В:"Можно ли научится ремонтировать ноутбуки\планшеты\видеокарты, не имея технического образования?"
О: "Можно, но нужен хороший мастер, который вам все покажет, расскажет, научит и обьяснит. Такого человека найти не просто, так как эти люди ценят свое время, знания и делится особенно секретами не хотят. В основном, информацию придется черпать с форумов, но при желании - все получится. Дорогу осилит идущий."
В:"С чего начать?"
О: "Начать с общения на профильных форумах, знакомствах и сборе информации. Получении базовых навыков пайки и ремонта. Получить информацию о основных принципах разборки-сборки техники подобного рода, ну и конечно же ее ремонте. Если есть возможность устроится в месный СЦ на сборку-разборку ноутбуков - это будет лучший опыт. Можно прочитать пару-тройку умных книжек, а лучше закончить какой то ВУЗ, но если уж хочется прямо сейчас и сразу, то на форумы и общаться, читать, смотреть видео - набираться знаний."
В:"Сколько денег необходимо вложить в оборудование? Какие инструменты нужны для начала деятельности?"
О: "Колличество денег варьируется от того оборудования, которое вы выберете. Начать можно и с 500$, но для того что бы комфортно работать необходимо от 3000-5000$.
В:"Какое обрудование необходимо для ремонтна ноутбуков\планшетов?"
1) ИК-паяльная станция.(дальше "паялка" или "икашка") Цена варьируется от самодельной, себистоимостью от 150$, до брендовой, стоимостью от 1500$ до 7000$. #77 По паялкам сломано много копий на профильных форумах. В целом, народ работает на том, на чем приловчился. Кто то паяет на "керамике", кто то на "икашках", кто то на "воздухе", кто то вобще на "свете" собранном из старого РС-корпуса, двух ламп-софитов, димеров и сопротивления. Конечно, успешные сервиса переходят на дорогостоящие ИК, ну а начинающему мастеру по ремонту ноутбуков - можно начать и с самодельной паялки. Концепция сьема-поставки BGA от этого не изменится, а денег на первом этапе полчится сэкономить прилично. От себя скажу, что если мастер плохой, то даже самое дорогое обрудование не сделает его хорошим, а если мастер хороший, то он и на самодельной паялке будет ремонтировать платы, без особых проблем.
"Воздух" нужен для того что бы снимать-ставить всякую мелочь на плате: контроллеры, резисторы, кондеры, разьемы, кнопки и т.п. Очень удобен тем, что можно быстро снять и быстро поставить нужную деталь, при этом не нагрервая всю плату. Работа с "воздухом" требует определенной сноровки, так как температуры на выходе могут быть вплоть до 450с, и угробить текстолит платы можно очень быстро. В среднем, нормальный китайский "воздух" можно купить за 100$. В комплекте будет идти сам "фен" и паяльник с подставкой. В принципе этого уже хватит что бы делать простой ремонт, типа замены разьемов, отдельных планарных микросхем и прочей мелочи на плате.
Заменить икашку воздухом не получится. Для снятия-постановки BGA чипа на плату, нужны температуры от 200с-210с, и равномерный прогрев всей платы, дабы текстолит платы не выкручивало из-за перепада температур.
