В:"Можно ли научится ремонтировать ноутбуки\планшеты\видеокарты, не имея технического образования?"
О: "Можно, но нужен хороший мастер, который вам все покажет, расскажет, научит и обьяснит. Такого человека найти не просто, так как эти люди ценят свое время, знания и делится особенно секретами не хотят. В основном, информацию придется черпать с форумов, но при желании - все получится. Дорогу осилит идущий."
В:"С чего начать?"
О: "Начать с общения на профильных форумах, знакомствах и сборе информации. Получении базовых навыков пайки и ремонта. Получить информацию о основных принципах разборки-сборки техники подобного рода, ну и конечно же ее ремонте. Если есть возможность устроится в месный СЦ на сборку-разборку ноутбуков - это будет лучший опыт. Можно прочитать пару-тройку умных книжек, а лучше закончить какой то ВУЗ, но если уж хочется прямо сейчас и сразу, то на форумы и общаться, читать, смотреть видео - набираться знаний."
В:"Сколько денег необходимо вложить в оборудование? Какие инструменты нужны для начала деятельности?"
О: "Колличество денег варьируется от того оборудования, которое вы выберете. Начать можно и с 500$, но для того что бы комфортно работать необходимо от 3000-5000$.
В:"Какое обрудование необходимо для ремонтна ноутбуков\планшетов?"
1) ИК-паяльная станция.(дальше "паялка" или "икашка") Цена варьируется от самодельной, себистоимостью от 150$, до брендовой, стоимостью от 1500$ до 7000$. #77 По паялкам сломано много копий на профильных форумах. В целом, народ работает на том, на чем приловчился. Кто то паяет на "керамике", кто то на "икашках", кто то на "воздухе", кто то вобще на "свете" собранном из старого РС-корпуса, двух ламп-софитов, димеров и сопротивления. Конечно, успешные сервиса переходят на дорогостоящие ИК, ну а начинающему мастеру по ремонту ноутбуков - можно начать и с самодельной паялки. Концепция сьема-поставки BGA от этого не изменится, а денег на первом этапе полчится сэкономить прилично. От себя скажу, что если мастер плохой, то даже самое дорогое обрудование не сделает его хорошим, а если мастер хороший, то он и на самодельной паялке будет ремонтировать платы, без особых проблем.
"Воздух" нужен для того что бы снимать-ставить всякую мелочь на плате: контроллеры, резисторы, кондеры, разьемы, кнопки и т.п. Очень удобен тем, что можно быстро снять и быстро поставить нужную деталь, при этом не нагрервая всю плату. Работа с "воздухом" требует определенной сноровки, так как температуры на выходе могут быть вплоть до 450с, и угробить текстолит платы можно очень быстро. В среднем, нормальный китайский "воздух" можно купить за 100$. В комплекте будет идти сам "фен" и паяльник с подставкой. В принципе этого уже хватит что бы делать простой ремонт, типа замены разьемов, отдельных планарных микросхем и прочей мелочи на плате.
Заменить икашку воздухом не получится. Для снятия-постановки BGA чипа на плату, нужны температуры от 200с-210с, и равномерный прогрев всей платы, дабы текстолит платы не выкручивало из-за перепада температур.
3) Увеличительный прибор. Как минимум хорошая лупа, которую можно поставить на стол или плату, что бы не держать в руках. Оптимально- лампа с радиальной подсветкой, в центре лупа, лампа на настаиваемом штативе. Дополнительно, идеально иметь в хозяйстве бинокулярный микроскоп 20-40х будет вполне достаточно. Цена подобных вещей сильно разнится. Нужно выбирать то что по карману. Хорошая лампа может стоить 100-150$, а хороший микроскоп и до 500$. По б\у можно найти сильно дешевле. #77
4) Комплект подручного инструмента: #77 -универсальный китайский комплект - отвертка и насадки. -пинцеты (прямые, боковый, разные) -щетки различного размера и жесткости -металические и пластиковые лопатки -медиаторы, пластиковые карточки, присоски -прочая мелочь, которой удобно поддевать и доставать в труднодоступные зоны
5)BGA станция и комплект масок-трафаретов для насенения BGA шаров. от 100$, и дальше по 5-7$ за каждый трафарет. Если покупать полный стартовый набор(120-130шт), то будет существенно дешевле. Основных трафаретов, с которымы придется работать (постоянно или время от времени) где то 15-20 едениц.В настоящее время тенденция такая, что каждый новый чип, несет на себе новый рисунок контактной группы, поэтому переодически придется докупать по 1-2 трафарета раз в пол года. #77
