В:"Можно ли научится ремонтировать ноутбуки\планшеты\видеокарты, не имея технического образования?"
О: "Можно, но нужен хороший мастер, который вам все покажет, расскажет, научит и обьяснит. Такого человека найти не просто, так как эти люди ценят свое время, знания и делится особенно секретами не хотят. В основном, информацию придется черпать с форумов, но при желании - все получится. Дорогу осилит идущий."
В:"С чего начать?"
О: "Начать с общения на профильных форумах, знакомствах и сборе информации. Получении базовых навыков пайки и ремонта. Получить информацию о основных принципах разборки-сборки техники подобного рода, ну и конечно же ее ремонте. Если есть возможность устроится в месный СЦ на сборку-разборку ноутбуков - это будет лучший опыт. Можно прочитать пару-тройку умных книжек, а лучше закончить какой то ВУЗ, но если уж хочется прямо сейчас и сразу, то на форумы и общаться, читать, смотреть видео - набираться знаний."
В:"Сколько денег необходимо вложить в оборудование? Какие инструменты нужны для начала деятельности?"
О: "Колличество денег варьируется от того оборудования, которое вы выберете. Начать можно и с 500$, но для того что бы комфортно работать необходимо от 3000-5000$.
В:"Какое обрудование необходимо для ремонтна ноутбуков\планшетов?"
1) ИК-паяльная станция.(дальше "паялка" или "икашка") Цена варьируется от самодельной, себистоимостью от 150$, до брендовой, стоимостью от 1500$ до 7000$. #77 По паялкам сломано много копий на профильных форумах. В целом, народ работает на том, на чем приловчился. Кто то паяет на "керамике", кто то на "икашках", кто то на "воздухе", кто то вобще на "свете" собранном из старого РС-корпуса, двух ламп-софитов, димеров и сопротивления. Конечно, успешные сервиса переходят на дорогостоящие ИК, ну а начинающему мастеру по ремонту ноутбуков - можно начать и с самодельной паялки. Концепция сьема-поставки BGA от этого не изменится, а денег на первом этапе полчится сэкономить прилично. От себя скажу, что если мастер плохой, то даже самое дорогое обрудование не сделает его хорошим, а если мастер хороший, то он и на самодельной паялке будет ремонтировать платы, без особых проблем.
"Воздух" нужен для того что бы снимать-ставить всякую мелочь на плате: контроллеры, резисторы, кондеры, разьемы, кнопки и т.п. Очень удобен тем, что можно быстро снять и быстро поставить нужную деталь, при этом не нагрервая всю плату. Работа с "воздухом" требует определенной сноровки, так как температуры на выходе могут быть вплоть до 450с, и угробить текстолит платы можно очень быстро. В среднем, нормальный китайский "воздух" можно купить за 100$. В комплекте будет идти сам "фен" и паяльник с подставкой. В принципе этого уже хватит что бы делать простой ремонт, типа замены разьемов, отдельных планарных микросхем и прочей мелочи на плате.
Заменить икашку воздухом не получится. Для снятия-постановки BGA чипа на плату, нужны температуры от 200с-210с, и равномерный прогрев всей платы, дабы текстолит платы не выкручивало из-за перепада температур.
3) Увеличительный прибор. Как минимум хорошая лупа, которую можно поставить на стол или плату, что бы не держать в руках. Оптимально- лампа с радиальной подсветкой, в центре лупа, лампа на настаиваемом штативе. Дополнительно, идеально иметь в хозяйстве бинокулярный микроскоп 20-40х будет вполне достаточно. Цена подобных вещей сильно разнится. Нужно выбирать то что по карману. Хорошая лампа может стоить 100-150$, а хороший микроскоп и до 500$. По б\у можно найти сильно дешевле. #77
4) Комплект подручного инструмента: #77 -универсальный китайский комплект - отвертка и насадки. -пинцеты (прямые, боковый, разные) -щетки различного размера и жесткости -металические и пластиковые лопатки -медиаторы, пластиковые карточки, присоски -прочая мелочь, которой удобно поддевать и доставать в труднодоступные зоны
5)BGA станция и комплект масок-трафаретов для насенения BGA шаров. от 100$, и дальше по 5-7$ за каждый трафарет. Если покупать полный стартовый набор(120-130шт), то будет существенно дешевле. Основных трафаретов, с которымы придется работать (постоянно или время от времени) где то 15-20 едениц.В настоящее время тенденция такая, что каждый новый чип, несет на себе новый рисунок контактной группы, поэтому переодически придется докупать по 1-2 трафарета раз в пол года. #77
У микросхем в корпусах BGA выводы представляют собой шары из припоя, которые при снятии микросхемы с платы могут слипаться друг с другом, могут частично или практически полностью оставаться на плате. Поэтому после снятия такой микросхемы с платы, как правило, нужно восстановить ее контакты. Размер шаров и их расположение зависит от конкретной модели микросхемы. В некоторых случаях получается использовать универсальные трафареты с определенным шагом контактов, хотя есть микросхемы со сложным распределением выводов, что обуславливает применение трафаретов, предназначенных только для определенных моделей микросхем.Сейчас на производстве используются шары из бессвинцового припоя, но при покупке б/у BGA микросхем можно получить микросхему с "накатанными" шарами из припоя, содержащего свинец. Если ИК слабая, либо опыта еще недостаточно, то желательно "перекатать" безсвинцовый припой с завода, на свинцовый - это даст возможность быстрее "посадить" чип на плату, при меньших температурах. Безвинцовый припой плавится при 210-220с, в то время как свинцовый плавится с 180с, что существенно увеличивает шансы успешной посадки чипа на плату. Превышение 220с и более градусов при посадке чипа на плату, чревато выходом из строя самой микросхемы. #77
6) Расходники: #77 - 0.5\0.65 мм BGA- шары. Можно брать для начала по 100 000 шт. (на первое время хватит) - флюс для пайки - олово - изопропиловый спирт - средство для снятия лака "Ноготок" или что то в этом роде. - WD40 - cинтетическое масло - наборы силиконовых термоинтерфейсов - сильные моющие средства для кухни (лучше для отмывки духовок) - покажу отдельное видео скоро.
- программатор ( Будет использоваться постоянно и часто в работе. Вещь крайне необходимая. Моделей много, как и производителей. Цена может доходить до 500$. Для начала, рекомендую остановится на модели EZP2010 - стоит 30$, очень быстрый, работает со всеми основными flash-микросхемами.) - мультиметр ( Ваше главное оружие. Используется везде и постоянно. Можете начать с самой дешевой, китайской модели за 2-5$, а далее перейти на что то более серьезное.) - лабораторный блок питания ( Вещь очень нужная и ценная. Хорошая модель стоит 200-400$. В основном, используется для "допаливания" того что не догорело на плате, и мешает диагностике. Такие ситуации очень распространены с залитыми ноутбуками, когда после отмытия и просушки, не представляется возможным локализировать поврежденную область, и вся материнская плата находится в "коротком замыкании".) - пост-карты ( На первом этапе пригодятся для первичной диагностики, по мере накопления опыта будут все больше пылится на полке. Цена - от 20-50$) - осцилограф ( Используюется в работе очень редко. Одни мастера используют, другие нет. Цена вопроса - от 400$ - 1000$ в среднем.Все субьективно. Я бы не рекомендовал тратится на начальном этапе.) - измеритель RLC (Опять же. Субьективно. В целом, можно обойтись в работе и без него. В последствии, можно купить, вмеcте с осцилографом, когда четко будете осознавать где именно в ремонте вам не хватает этого оборудования. Цена - 250-300$)
#77
В:"Как определить новый чип или старый?"
О: "В маркировке микросхем кроме информации о модели содержаться информация о дате производства. Кодировка информации о дате и ее положение зависят как от производителя, так и от конкретной модели микросхемы. Ниже приведен(ы) пример(ы) маркировки микросхем с указанием информации о дате производства."
Правильная идентификация комплектующих очень важна в работе. Колличество недобросовестных поставщиков -очень высокое(особенно Китай). Вам абсолютно легко и непринужденно могут продать старые чипы, выдавая их за новые.
Чип произведен(AMD RS880) в 2014м году. (первые две цифры маркировки - это год производства) #77
Чип ( N13EGTX-A2 GeForce 680M) произведен в 2012м году, ревизия ядра А2. #77
а есть на что? Если есть, меняйте, посмотрим что выйдет
Нет, но кварц 27МГц купить можно ведь. ) Хотя насчет старых материнок и видеокарт надо пошерстить.
serj писал(а):
И да, без делителя в резонатор соваться нельзя.