3) Увеличительный прибор. Как минимум хорошая лупа, которую можно поставить на стол или плату, что бы не держать в руках. Оптимально- лампа с радиальной подсветкой, в центре лупа, лампа на настаиваемом штативе. Дополнительно, идеально иметь в хозяйстве бинокулярный микроскоп 20-40х будет вполне достаточно. Цена подобных вещей сильно разнится. Нужно выбирать то что по карману. Хорошая лампа может стоить 100-150$, а хороший микроскоп и до 500$. По б\у можно найти сильно дешевле. #77
4) Комплект подручного инструмента: #77 -универсальный китайский комплект - отвертка и насадки. -пинцеты (прямые, боковый, разные) -щетки различного размера и жесткости -металические и пластиковые лопатки -медиаторы, пластиковые карточки, присоски -прочая мелочь, которой удобно поддевать и доставать в труднодоступные зоны
5)BGA станция и комплект масок-трафаретов для насенения BGA шаров. от 100$, и дальше по 5-7$ за каждый трафарет. Если покупать полный стартовый набор(120-130шт), то будет существенно дешевле. Основных трафаретов, с которымы придется работать (постоянно или время от времени) где то 15-20 едениц.В настоящее время тенденция такая, что каждый новый чип, несет на себе новый рисунок контактной группы, поэтому переодически придется докупать по 1-2 трафарета раз в пол года. #77
У микросхем в корпусах BGA выводы представляют собой шары из припоя, которые при снятии микросхемы с платы могут слипаться друг с другом, могут частично или практически полностью оставаться на плате. Поэтому после снятия такой микросхемы с платы, как правило, нужно восстановить ее контакты. Размер шаров и их расположение зависит от конкретной модели микросхемы. В некоторых случаях получается использовать универсальные трафареты с определенным шагом контактов, хотя есть микросхемы со сложным распределением выводов, что обуславливает применение трафаретов, предназначенных только для определенных моделей микросхем.Сейчас на производстве используются шары из бессвинцового припоя, но при покупке б/у BGA микросхем можно получить микросхему с "накатанными" шарами из припоя, содержащего свинец. Если ИК слабая, либо опыта еще недостаточно, то желательно "перекатать" безсвинцовый припой с завода, на свинцовый - это даст возможность быстрее "посадить" чип на плату, при меньших температурах. Безвинцовый припой плавится при 210-220с, в то время как свинцовый плавится с 180с, что существенно увеличивает шансы успешной посадки чипа на плату. Превышение 220с и более градусов при посадке чипа на плату, чревато выходом из строя самой микросхемы. #77
6) Расходники: #77 - 0.5\0.65 мм BGA- шары. Можно брать для начала по 100 000 шт. (на первое время хватит) - флюс для пайки - олово - изопропиловый спирт - средство для снятия лака "Ноготок" или что то в этом роде. - WD40 - cинтетическое масло - наборы силиконовых термоинтерфейсов - сильные моющие средства для кухни (лучше для отмывки духовок) - покажу отдельное видео скоро.
- программатор ( Будет использоваться постоянно и часто в работе. Вещь крайне необходимая. Моделей много, как и производителей. Цена может доходить до 500$. Для начала, рекомендую остановится на модели EZP2010 - стоит 30$, очень быстрый, работает со всеми основными flash-микросхемами.) - мультиметр ( Ваше главное оружие. Используется везде и постоянно. Можете начать с самой дешевой, китайской модели за 2-5$, а далее перейти на что то более серьезное.) - лабораторный блок питания ( Вещь очень нужная и ценная. Хорошая модель стоит 200-400$. В основном, используется для "допаливания" того что не догорело на плате, и мешает диагностике. Такие ситуации очень распространены с залитыми ноутбуками, когда после отмытия и просушки, не представляется возможным локализировать поврежденную область, и вся материнская плата находится в "коротком замыкании".) - пост-карты ( На первом этапе пригодятся для первичной диагностики, по мере накопления опыта будут все больше пылится на полке. Цена - от 20-50$) - осцилограф ( Используюется в работе очень редко. Одни мастера используют, другие нет. Цена вопроса - от 400$ - 1000$ в среднем.Все субьективно. Я бы не рекомендовал тратится на начальном этапе.) - измеритель RLC (Опять же. Субьективно. В целом, можно обойтись в работе и без него. В последствии, можно купить, вмеcте с осцилографом, когда четко будете осознавать где именно в ремонте вам не хватает этого оборудования. Цена - 250-300$)
#77
В:"Как определить новый чип или старый?"
О: "В маркировке микросхем кроме информации о модели содержаться информация о дате производства. Кодировка информации о дате и ее положение зависят как от производителя, так и от конкретной модели микросхемы. Ниже приведен(ы) пример(ы) маркировки микросхем с указанием информации о дате производства."
