То ли я накосячил, то ли мультиметр.
Замерил ещё раз диодный мост. Менял щупы местами +/- и результат приблизительно одинаковый в обе стороны.
Контакты 1 и 2, 2 и 1, 3 и 4, 4 и 3 ≈0,533V, а вот 2 и 3, 3 и 2 ≈1,295V ≈1,323V.

Может подскажете, схему с расположением всего этого для данного БП?

Не пойдёт. Смысл тратиться на БП который всё равно через несколько лет накроется.
Лучше разобраться и починить, потратив не более 500 р.

Все диоды живы.
Не подскажу, смотрите транзисторы и диоды на плате и проверяете их.
Лучше вам не тратить не более 500 рублей, так как скорее там может и белее стоить только по запчастям, а если не всё надиагностируете и пропустите что без опыта, нужно будет заново не более 500 закупаться, и не раз, сумма может выйти как за новый.

"Поспешишь, людей насмешишь." Проверю всё, досконально.

Да знаю. Аля, замена сгоревшего предохранителя без уточнения причин сгорания оного.
Сначала проверка, а потом уже оценка рентабельности ремонта. Но буду надеяться на лучшее.
И да. На какие фирмы изготовители БП стоит обратить внимание? Я так понял у AeroCool много проблем с качеством, даже на Gold сертификате.
Но вот разве диодный мост должен быть открыт в обе стороны?
Спустя какое-то время....
Собственно выпаял два транзистора, так как в цепи выдавали кз. Проверил и один из транзисторов MDF13N50 оказался пробитым. После чего провёл повторные замеры диодного моста. В результате диодный мост начал адекватно работать. То есть в одном направлении диоды открыты, а в другом закрыты. А если вернуть пробитый транзистор в цепь, то сразу показывает, что все диоды открыты в обе стороны. Вот и думай, исправен диодный мост или нет...
А вот диоды шоттки ведут себя странно. Проверял их на самой плате, так как выпаять их у меня не получится. Крайние контакты как и должны, прозваниваются в цепи. А если проверять с центрального контакта меняя местами щупы +/- показывает странные данные.
Эх.. дремучий лес..

Имеется ИБП IMD-2000AP - стал пищать регулярно и моргает уровень заряда батареи. Заменил батареи - так вообще электролит стал кипеть.
Начал разбираться:
Старые батареи - одна померла. Поэтому и не держит.
Новые батареи отличные, напряжение идентично. Начал замерять ток заряда:
Полный заряд батарей - растет от 26,8В и выше при подключении в 220В и включении ИБП.
Подстроечный резистор VR1 кручу - ноль реакции, как росло так и растет...
Как доходит до 30В - пищит и мигает уровнем заряда, т.е. срабатывает защита в виде сигнала, но если ИБП не включать - он так и жарит аккумуляторы, поэтому и кипят.
Выпаял резистор. Не знаю как его замерять. Там 3 ноги. 1 и 2 от 50 до 460ОМ, все ок. Третья вообще не измеряется.
На этом изыскания мои закончились. Есть что посоветовать?

UPDATE: Починил
заменил резистор этот. Выставил 27.3В напряжение зарядки на батареи.

во сколько примерно обойдется полный комплект хороших (аля ничиконы) кондеров на замену на 1 бп? Есть ли вообще в этом смысл или оно будет стоить как половина нового бп?

Зайдите в магазин и приценитесь.

Подскажите пожалуйста, есть блок FSP ATX 500R, стоял в старом пк. Опытным путем выяснилось, что перебито много проводов на подключении к материнской плате 24pin.
Есть шлейфы от другого блока сгоревшего, хочу перепаять. Есть ли какая-то возможность упростить этот процесс? Там целая куча проводов, которые по несколько штук в 1 посадочное место на схеме впаяны.
Может какие-то колодки или гнезда продаются под это дело?

а просто соединить провода не получиться? чтобы не лезть с паяльником к плате. можно соединить, примерно так, предварительно одев трубки термоусадки, соединения пропаять. это проще чем "пихать" несколько кабелей в одно отверстие, есть риск дорожки оторвать от текстолита.

Я так понял, что там провода сходятся в какой-то металлический цилиндр и вот он сам уже впаивается в посадочное гнездо.

возможно и так, в разных БП по разному запаяны "силовые" кабели. есть как вы сказали а есть отверстия в плате

Короче, перепаял я этот шнур. Убил половину выходного. Запитал без подключения к ПК, вроде все работает, мультиметром проверил вольтаж.
Но я такой муторной работы врагу не пожелаю. Мало того что проводов набито на сравнительно маленькую площадь в большом количестве, так еще и не по умному.
Тащишь провода с 24-пин, а там в гнезде с ним сидит какой-нибудь один молекс. Неужели их в отдельные гнезда нельзя было запаять?
Плюс на доноре оказались провода бОльшего сечения, но тех разъемов что были, хватило, пускай и впритык.

С этих пор покупаю только модульные БП
Кстати, на доноре провод был вроде как в "оплетке", от которой толку ноль.
Буду искать какой-то жесткий фиксатор для проводов (в принципе, дубовые провода на немодульных БП это, как оказывается, не так уж и плохо!)
Хоть шланг на эти провода одевай, ей богу.