Посмотрел внимательно на осцилл, а там есть вход 1:10. Пойду какую-нибудь документацию поищу, с ходу не удается разобраться что там да как. Осциллограф С1-55. Как разберусь - проверю кварц.
Оverclocked-diman писал(а):
Посмотрите на сколько мегагерц ваш осцилограф
Нашел в тех. хар-ках: полоса пропускания 0-10МГц, если вы это имели ввиду.
"Нет, но кварц 27МГц купить можно ведь. ) Хотя насчет старых материнок и видеокарт надо пошерстить."
Кварц, кварцу - рознь! Неизвестно что Вы купите. Если нет возможности снять с видюхи похожий, то, ИМХО, и не стоит (кварц) трогать.
"Нашел в тех. хар-ках: полоса пропускания 0-10МГц, если вы это имели ввиду."
Это. 10МГц маловато, но наличие сигнала на кварце должно... УГАДЫВАТЬСЯ! Если его не срубает, как уже говорили..... О! Есть идея! Тычем тестером в кварц и измеряем усреднённое значение напряжения. Далее тычем туда же осцилографом. Теперь опять тестером и сравниваем показания тестера до и после. Если разные, значит осцилограф сбивает генерацию кварца! Если одинаковые, значит кварц не генерит. Далее заменить кварц, затем опять тыкать осцилографом и делать уже вывод.
Или генерация срывается при подключении мультиметра . К тому же Kol9n так и не указал - генератор это или резонатор .
"Или генерация срывается при подключении мультиметра " Да, пожалуй Но, у меня на MASTECH не срывалась
"так и не указал - генератор это или резонатор " А и не надо. Во-первых, он фотку давал, если присмотреться, то видно 2 кондюка возле КВАРЦА а во-вторых, у меня на столе сейчас лежит 8800GT и разницу в разводке плат я вижу, по секрету: она мизерная
Вообще-то видно достаточно много конденсаторов, поэтому делать выводы только по фото я не собираюсь .
Оverclocked-diman писал(а):
у меня на столе сейчас лежит 8800GT
Вы можете поглядеть и измерить все необходимые параметры и огласить .
Да могу. Память 2 с копейками вольтами. GPU 1.35В (примерно) Питание RAMDACов (как этот чип по нормальному называется?) 1.2В Пульсации в районе 20мВ. Амплитуда кварца мне неизвестна, мой осцилограф на 20МГц рассчитан (подвирает), но похоже на что-то типа от 0.5 до 2.5-3.3В. Вроде всё.
К тому же Kol9n так и не указал - генератор это или резонатор .
Это все же резонатор. 2 вывода у него замкнуто на его же корпус (но не земля, правда). 2 оставшихся вывода подключены к конденсаторам, которые стоят другой стороной на земле ).
Кварц похоже работает и вмасте с ним ГПУ (или куда он там подключен?): Если в момент старта компьютера докоснуться до ножки кварца - мат. плата издает 3 коротких сигнала при работе BIOSa. Причем генерация срывается как от осцилла, так и от мультиметра.
Оverclocked-diman писал(а):
Пульсации в районе 20мВ.
Еще раз попробовал замерить пульсацию - в тот момент толи осцилл глючил, толи еще что-то, но короче она есть. Чуть меньше 15мВ на памяти, ГПУ и RAMDAC.
Оverclocked-diman Включал. В самом же начале еще писал.
Цитата:
Вставил эту видео во второй слот PCI-E. Рядом поставил рабочую, монитор к рабочей подключил. Все грузится, видеосигнал есть. В винде, в диспетчере задач 8800GTX видно, под своим названием и т.п, только стоит восклицательный знак: "Устроиство не может быть запущено (Код 10)". Дрова на нее ставятся, но при перезагрузке снова их требует. Биос Нибитором читается нормально.
Открываю Риву, мониторю частоты: Ядро/шейдер/память: 300/1148(где-то)/400. Пробовал биосы шить, в том числе и с разными частотами. Частоты странно меняются - не те которые задаются. На памяти 3, 200, 400 Мгц. На ядре/шейдере то положеные, которые зашил, то номинальные 600/1148 (точно опять же не помню про шейдерный домен), то 300/1148.
Kol9n:
всё, засада. Не знаю что теперь сказать. Боюсь, по методу Кашпировского, больше лечить не получится. Берёте в руки тестер и вызваниваете всё что можно. Если будут подозрения, на фотке указываете точки и спрашиваете сколько должно быть "сопротивление" в позиции "прозвонка диодов" (с указанием полярности). Глядишь что и найдётся...
_________________ Здесь вы можете видеть мою подпись. а можете и не увидеть...
Посоветовали мне воткнуть не DVI, а D-SUB, через переходник. Вы не поверите, но... заработало!!! )) Опытные камрады могут определить по скрину экрана, что именно там отвалилось? Может прожарка поможет?
Полосы статичные, только самая левая колеблется немного. И еще такое чувство, что полосы как бы сверху вниз едут.
Junior
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2004 Откуда: Рязань
Kol9n Я б с прожарки и начал. Мной уже было велечено 4 карты с артефактами и не запускающиеся вообще таким способом. Если сделаешь все правильно, скорее всего карта заработает.
Перешил биос на частоты 250/600/100. Перешились на 250/600/3. Но... теперь все дрова определяют видюху, полос на экране нет (!!!), в Риве появились все функции, да и вообще - вроде норм работает. Даже игрушку какую-то запустил - норм.
Правда начала стартовать видюха через раз. Нужно пошевелить ее в слоте, тогда все норм запустится. Да и раньше она себя так вела, только я переходник D-SUB не включал. Через DVI все также не работает.
Попробовал поразгонять в риве. Плавненько довел частоты ядра и шейдеров до номинала 575/1350. Все работает.
Начал разгонять память, тоже плавненько. Ставим 100 - ставиться 3МГц, только со 110МГц ставится указанное значение. Скорее всего это к повреждениям никак не относится, это технические особенности, не было бы их, врядли бы удалось так ее запустить.
Плавненько довел частоту до 800МГц память, выше поставить Рива не позволяет (. Пробовал 80МГц поставить - заартифачила и зависла.
Позднее выяснилось, что можно было и не плавно менять, а скачком.
После третье, чтоли, по счету перезагрузки - появились полосы. Все как в предыдущем сообщении написал. Частоты выставились, почему-то 250/1180/400. Шевеление видеокарты не помогает, но грузится опять же через раз.
Прожаривать буду однозначно, но меня смущает безсвинцовый припой. В нете прочитал про это дело. Вот такой конфиг хочу использовать: на газовую плитку кладем пластину металла, на нее на удалении 3-5см ставим видеокарту. Начинаем греть на малом газу, постепенно увеличивая нагрев. После достижения ~300град включаем строительный фен и направлем сверху на ядро (забыл сказать, что перед операцией заливаем под ядро спиртоканифоль). Держим до тех пор, пока чип не станет плавать на шарах, после чего убираем фен ждем минуту-другую и выключаем газ.
Имеет ли смысл такой конфиг?
Кстати, тут возникают вопросы: закрывать ли фольгой всю видеокарту, оставив только сам чип открытым и место под чипом (не будет ли деформации текстолита)? Или лучше фольгой не закрывать? Отвинчивать ли защитную рамку вокруг чипа? Сам склоняюсь, что ее надо оставить, может она сдержит деформацию текстолита.
Электролиты и все пластмасски нужно снимать, если заворачивать карту в фольгу?
Junior
Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2007 Откуда: Санкт-Петербург
достижения ~300град многовато чесно говоря, можно спалить чип 240-260 максимум.
http://library.espec.ws/section6/article87.html Электролиты и все пластмасски нужно снимать- лучше снять.
строительный фен температура регулируется, а поток воздуха.
Отвинчивать ли защитную рамку вокруг чипа? Сам склоняюсь, что ее надо оставить, может она сдержит деформацию текстолита. это врядли, а помешать может.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2009 Фото: 1
Есть карточка, со спаленными DVI (черт бы побрал тех кто делал их такими уязвимыми), через D-SUB работает без артефактов, глюков. Через DVI тоже работает и все запускается, но на мониторе/ТВ помехи (аналогично, когда ТВ канал плохо поймал) и все в красных тонах. Хотя при загрузке все цвета нормальные, появляется это только при загрузке рабочего стола на мониторе, ТВ на секунду выдает такую картинку и потом пишет "Нет сигнала". Насколько реально вылечить DVI?
Сейчас этот форум просматривают: dav4600 и гости: 7
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения