Сегодня первый раз учился паять. Первый раз увидел паяльник... Скажу сразу, со стороны очень опасно выглядит, когда паяешь сам не так страшно. Спалил 2 контакта на планки памяти, спалил контакты на плате флешки. Разрезал, а потом спаял два провода и слепил все изолентой Какие советы и предосторожности можете сказать по этому поводу?)

Видео урок по пайке мелочевки
тренируйтесь на кошках
старый советский хлам типа ламповых телевизоров etc.. отлично годится для обучения

Паяльник на 10-20 ватт возьми с тонким жалом и ничего не спалишь, если руки из правильного места растут.

Новичкам в пайке сильно помогает хороший флюс, желательно no clean.
От флюса и пяльника зависит 80% успеха.

+1... флюс должен быть хорошим ... как минимум гель Flux Plus (за 4,5 года нареканий нет), а не кЕтайское разноцветное нечто, непонятной консистенции и стоимостью 2$
PS Канифоль в помойку сразу ... это не для этих целей ... имхо
#77

отличная тема сам юзал всегда дедушкин паяльник и его же канифоль, вроде что то получалось но не очень красиво, завтра же пойду куплю все новое вот еще, а припой какой лучше использовать? или нет разницы?

XIMERA123
при покупке на паяле не экономь, китайское фуфло не бери! горят как свечки...
у меня много их было пока жаба не перестала душить и не взял себе 60ваттное чудо за 15 евро, работает уже 5ый год и хоть бы что) я им и видяхи паял, и память было дело, самое главное не перегревать, это такое восьмое чувство вырабатывается со временем. свё что паял до сих пор работает)
канифоль спецально в России покупал, привёз, есть очень полезная вещь, паяльная жидкость: её капнешь - схватывает моментально! например батарейки паять вместе, чтобы электролит не перегреть..
очень полезно иметь держатель, например с 2мя крокодилами, чтобы детальки держать и свободно ровненько паять, а не на коленке как придётся..
паяла бояться ненадо, это не болгарка, палец не отхватит, ожоги заживут через пару дней, неприятно но не более))
дерзайте!

C одной стороны- без разницы, форма разная, а наполнение одинаковое.
-мне больше нравятся катушки припоя сечением 0,8-1,0мм ... как нитки намотаны на катушке и хватает на долго
Что-то подобное >>>
#77

По флюсам:

EFD FluxPls 6-412-A, который рекомендовал Dimka 81 действительно очень хороший флюс из доступных ( ~350p).
Из совсем дешёвых был ещё относительно неплох Amtech RMA-223, но потом он стал популярным, сильно подорожал и стало много подделок. Оригинального я уже пару лет не видел. Сейчас Amtech, который предлагают конторы, по цене уже сравним с FluxPls, но его желательно всё же смывать, что не всегда удобно. Я ещё использую IF8001 там где нужен жидкий флюс, но он стоит под тысячу за 100мл. Есть ещё немало хороших флюсов, но они уже стоят денег и вряд ли для домашего использования актуальны. А если Вы покупаете не на свои деньги, а на конторские ( папины, любовницы и т.п. ), то однозначно рекомендую купить всю нужную паяльную химию от Kester и радоваться процессу пайки. Да, и не тратьте деньги на различный непонятный govnolin в баночках и пузырьках отечественных химзаводов и подвальных контор из Китая - всё равно потом выкините. Если бюджета на химию нет совсем, то сделайте сами или купите за копейки спирто-канифольный флюс, в принципе некоторые ремонтники им всю жизнь паяют и говорят, что ничего другого им не надо. Я подозреваю, что их просто душит жаба.