так производитель не рассчитывает что кто то варварски "покусает" кабели, вообще их замену не рассматривает наверно.

Здравствуйте уважаемые форумчане. Хочу попросить совета или рекомендации какой что-ли. Имеется блок питания Corsair HX-750W тогда еще вроде 80+ Bronze, куплен был... даже не знаю, лет 7 назад, причем Б/У, чистился ровно два раза, второй раз недавно)) Так что, по факту ему лет 7-10. Но вот, что я напрягся, пару у меня комп выключился сам по себе, глянул Аиду, напруга по 12v совсем чуть-чуть меньше. Я все штекера вытащил, продул, вставил, напряжение стало ровно 12v и комп больше ниразу не выключался (месяцев 6). Сейчас вот опять... но комп вроде не выключается, картина такая, 1-ый скрин, без напруги 2-ый, Lynx на полную, Бублиr крутится и Аида мониторит напряжение. Аиде верю, одновременно монитор мультиметром, один в один.
#77
#77
Сейчас БП-шка крутит проц i7 3770K 4.3Gz без поднятия напруги, 1070 GamingX +150 ядро +500 память без манипуляций с напругой, 2 плашки 2133 1,65v, ну и 1 жесткий и 1 твердотельник + кучка вентиляторов.
ЗЫ Если сейчас опять штекеры из матери из видео повыдергивать и вставить, Аида (и мультитестер) опять будут показывать ровно 12v.
Посоветуете что-нибудь или умирает уже БП?

UPD
Ну вот, как я и говорил, передернул штекера и вот:
#77

FalconRR Разъёмы со временем окисляются и сопротивление контакта растёт. От этого напряжение проседает. Переткнул разъёмы - окисел продрал. А у модульного БП ещё и на самом БП разъёмы, что увеличивает вероятность плохого контакта.

mol61 Может что посоветуете? Средства какие может есть, чтобы пробрызгать разъемы?

Попадались и новые БП, у которых разъёмы нифига не контачили. Я узким пинцетом или часовой отвёрткой гильзы в разъёме поджимаю, чтобы плотнее на штыри налезали. Молексы в этом отношении совсем какашка, постоянно не контачат.

mol61 Многовато разъемов поджимать, особенно беспокоит колодка на материнке. Видел в продаже "WD-40 Быстросохнущий очиститель контактов", с залитыми мозгами у моего Ниссана помог)) Интересно, а как здесь, стоит попробовать...

Стоит попробовать ватку приклеить суперклеем на иголку и спиртом протереть внутри, на матери тоже протереть.
Ну и поджимать там не так уж много, всего 24 контакта.

Приветствую.
Имеется 9-летний блок питания Cooler Master GX 650W. Установленный вентилятор (adda ad1212us-a71gl) начал работать с посторонним звуком (скрежет и заедание при остановке). Подойдет ли на замену Noiseblocker IP55 Serie 1225-28-12?
Или может кто-нибудь подсказать, что лучше подойдет?
Заранее спасибо откликнувшимся.

(Core i7 2600, GTX 770 windforce, 3 HDD, 1 SSD)

У меня БП EuroCase 350X отработал 15 лет, а потом вдруг вздулись на материнке конденсаторы, я их заменил (до этого уже менял на этой же плате), но комп стал работать после включения 5 минут и отключаться, поэтому поменял БП на имеющийся у меня другой. А этот отложил, а теперь думал его посмотреть-сделать, чтобы был в запасе, если потребуется. Заменил конденсатор рядом с черным проводом и каплей клея (предположительно он там стоит на канале 12В) - т. к. напряжение 12 вольт присутствует, но оно занижено то это вероятность того что конденсатор (конденсаторы) частично потеряли свою ёмкость. Поставил 1000 мкф, 16В, 105°C, 8x20 WL, Jamicon.
Поставил БП в компьютер для проверки - компьютер 1 раз включился до выбора ОС, потом вырубился. Последующие попытки запуска: не включается - вентилятор на ЦП не крутится, на корпусе не крутится. На плате горит светодиод SB PWR. Загораются индикаторы HDD и CD и горят постоянно. Вентилятор БП крутится.
Еще увидел на плате БП следы старого флюса (мне так показалось), который оставили сборщики этого БП при его производстве. Вот на фото видно - сверху в центре. Я эти следы убрал - в этом месте и еще нескольких - с помощью спички.
Дальнейшие проверки БП проводил уже вне компьютера. Проверил дежурное напряжение 5В - в норме без нагрузки и при нагрузке 2,5 Ом. Вчера провел еще тестирование - сделал нагрузку на все каналы: на 3,3В - 2 Ом (лампочка), на 5В - 2 Ом (на разъем для ATA-устройств), на 12В - 2,5 Ом
(на другой разъем для ATA-устройств). На Power good намерил 5,39В, на паре других 5,20В, на канале 12В выдает 12,02В, а на паре разъемов для ATA-устройств 11,39В и 11,79В.
Какие-то прям чудеса - напряжения получаются практически норма. Попробовать его опять подключив к компьютеру проверить, т.к. вне компьютера получается, что вроде как все нормально?