У микросхем в корпусах BGA выводы представляют собой шары из припоя, которые при снятии микросхемы с платы могут слипаться друг с другом, могут частично или практически полностью оставаться на плате. Поэтому после снятия такой микросхемы с платы, как правило, нужно восстановить ее контакты. Размер шаров и их расположение зависит от конкретной модели микросхемы. В некоторых случаях получается использовать универсальные трафареты с определенным шагом контактов, хотя есть микросхемы со сложным распределением выводов, что обуславливает применение трафаретов, предназначенных только для определенных моделей микросхем.Сейчас на производстве используются шары из бессвинцового припоя, но при покупке б/у BGA микросхем можно получить микросхему с "накатанными" шарами из припоя, содержащего свинец. Если ИК слабая, либо опыта еще недостаточно, то желательно "перекатать" безсвинцовый припой с завода, на свинцовый - это даст возможность быстрее "посадить" чип на плату, при меньших температурах. Безвинцовый припой плавится при 210-220с, в то время как свинцовый плавится с 180с, что существенно увеличивает шансы успешной посадки чипа на плату. Превышение 220с и более градусов при посадке чипа на плату, чревато выходом из строя самой микросхемы. #77
6) Расходники: #77 - 0.5\0.65 мм BGA- шары. Можно брать для начала по 100 000 шт. (на первое время хватит) - флюс для пайки - олово - изопропиловый спирт - средство для снятия лака "Ноготок" или что то в этом роде. - WD40 - cинтетическое масло - наборы силиконовых термоинтерфейсов - сильные моющие средства для кухни (лучше для отмывки духовок) - покажу отдельное видео скоро.
- программатор ( Будет использоваться постоянно и часто в работе. Вещь крайне необходимая. Моделей много, как и производителей. Цена может доходить до 500$. Для начала, рекомендую остановится на модели EZP2010 - стоит 30$, очень быстрый, работает со всеми основными flash-микросхемами.) - мультиметр ( Ваше главное оружие. Используется везде и постоянно. Можете начать с самой дешевой, китайской модели за 2-5$, а далее перейти на что то более серьезное.) - лабораторный блок питания ( Вещь очень нужная и ценная. Хорошая модель стоит 200-400$. В основном, используется для "допаливания" того что не догорело на плате, и мешает диагностике. Такие ситуации очень распространены с залитыми ноутбуками, когда после отмытия и просушки, не представляется возможным локализировать поврежденную область, и вся материнская плата находится в "коротком замыкании".) - пост-карты ( На первом этапе пригодятся для первичной диагностики, по мере накопления опыта будут все больше пылится на полке. Цена - от 20-50$) - осцилограф ( Используюется в работе очень редко. Одни мастера используют, другие нет. Цена вопроса - от 400$ - 1000$ в среднем.Все субьективно. Я бы не рекомендовал тратится на начальном этапе.) - измеритель RLC (Опять же. Субьективно. В целом, можно обойтись в работе и без него. В последствии, можно купить, вмеcте с осцилографом, когда четко будете осознавать где именно в ремонте вам не хватает этого оборудования. Цена - 250-300$)
#77
В:"Как определить новый чип или старый?"
О: "В маркировке микросхем кроме информации о модели содержаться информация о дате производства. Кодировка информации о дате и ее положение зависят как от производителя, так и от конкретной модели микросхемы. Ниже приведен(ы) пример(ы) маркировки микросхем с указанием информации о дате производства."
Правильная идентификация комплектующих очень важна в работе. Колличество недобросовестных поставщиков -очень высокое(особенно Китай). Вам абсолютно легко и непринужденно могут продать старые чипы, выдавая их за новые.
Чип произведен(AMD RS880) в 2014м году. (первые две цифры маркировки - это год производства) #77
Чип ( N13EGTX-A2 GeForce 680M) произведен в 2012м году, ревизия ядра А2. #77
Как видно, с обратной стороны платы на этом же месте визуально всё ок.
Подскажите, пожалуйста, дальнейшие действия...
Спасибо!
P.S. По идее, как раз-таки этот малыш и благоухал, да?
Добавлено спустя 3 часа 16 минут 6 секунд: Перед выпаиванием предварительно проблемного элемента сделал замеры сопротивлений следующих элементов:
#77
1. R = 0 Ом (КЗ). 2. R = 379 Ом/ 308 Ом - в зависимости от расположения щупов. 3. R = 108 ОМ / 128 Ом - в зависимости от расположения щупов. 4. R = 108 Ом / 128 Ом - в зависимости от расположения щупов. 5. R = 0 Ом (КЗ). 6. R = 108 Ом / 128 Ом - в зависимости от расположения щупов.
Как видно, якобы сгоревший элемент КЗ не дает, зато дает похожий на него (№1) и ещё один (№5). Кстати, почему сопротивления в зависимости от расположения щупов разные? Это же не p-n переходы, здесь не диоды. Да и даже если бы были диоды, то для p-n значения странные.