паяльник не стал покупать, так как он хоть и старый но пашет норм (только жало толстовата) флюс купил что посоветовал Dimka81
и припой тонкий как ниточка, уже спаял разъем на сотовом и мп3 плеере, паять стало одно удовольствие, наконец та припой липнет там где надо, а не растекается и не забирает все паяльник, как я до этого паял хз когда весь припой забирало жало, а если даже и не заберет то отвалится через сек видно все дело в флюсе

Вообще-то, все должно соответствовать. Толщина жала и мощность паяльника - должны соответсвовать толщине проводников. Обычно, для пайки мелочевки, жала 2,5мм - 3,0мм и мощности 15-20 ВА - за глаза. Если уж провода сечением превышают 0,5-0,75 кв. мм или паяются обширные "корпусные" площадки из фольги, тогда увеличиваем мощность и сечение жала. Желательно, температуру не увеличивать, хотя некоторые вариации применяются. Скажем, маломощным паяльником с увеличенной температурой, можно паять более "толстые" проводники. Как бы импульсно, жало остывает - но успевает расплавить припой. Вообще - физика в помощь. Жало должно иметь хороший контакт с паяемыми деталями. Прикладывайте жало, возможно большей поверхностью.
Методов ручной пайки, примерно два. Паяем облуженным жалом, обычно с плоской площадкой - необходимое количество припоя, набираем на паяльник. Толщина припоя в этом случае некритична.
Хотя, можно и "проволочкой" припоя вносить необходимое количество. Тогда придется подбирать толщину припоя. Собственно, вариации толщины припоев этим и обусловлены. Да и "третья рука" нужна... В магазинах есть, зачастую с лупой.
У многих пайка не выходит, именно по причине недогрева или несоответствия температуры жала. У разных марок припоя и температуры плавления разные. Для распространенных, типа ПОС61, есть тест. Нагреваем облуженное жало и тыкаем в канифоль. После извлечения, канифоль порядка секунд бегает по облуженной поверхности капельками и пленочками, слегка! дымя. При несколько больших количествах, допускается энергичное "кипение" Если дымит с треском и почти мгновенно разлагается на жале с чернотой - жало перегрето. Если лениво перетекает, с ленивым пузырением - недогрето. Все это приблизительно. Для припоев с пониженной температурой плавления, свои условия.
Есть еще разновидности, жало с покрытием, не требующим облуживания, пайка горячим воздухом и инфракрасная - но это уже экзотика. Не совсем экзотика и может пригодиться, пайка газовыми паяльниками. Автономность газовых паяльников, обуславливает некоторые дополнительные "удобства". Там еще и просто горелка есть, но несколько специфичная техника работы с ней. Впрочем, по освоении обычной пайки, несложная. В слесарке и паяльные лампы и пропан-бутановые горелки в ходу.
Еще важный фактор - детали перед пайкой должны быть облужены. Не облуживаются только золоченые выводы. Серебреные уже надо зачищать, после хранения. Часть РЭ выпускается уже облуженными, или с другими подобными покрытиями покрытиями. Опять, опыт нужен, для определения. Выводы микросхем, скажем, почти никогда не приходится лудить. А проволочные выводы резисторов и конденсаторов - часто, правда можно их чистить "чернильным ластиком".
Вообще, правильная пайка - когда припой "сам" растекается, куда надо. Т.е. спаиваемые поверхности облужены, температура достаточна и присутствует флюс.
Поначалу, не стоит заморачиваться "супер"-флюсами и -припоями. Канифоль. Ее спиртовой и ацетоновый раствор, приготовленные дома. Плюс обычный припой, с цифрами 60-40 в названии. И все. Уж потом, изучив свойства припоев и флюсов, можно отправляться в специализированный магазин. Проволочные припои часто имеют наполнение флюсом, для удобства. И флюсы там неплохие, если в Китае не накосячили.
Облуживание представляет собой нанесение тонкой равномерной пленки припоя на спаиваемые поверхности. Вещь нужная, хотя и "обходимая" в случае, если производитель уже нанес качественное покрытие под пайку. Только загрязнения и окислы необходимо удалить. Стандартный домашний прием - "притопить" вывод или провод жалом в кусок канифоли и несколько раз протащить,проворачивая для покрытия припоем со всех сторон, слегка прижимая. В идеале, должна образоваться тонкая, без наплывов и "соплей", блестящая пленка припоя. Равномерная, со всех сторон, без проплешин. Можно и жидкий флюс нанести, но поначалу это труднее. После получения чистого покрытия, пайка обычно, идет "на ура!" У профессионалов в ходу, специальные ванны для облуживания, они-же "тигли". Для дома - ни к чему, овчинка...
По флюсам - свойства надо знать! Можно нарваться на "активный", в котором хорошо облуживается, иногда и паяется без предварительного облуживания. Но эти флюсы оставляют после пайки химически активные вещества, которые приведут, со временем, к коррозии и появлению проводящих потеков! Что, почти неизбежно приведет к выходу из строя электроники. Есть много флюсов, в которых эти вещества разлагаются в процессе самой пайки, но надеятся неопытному паяльщику, на это не стоит. Также и промывка, после использования активного флюса, довольно хлопотное дело, в домашних условиях и без опыта. Активныq флюс, для сильно оксидированных поверхностей, можно найти в любой аптеке. Называется аспирин. Правда, он несколько неудобен, в силу изрядного "вонизма" при использовании. Без крайней необходимости - не советую!
Ну и последнее: Пайка, вообще-то, процесс с растворением паяемых материалов в припое и наоборот. Посему, так важно облуживание и последующий температурный режим пайки. Так-же, время и температура пайки, для электронных компонентов, Строго ограничены! Можно "сжечь"!
Повреждаются и пластики. Мастера, как я выше упоминал, зачастую паяют именно слегка перегретым паяльником с недостаточной мощностью. За время пайки жало остывает, но успевает пропаять.
В общем, пока все. Что вспомнилось. "Тренируйтесь на кошечках!" как выше предложено. Сравнивая свою пайку с профессиональной. С учетом, что сей момент почти все паяют автоматы. А остатки, провода обычно - "китайцы", после которых лучше все перепаивать!

Добавлено спустя 1 час 5 минут 24 секунды:
Да, забыл конечно...
Пинцет нужен. Бокорезы, можно и дамские, для ногтей. С осторожностью - многие бокорезы "стреляют" откушенным кончиком. Можно в глаз попасть и в электронику, обеспечив электрический контакт, где не надо!
Тряпочки, несинтетические, для очистки жала от нагара. Чистый спирт рекомендуется. Пассатижики, всяческие кругло- и тонко- губцы... Кисточки, для нанесения жидкого флюса и, отделно, для промывки. Источник света, регулируемый... чтоб глаза не ломать и лупа.
Кроме печатных плат, обычно предусматривается механическое крепление спаиваемых прводников. Т.е. если два провода, то их надо скрутить между собой. Потом, нужное количество припоя само затечет с жала. Капля там ни к чему! В разъемах, зачастую, хвостовики для пайки трубчатые. Проводок надо внутрь вставить. Диаметр провода, естественно, определяется отверстием. Годовки динамические, там лепестки с центральным отверстием. И проводок нужно плотненько обкрутить... хотя и просто просунуть в отверстие можно, сойдет для дома. Многожильные провода, после снятия изоляции, жнлательно докрутить, в направлении "естественной" закрутки. Потом уже лудить. Разницу поймете попробовав тот и то вариант.
Термоусадочная трубка нужна бывает. Провода встык паять - не комильфо, хотя и приходится, иногда.

А вот сайс на котором много можно узнать не только о пайке, но и создании печатных плат методом лута, и конечно же о микроконтроллерах

http://easyelectronics.ru/tag/pajka


Этот флюс всем флюсам флюс ни вкакое сравнение не идет с канифолью / лти-120 и т.д.
Единственное мне нравится что для удобства его нанесения лучше его "перезаправить" в шприц для диабетиков (тонкий) тогда его удобно будет дозировать.

З.С. раньше паяль 40 Вт паяльником и канифолью и нормально не жужжал, но когда попробывал на паяльной станции небо и земля.

З.С.2. рекомендую паяльник японской фирмы goot - px-201 (он с регулировкой темперетуры) или китайский аналог CT-2092 60W он значительно дешевле.