Правильная идентификация комплектующих очень важна в работе. Колличество недобросовестных поставщиков -очень высокое(особенно Китай). Вам абсолютно легко и непринужденно могут продать старые чипы, выдавая их за новые.
Чип произведен(AMD RS880) в 2014м году. (первые две цифры маркировки - это год производства) #77
Чип ( N13EGTX-A2 GeForce 680M) произведен в 2012м году, ревизия ядра А2. #77
Привет!
делал вольтмод ядра карандашный на своей Asus EAH4850 512Mb, повредил резистор, R684 который, пытался исправить ситуацию
(описание этого варварства опускаю), в резултате резюк рассыпался вовсе. На его месте начертил карандашом дорожку с
сопротивлением 695 Ом. вставил, включил: при загрузке - 1.26V, с выставленным в драйвере значением 1158 в нагрузке до
1.43V, температура максимум 93, в среднем 75-85 - нормально, думаю. Память не трогал. Несколько дней поработала и в один
прекрасный момент, отошёл минут на 20, подхожу - чёрный экран. Перезагружаюсь, проходит РОST, загрузка винды и чёрный экран.
Мать никаких сигналов не подаёт, напряжения в норме, карта нагревается - вроде как работает. Прошил БИОС оригинальный,
попробовал разные версии дров, но, как в общем-то и ожидал, резултат тот же - чёрный экран после загрузки, иногда 3 широких
красных полосы на несколько секунд на чёрном фоне. Дрова сношу, винда видеоадаптер обнаруживает, запускает мастер, во
время автоматической установки, если соглашаюсь, после копирования дров - чёрный экран, но уже с мигающим курсором: ну
так он и мигает пока не выключишь. Поставил старую X1950GT - работает.
Подскажите, пожалуйста, можно тут что-нибудь сделать или это всё?
Привет! делал вольтмод ядра карандашный на своей Asus EAH4850 512Mb, повредил резистор, R684 который, пытался исправить ситуацию (описание этого варварства опускаю), в резултате резюк рассыпался вовсе. На его месте начертил карандашом дорожку с сопротивлением 695 Ом. вставил, включил: при загрузке - 1.26V, с выставленным в драйвере значением 1158 в нагрузке до 1.43V, температура максимум 93, в среднем 75-85 - нормально, думаю. Память не трогал. Несколько дней поработала и в один прекрасный момент, отошёл минут на 20, подхожу - чёрный экран. Перезагружаюсь, проходит РОST, загрузка винды и чёрный экран. Мать никаких сигналов не подаёт, напряжения в норме, карта нагревается - вроде как работает. Прошил БИОС оригинальный, попробовал разные версии дров, но, как в общем-то и ожидал, резултат тот же - чёрный экран после загрузки, иногда 3 широких красных полосы на несколько секунд на чёрном фоне. Дрова сношу, винда видеоадаптер обнаруживает, запускает мастер, во время автоматической установки, если соглашаюсь, после копирования дров - чёрный экран, но уже с мигающим курсором: ну так он и мигает пока не выключишь. Поставил старую X1950GT - работает. Подскажите, пожалуйста, можно тут что-нибудь сделать или это всё?
E8400, P5Q, OCZ500SXS - 500W.
не осилил этот поток информации Для начала резистор родного сопротивления поставь на место и протри спиртом вокруг "карандашного вольтмода". Если не вернётся в исходное состояние, то можно и дальше побеседовать... Добавлено спустя 2 минуты, 10 секунд
Nikoshka писал(а):
Есть карточка, со спаленными DVI (черт бы побрал тех кто делал их такими уязвимыми), через D-SUB работает без артефактов, глюков. Через DVI тоже работает и все запускается, но на мониторе/ТВ помехи (аналогично, когда ТВ канал плохо поймал) и все в красных тонах. Хотя при загрузке все цвета нормальные, появляется это только при загрузке рабочего стола на мониторе, ТВ на секунду выдает такую картинку и потом пишет "Нет сигнала". Насколько реально вылечить DVI?
модель карточки? ...для начала. Добавлено спустя 1 час, 56 минут, 36 секунд Kol9n,
я бы лучше электрическую взял. На Вашем тестере термопара есть? Вот изучите поведение нагревателя, диапазон температур при включении\выключении ТЭНа. Постарайтесь настроится так, чтобы в нижней части тестолита, температура не превышала 180 градусов, можно и больше, но лучше не надо На радиаторе чипа, при этом, думаю будет градусов 120. Этого должно хватить. Сверху все электролиты и пластик, надо заэкранировать фольгой, а то... сам понимаешь чего Снизу не надо, чтобы плата равномерно прогрелась и не коробилась. Дальше греешь... греешь.... греешь чип феном (строительным) на малом потоке воздуха. Смешать чип пинцетом НАДО! но чип должен сам приплыть на место... лучше ещё видео в инете найти, можно почерпнуть много интересных деталей.
сначала всё это надо опробывать на любом безсвинцовом трупе.
и никакой спиртоканифоли и прочей дешевой дряни! Не все флюсы можно использовать на больших частотах, а идеально отмыть канифольные остатки у Вас вряд ли получится. Вот этот идеально подойдёт, его и отмывать не надо:
http://shop.siriust.ru/product_info.php ... ts_id/4532 но бывают варианты подешевле и повонючей
_________________ Здесь вы можете видеть мою подпись. а можете и не увидеть...
Оverclocked-diman Резистор этот 1.5мм размером был - просто не представляю как на его контакты можно что-нибудь припаять, тут спец нужен, а я в этом деле вообще ноль, поэтому и карандашём начал чирикать. Я, в первую очередь, хотел узнать, что там вообще могло сломаться(сгореть) и стоит ли пытаться это ремонтировать. Или предоставленной мной информации просто не достаточно чтобы поставить хотя бы приблизительный диагноз и подсказать направление в котором надо двигаться?
Оverclocked-diman Резистор этот 1.5мм размером был - просто не представляю как на его контакты можно что-нибудь припаять, тут спец нужен, а я в этом деле вообще ноль, поэтому и карандашём начал чирикать. Я, в первую очередь, хотел узнать, что там вообще могло сломаться(сгореть) и стоит ли пытаться это ремонтировать. Или предоставленной мной информации просто не достаточно чтобы поставить хотя бы приблизительный диагноз и подсказать направление в котором надо двигаться?
например, может питание глючить из-за крошек графита, поэтому, сначала надо вернуть всё как было!
"просто не представляю как на его контакты можно что-нибудь припаять"
не надо ничего на контакты припаивать, надо менять один резистор на другой, такого же типоразмера, или в два этажа их ставить, т.е. друг на друга
Плитку поискал на рынке, но все маленькие, с открытой спиралью. Есть кое-что получше: кварцевый обогреватель с плавным регулированием температуры (регулятор сам соберу). Практически такие же используют, насколько я понял, в ИК подогревательных станциях.
Оverclocked-diman писал(а):
Постарайтесь настроится так, чтобы в нижней части тестолита, температура не превышала 180 градусов, можно и больше, но лучше не надо На радиаторе чипа, при этом, думаю будет градусов 120. Этого должно хватить. Сверху все электролиты и пластик, надо заэкранировать фольгой, а то... сам понимаешь чего Снизу не надо, чтобы плата равномерно прогрелась и не коробилась.
180 градусов снизу, думаете, будет достаточно? Опыт есть? Читал, что компоненты выходят из строя при >240 град (за некоторым исключением). Правда на пузе карты есть несколько желтеньких кондеров (вроде не электролиты, пористые какие-то) и пара-тройка черных - вот это уже не знаю что, вроде электролиты, маркировка +/- на них есть. Их может фольгой тоже аккуратненько заэкранировать?
Оverclocked-diman писал(а):
Дальше греешь... греешь.... греешь чип феном (строительным) на малом потоке воздуха.