Далее я выпаял элемент №2 и замерил на нём сопротивление - 2 КОм. Неужели это кондер? Скорее похоже на резистор с таким-то сопротивлением. Сопротивление на контактах под этим кондером-резистором составило 318 Ом / 418 Ом - опять-таки в зависимости от расположения щупов...
Таким образом, этот выгоревший элемент совсем в порядке...? =/
на фото вроде цвет у всех одинаковый, резисторы обычно более плоские что ли, если эти элементы в сечении квадратные, чёрного цвета и имеют близкое к нулю сопротивление, вангую что это дроссели, а которые побольше конденсаторы имхо
1 и 2 - катушки индуктивности, и звониться должны в ~0 ом, так что номер 2 у вас в обрыве. И в обрыве он, похоже, потому что на номере 5(керамический конеденсатор,) крорткое замыкание, а вот откуда оно там - это же вам искать.
Я таки издеваюсь, но сходу можно предложить не менее 2 вариантов относительно подчеркнутой части : 1. "Контур сделан" 2. "Конура сделана" Причем оба приведенных варианта не являются правильными . Было бы интересно заслушать дополнительные варианты .
peregib, Дон Хуан, в общем, отпаял кондесатор №5 и он похоже в порядке: сопротивление у него ~... Теперь, правда, дорожка, которая шла от дросселя №2 разомкнута с дорожкой, которая идет от конденсатора №5 выше - ну это, наверное, поправимо. Замерил сопротивление между двумя контактами под конденсатором №5 - КЗ...
Подскажите, пожалуйста, что делать далее?
P.S. Или я не то меряю?
Последний раз редактировалось The_Immortal 03.03.2015 0:37, всего редактировалось 3 раз(а).
Всем привет. Приобрели с другом 2 видеокарты MSI gtx 980 gaming 4g - карты греются не сильно 60-65, в простое тишина полная, свист дроселлей тихий...комфортный... Вопрос вот в чем...настраивал на одном и том же мониторе....так вот на одной видеокарте стояли родные настройки монитора яркость 100 контраст 80 Изображение хорошее. На второй видеокарте при этих настройках стало все светлым и сильно, в драйвере нвидиа понизил яркость с 50 до 47 стало норм....подумал что не правильно это дрова подстраивать. Вернул настройки драйвера, и снизил яркость на мониторе до 70....и тоже все хорошо.... вопрос а правильно ли это что я снизил яркость? Ведь до этого все видеокарты показывали на 100 яркости на моем мониторе.... Монитор samsung p2250 Подключение через DVI...просто интересно не брак ли это в видеокарте что у нее яркость повышенная и приходится на мониторе убавлять? до этого на этом мониторе где то 5 видеокарт было....и всегда яркость была на 100%....а тут две видеокаты одинаковых...но одна норм...а для второй яркость понижаешь до 70%...чтоб выглдело норм....вот и прошу совета у вас.... Вообще как на видеокартах на заводе настраивают яркость? я так понимаю там же цифра...значит где то прошивка должна быть? но наверное не биос....есть какие то мнения на этот счет?
Вверху лицевая сторона, ниже - задняя. Красным отмечены соответствующие переходные отверстия. Одна нога уходит на элемент №1, вторая - на №2 (отмечены синим). Элемент №2 в порядке, а вот конденсатор №1 коротит. Вопрос: имеет ли смысл его выпаивать? Ведь и так понятно, что под ним КЗ...
UPD: я ошибся - конденсатор №1 не коротит... Я просто щупом касался более верхнего конденсатора...
Млин... Что делать далее?.. (
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Несите к мастеру пока доконца не прибили пациента (с вашими подходами к нему - не в обиду - это неприменно может произойти), если конечно он уже.. Вообще поражает, насколько люди у нас богатые..
_________________ «И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
с вашими подходами к нему - не в обиду - это неприменно может произойти
Хуже пациенту не стало: было демонтировано два элемента, которые можно вернуть обратно. Всё. Не надо утрировать
BRAWA писал(а):
Несите к мастеру
Я бы уже давно это сделал, да вот только одно но. Живём мы в поселке ГТ. В ближайшем городе есть парочка СЦ, один из которых очень недобросовестный. Второй оформлен (где, кстати, изначально отказали в ремонте карты) в домашних условиях. Поэтому приходится либо ехать в нормальный город с нормальным СЦ (что очень накладно в моем случае и сводится к покупке новой платы), либо полагаться на себя. Я выбрал второе и вопрошаю о помощи, выполняя предлагаемые действия...
Последний раз редактировалось The_Immortal 03.03.2015 15:31, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения