в приоритете?
2) Я не рукожоп. Но есть ли подводные камни при установке нового кулера?

NeoHunter, может для начала ограничится его разборкой, чисткой и соответствующей смазкой (ведь сам ИБП-ник уже не новой "ревизии"). Если в данной модели используют втулку скольжения и она имеет соответствующую выработку - можно и её заменить, сняв с донора как например. Подшипники тоже меняются..

Хоть я и не рукожоп, но звучит сложно.
Выигрыш между заменой и ремонтом какова разница в цене будет?


Обзор данного БП и описание кулера:

Возможно и послышится весьма старомодно, но я привержинец всего "родного-дорогого". Безусловно если у него недостает "оперенья", то лучше целиком, иначе геморно, а про то что писалось, на мой взгляд ничего особенного (в Вашем случае возможны осложнения ввиду того, что используют шарикоподшипники - может возникнуть еще больший шум чем прежде).
Если уж решили все для себя, то меняйте с подобными же характеристиками (на фотках), в первом приближении это будет верно. Еще как вариант подыскать его на вторичном рынке, проверив его на работоспособность, но есть НО - ввиде срока его службы (ведь неизвестно в каком он состоянии, про биения и люфты умолчу).

BRAWA посоветуйте кулер подобный
Globe Fan RL4Z B1352512HH (12V, 0.45A, 129.76 CFM, 1800 RPM, 33.9 dB[A], Double Ball-Bearing)

переполюсовка, может сжечь контролер оборотов - акуратней, подписывайте на самой плате цвета проводов

опыт

любой но обязательно широколопастный, узколопастные плохо давят - тахометр вывести на мамку ради интереса - опционально переменный резистор, если на 1800 оборотов ненайдся

[quote="maxara"]
Спасибо.
А кулер то сам посоветуете?

NeoHunter

...и у тебя в городе есть прям все разновидности что выпускаются ?

см местные магазины, а потом тесты с давлением - Системы охлаждения

Сейчас обитаю в Москве.
Хотелось бы, конечно, не бродить по непонятным магазинам, а заказать через интернет.
Так есть варианты?

Ничего не понимаю!
В одном месте пишут, что таки вентилятор в нём 140мм, в другом, что 135мм.


Кому верить?

у Вас рук нет открыть и посмотреть что на бирке написано, в конце концов взять линейку в руки..

Да я домой вернусь не скоро

Здравствуйте, вообщем вырубили свет, дом у нас частный.. и добрый дядя ВРУБИЛ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОР пока я спал, проснулся от того что мой комп начал взрываться (был выключен) видел искры летящие от ВХОДА питания к блоку питания.
Разобрал блок питания, на вид все целое кроме почерневшей кнопки включения и штекера питания, при попытке подключить к сети выбивает ПРОБКИ в доме ( предохранители ) при этом происходит мини взрыв в районе штекера питания и кнопки включения блока.

Вопрос тем кто более менее разбирается, на сколько ремонтопригоден такой блок? И что скорее всего в нем слетело? ( жалко выкидывать на вид добротный и внутри свежий, кроме начала )

Блок питания CHIEFTEC 950C.

Легкий вариант - пробились только варисторы. Лечится относительно легко и не дорого. Как "предельный" способ - просто их выкусить.
Неприятный вариант - сгорела дежурка. Если трансформатор остался цел, то ремонт не особо трудный. Если транс. сгорел - см. ниже
Третий вариант - пробились силовые ключи. Починить можно, но особо дешево не станет.

Первый вариант самый вероятный, надо открывать и прозванивать.

MeinTeil

в блоке есть предохранитель а он у тебя не перегорает ,отсюда вывод ,просто сам разъём питания на блоке коротит ,то есть по пластмассе самой замыкание или сразу за разъёмом весит конденсатор дело может быть и в нём ,так же и кнопку проверить надо в ней причина может быть

теперь проще отпаять провода идущие к плате блока (220 в) и подключить прямо к кабелю питания минуя кнопку,разъём и конденсатор (фильтр)

хм понятно. Я так понимаю варистор это как предохранитель ? по сути рабочий варистор можно воткнуть в 220 как штепсель в розетку и ничего не произойдет, верно? Но если он пробитый он будет как шунт и поэтому происходит короткое замыкание?

Какие меры стоит предпринять от действий короткого замыкания в ходе экспериментов? стоит вырубать телевизоры, холодильники? Думаю на днях попробовать сделать что то с блоком, ибо кроме штепселя и кнопки включения там ничего почерневшего больше не видно и похоже действительно ВАРИСТОР спас все остальное, крамем глазом я заметил что он внизу где то плюмбой синей висит. Завтра попробую прозвонить, я так понял если он пробит сопротивление должно быть крайне маленьким, верно?

И еще такой вопрос, почему в блоках питания я не вижу никаких "обычных предохранителей"? Помню лет 8 назад, в каждом блоке питания видел обычные ( стекляшки с ниточкой ).

Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:


Чего то я не увидел там предохранителя, полностью еще не разбирал, но на беглый взгляд не увидел. За разъемом что то висит внизу, синяя блямба ( я так понял это варистор? ) или все таки кондер плюмбой синей? ( завтра точнее гляну все) А какая причина в кнопке может быть? если по сути ее задача и есть замыкание провода, т.е нерабочая кнопка по сути не может коротить, так как выполняет непосредственно свою функцию (коротить при включении) или я не прав?

ИМХО, ТНR термистор, а пусковой ток уже огого,... по хорошему при таких мощностях уже схема должна быть.
FSP Epsilon 1010W ремонт
http://geektimes.ru/post/149259/
зелёный 2,5 Ohm 12A SCK2R512
#77