Фен какой-то плохенький у меня. 2 положения есть: малый поток 350град и большой поток 500град. Кстати, есть паяльная станция lukey 852D. Может лучше ей греть чип? Пробовал ей разогреть хотябы 1 контактную площадочку до плавления припоя - не получилось. Температуру на максимум впоследствии ставил (480град). И ничего... Текстолит только греется и все, какой-то он теплопроводный. Через 5 минут опыт прекратил, чтобы текстолит не коробить.
Оverclocked-diman писал(а):
сначала всё это надо опробывать на любом безсвинцовом трупе.
БГА-трупов, к сожалению нет. (( Только 8800ГТХ. С обычными выводными микрухами проблем не возникает. Видео в сети скачивал, смотрел, в основном ничего сложного. Нашел GF-2-400. На ней потреньсь. Все равно без дела лежит, да и не жалко ее.
Цитата:
и никакой спиртоканифоли и прочей дешевой дряни!
Скажите, ЛТИ-120 входит в категорию дешевой дряни или нет? Читал, многие с ним пропаивают.
maco, Оverclocked-diman, спасибо за советы, очень помогли! Без них давно бы все запорол бы.
Тренился на ГФ2. Как показала практика - толкать чип на шарах нужно совсем чуть-чуть, совсем. В начале перетолкал (руки-c дрожат-с), в общем, несколько шариков слиплись между собой. Поднял чип с помощью проволочной приспособы - половинки шариков остались на текстолите, половинки на чипе - именно так, пополам сами шарики разделились. Теперь что с ними делать, ума не приложу, трафаретов нет. Куплю какой-нибудь флюс безотмывочный и запаяю так, наверн. Все равно, я видеокартой этой не пользуюсь.
В общем, опыт со свинцовыми припоями практически удался. Несмотря на то, что слиплись несколько шариков, он был крайне полезен.
maco, Оverclocked-diman, спасибо за советы, очень помогли! Без них давно бы все запорол бы.
Тренился на ГФ2. Как показала практика - толкать чип на шарах нужно совсем чуть-чуть, совсем. В начале перетолкал (руки-c дрожат-с), в общем, несколько шариков слиплись между собой. Поднял чип с помощью проволочной приспособы - половинки шариков остались на текстолите, половинки на чипе - именно так, пополам сами шарики разделились. Теперь что с ними делать, ума не приложу, трафаретов нет. Куплю какой-нибудь флюс безотмывочный и запаяю так, наверн. Все равно, я видеокартой этой не пользуюсь. В общем, опыт со свинцовыми припоями практически удался. Несмотря на то, что слиплись несколько шариков, он был крайне полезен.
Да, опыт удался. Теперь об интересном:
ГФ2 это цветочки, там припой обычный, с ним нет гемора. Безсвинцовый на порядок сложнее. Лаки 852 (Люкей) нужно отложить в сторону, для чипа 8800 слабоват будет. Только строительный фен, у него сопло широкое, нагрев будет равномернее. По флюсу: ЛТИ в топку! Но если совсем всё плохо, то используйте, только потом нужно будет долго отмывать. Неизвестно что будет дешевле, купить нормальный флюс или потратить кучу спирта на отмыв, выбирайте по возможностям
"... кварцевый обогреватель с плавным регулированием температуры (регулятор сам соберу)"
чо там собирать? Выше или ниже
"...Правда на пузе карты есть несколько желтеньких кондеров (вроде не электролиты, пористые какие-то) и пара-тройка черных - вот это уже не знаю что, вроде электролиты, маркировка +/- на них есть. Их может фольгой тоже аккуратненько заэкранировать? "
не надо и так сойдёт (это танталовые кондесаторы) не самые сахарные детали.
"lukey 852D. Может лучше ей греть чип? Пробовал ей разогреть хотябы 1 контактную площадочку до плавления припоя - не получилось."
об этом я уже говорил, добавлю: дык, этож безсвинцовый припой... а если им паять ГФ2, тогда всё проще будет
Заработало!!! Ожила 8800GTX после пропая чипа!! Эмоции прямо через край бьют! Если бы возможно было бы, поставил бы самый жирный плюс в репутацию тем, кто мне советы давал.
Печка - обычный кварцевый обогреватель, с необычным тиристорным регулятором )). Если нужно, схему дам, ток до 12А, но если тиристор побольше взять, то можно и больше. Для бытовых нужд хватает. Каюсь, схемку сам подсмотрел на одном железячном форуме.
Надел фольговые колпачки на пласстмаски и кондеры. Кстати, где-то прочитал, что это не электролиты там стоят, а твердотельные кондеры (solid capacitor).
Залил флюс под чип. ЛТИ-120. В нашем городе о безотмывочных и не слышали. В дальнейшем буду отмывать. Ванночка со спиртом найдется, сжатый воздух есть.
На обогревателе грел постепенно: с 26 до 80 (темп-ра нижней части платы), потом до 130, далее до 180. Каждый раз по нескольку минут отстаивалась. Скорость нагрева не превышала 1 град/сек. В итоге температура достигла под низом карты 210 град.
Как только температура достигла 180 град, дал немного отстояться и начал греть феном на средней скорости. Грел долго, около 5-8 мин, уж думал прекратить это дело, температуру снизу чуть поднял до 210. Еще чуть погрел и вуаля. Чип плавает на шарах. Чуть потрогал чип с боков, раза 3. Трогал, надо сказать, ни в пример осторожнее, чем ГФ2. Покачивался отменно, назад возвращался. В общей сложности минуты 2 чип на шарах плавал. Потом фен убрал и потихоньку начал сбавлять обороты на тиристорном регуляторе. Чтобы температура не падала быстрее 1град/сек. Потом бумагой накрыл, а то быстро стынет.
Вот в общем и все. Собираю, вставляю - работает!!! Да не просто работает, а еще и через DVI-выход! Прошил номинальные частоты - норм. Буду теперь флюс отмывать. Правда текстолит немного просел, но она у меня в центре крепилась, поэтому просел в нужную сторону, если СО надеть - то нормально.
Таким образом имеем 1 нерабочую ГФ2 и 1 рабочую 8800GTX! Только вот странность, отвалилась она при скачке сетевого напряжения...
Еще раз поблагодарю Оverclocked-diman и maco за дельные советы.
Kol9n Молодец!А сейчас ещё тебе небольшой совет посторайся сделать чтобы температура видюхи не сильно скакала что при простое что при работе я делал через рива тюнер темпер при простое52 при работе 60. Добавлено спустя 13 минут, 26 секунд Оverclocked-diman Помогите мне повалуста дело в том ,что у меня сгорел вентелятор,а судя по ващым постам вы в этом разбираетесь единственное что вентелятор от автомобиля,но мне нечего такова особенного не нужно нужны просто номера резисторов(заменителей) которые я могбы заказать в магазине.Я просто опишу значит сопративление составляет 0.5 Ом и выглядит как алюминивая трубка с толщинной и длинной как толстый маркер или как палец на руке только подлинее кагда я его попытался разобрать то снутри позыпался какойто песок и желательно чтобы он былбы как бы пожевучей что ли.Поможите?
А сейчас ещё тебе небольшой совет посторайся сделать чтобы температура видюхи не сильно скакала что при простое что при работе я делал через рива тюнер темпер при простое52 при работе 60.
Там 70 в простое. С 80 градусов вентилятор начинает разгоняться. До 85-90 доходит где-то. Это вродебы норм температура. А отваливаются чипы от дорожек по другим причинам вроде бы, т.к. температура плавления безсвинцовки ~240 град.
Крамсаев Игорь писал(а):
что у меня сгорел вентелятор,а судя по ващым постам вы в этом разбираетесь единственное что вентелятор от автомобиля,но мне нечего такова особенного не нужно нужны просто номера резисторов(заменителей) которые я могбы заказать в магазине.
Это вам в другой раздел надо, тут видеокарты обсуждают. Или в ЛС писать..
... Только вот странность, отвалилась она при скачке сетевого напряжения... Еще раз поблагодарю Оverclocked-diman и maco за дельные советы.
Во-первых, поздравляю и хвалю! а во-вторых, этот скачок сбил всех с толку и развёл флуда на 2 страницы
П.С. флюс отмыть и чем быстрее, там лучше! Он ещё и "активированным" может быть, сожрёт кислота плату за 2 недели и всё Добавлено спустя 13 минут, 14 секунд "А отваливаются чипы от дорожек по другим причинам вроде бы, т.к. температура плавления безсвинцовки ~240 град."
они отваливаются от того, что безсвинцовый припой - говно! Скажем прямо, без утайки и стеснений Механические свойства этого припоя, просто ужасны. Что более всего прикалывает, что европейцы докопались к свинцу и ртути, а на некоторые другие "не вредные" металлы, забили болт. Тут на Оверах, где-то реклама висела про термоинтерфейс "жидкий металл", у которого в составе, то ли родий, то ли ещё что-то (вспоминать не охота). А он, как мне тут сказали умные люди, покруче ртути будет В-общем, это фуфло сделано как раз для того, чтобы быстрее ломалось. Косвенное стимулирование спроса!
Крамсаев Игорь, такие вещи нужно в Л.С. писать, дабы не быть немного забаненым
Оverclocked-diman Возможно, я туплю, - прошу меня простить - но, хотя я и модифицировал питание, проблем с подачей необходимого напряжения как на ядро так и на память нет, в этом то и дело. После всех моих манипуляций, описанных выше, карта работала неделю, то есть если бы дело было в частицах графита, я думаю это проявилось бы сразу же. В данный момент на ядро подаётся 1.26V, что в пределах нормы, на память - 1.9V, стандарт, напряжения стабильные. В чём же может быть дело, если, хотя бы теоретически, отбросить проблему с питанием?
tipsydead, ну мало ли что там. Неделю работы на одной только карандашной дорожке - это сами знаете...
Графит может осыпаться, стереьтся нечайно, сопротивление его не постоянно, короче он ни в какое сравнение с постоянным резистором не идет. Этот резистор отвечает за работу питания карты, следовательно может на карту подавалось(ся) неправильное питание (осциллом смотреть надо).
Как я понял, сопротивление вам известно. Найдите друзей, которые умеют паять или отнесите плату в сервис, они там запаяют резистор (пусть даже в другом корпусе). Без этого, дальнейшие шаги преждевременны. Можно долго гадать, что там вышло из строя из-за питания.
Графит может осыпаться, стереьтся нечайно, сопротивление его не постоянно, короче он ни в какое сравнение с постоянным резистором не идет.
Не могу не согласится - тем более, что, действительно, колебание подаваемого на ядро напряжения имело место, когда карта ещё работала (это сейчас оно стабильное), хотя и не превышало 1.42-1.43V. Спасибо, всё понятно объяснили. Добавлено спустя 1 час, 43 минуты, 2 секунды
Оverclocked-diman писал(а):
такого же типоразмера
Т.е. резистор должен быть не только с таким же сопротивлением, но и того же размера?
Т.е. резистор должен быть не только с таким же сопротивлением, но и того же размера?
да. на видюхах встречаются типоразмеры 0402 и 0603. В данном случае, должны быть 0603. Покупать тут (стоят 3 копейки за мешок):
http://www.smd.ru/katalog/ip5/index.khtml лучше брать с допуском 1%
Здравствуйте, нет ли у кого принципиальной схемы Palit Geforce 9600GSO Sonic 768Mb, дело в том что в результате установки системы охлаждения (такой большой алюминиевой желтой пластины) была повреждена обратная сторона (не та, на которой расположен GPU) печатная плата в около одного из средних чипов памяти. Необходимо узнать какие там могли находиться элементы.
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2003 Откуда: Москва
Kol9n, есть такое понятие "термопрофиль". Время нахождения чипа на 210-230 должно составлять СЕКУНДЫ, а никак не 5 минут. ПРи такой температуре идут очень нехорошие процессы как в чипе, так и в PCB.
У меня, при 'совсем никаком' опыте все-же есть пара устройств убитых таким образом - слишком долго грел чипы.
Догрел до подвижности, еще немного и выключай. IMHO
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения