Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2006 Откуда: Минск Фото: 42
#77
Что нужно знать перед покупкой механической клавиатуры Стоимость качественной механики начинается от 5000 рублей, при этом, существуют и более дорогие, но не отличающиеся высоким качеством. Клавиатура за 30-50 долларов даже после основательной доработки качественной не станет. Если вы все же готовы купить механику, то возникает вопрос, с чего начать и на что обратить внимание при выборе механики.
Основное, на что следует обратить внимание при выборе клавиатуры:
Формат клавиатуры
Классические – полноразмерные клавиатуры, 104 клавиши. Клавиатуры 80% (TKL) – укороченные tenkeyless клавиатуры, 87 клавиш, не имеют цифрового блока, в остальном аналогичны классическим. Клавиатуры 75% – более компактный формат. Мало того, что в них нет цифрового блока, - остальные клавиши расположены плотно, без свободного пространства. Клавиатуры 60% – компактные клавиатуры. Нет функциональных клавиш F1-F12, отсутствует цифровой блок, убраны стрелки и блок системных команд. Клавиатуры 40% – суперкомпактный формат, для настоящих хакеров. В нем нет еще и верхнего ряда цифровых клавиш.
Формат клавиатуры (инфографика)
Тип переключателей
Для начала нужно понять, что не существует переключателей для набора текста, или переключателей для игр. Существуют только переключатели, которые нравятся вам по личным ощущениям. Именно поэтому перед покупкой обязательно нужно попробовать разные типы переключателей лично. Сделать это можно либо в магазине, либо купив тестеры с переключателями.
Основные типы механических переключателей: Тактильные переключатели. Имеют своеобразную, тактильно ощутимую, преграду при нажатии, после преодоления которой и срабатывает клавиша. Кликающие переключатели. Помимо тактильной преграды при срабатывании издают громкий щелчок. Это самые громкие переключатели. Линейные переключатели. Не имеют ни тактильной преграды до срабатывания, ни щелчка – при нажатии их сопротивление нарастает соразмерно с ходом клавиши, и примерно на половине хода происходит срабатывание.
Многие считают, что любая механическая клавиатура - громкая клавиатура. Это заблуждение. Есть клавиатуры с тихими переключателями, например, Cherry MX Silent. Это линейные переключатели, и они гораздо тише обычных Cherry MX переключателей. Существуют и другие бесшумные переключатели, но они не так широко распространены, либо их стоимость высока.
Тип корпуса клавиатуры
Классический корпус. Строгий корпус без лишних деталей. Как правило, в таком корпусе "юбки" кейкапов не имеют зазора с поверхностью корпуса клавиатуры: кейкапы как-бы утоплены в корпус. «Скелетон». Корпусом «скелетона» является сам каркас, переключатели закреплены прямо на печатной плате (PCB) или на металлической пластине (plate), она и является внешней поверхностью корпуса. Такие клавиатуры отличаются минималистским исполнением и наличием подсветки, и кроме того, их легко чистить. Низкопрофильный. Имеет каркас и внешний корпус, внешне выглядит как среднее между классическим и скелетоном. Игровой. У игрового типа корпуса выделены детали, придающие клавиатуре необычный и агрессивный вид. Детали эти не несут функциональной нагрузки. Игровые клавиатуры всегда имеют подсветку клавиш и элементов корпуса, и иногда - множество дополнительных элементов управления: макро-клавиши и клавиши управления мультимедиа.
Профиль кейкапов
Самые распространенные профили кейкапов: OEM, Cherry, SA, DSA. OEM - кейкапы с цилиндрическим верхом, довольно высокие, из за чего многим могут быть неудобны. Ставятся на большинство механических клавиатур. Cherry - немного ниже, чем OEM, верх так же цилиндрический. Самые универсальные и наиболее привычные для всех кейкапы. SA - очень высокие кейкапы, верх сферический. Многие отмечают повышенное удобство при наборе текста. Для игр такие кейкапы вряд ли подойдут. DSA - самые низкие из перечисленных, верх сферический. Очень удобны как при наборе текста, так и в играх. XDA - Uniform-клавиши со сферической верхней частью, более широкой и менее углублённой по сравнению с DSA. Также чуть выше, чем DSA.
Наличие подсветки в клавиатуре, это очень сложный вопрос. С одной стороны это красиво, а с другой - очень сильно сужает выбор как самих клавиатур, так и кейкапов для них. Также клавиатуры с подсветкой стоят гораздо дороже.
PS. Многие любят сидеть перед монитором в полной темноте, поэтому хотят иметь подсветку в клавиатуре, чтобы было видно буквы/символы. Но стоит помнить, что сидеть за компьютером в полной темноте очень вредно для глаз, поэтому необходимо оборудовать рабочее/игровое место хотя бы минимальной подсветкой, чтобы хоть как-то облегчить нагрузку на глаза. Выполнив это простое, но очень полезное условие, мы обеспечим и видимость букв/символов без какой либо подсветки. Что это нам дает? Как минимум гораздо больший выбор клавиатур, более низкие цены и больший выбор кейкапов для клавиатуры. Выбирать вам.
Материал кейкапов
ABS - один из самых распространенных пластиков для изготовления колпачков, встречающихся на подавляющем большинстве современных клавиатур. ABS колпачки просты и дешевы в производстве, но довольно быстро стираются (полируются пальцами), слабо противостоят механическому и химическому воздействию, меняют цвет под воздействием ультрафиолета (желтеют). PBT – дорогостоящий и сложный в производстве пластик с отличными физическими свойствами, идеально подходящими для изготовления самых качественных и долговечных кейкапов. Практически лишен недостатков ABS, но, как правило, дороже. PPS - очень прочен и хорошо выдерживает высокие температуры. Успешно заменяет не только другие пластики, но, также, реактопласты и металлы. В изготовлении кейкапов используется совсем недавно, внешне похож на PBT, но более жесткий, по "звуку" напоминает металл из-за своей толщины, не пропускает свет, так что с подсветкой использовать не получится. Очень дорог.
Метод нанесения легенд
Pad printed. Обычная поверхностная печать. Почти все мембранные клавиатуры. Дешево, стираются. Coated. Кейкапы из прозрачного ABS пластика с черным покрытием, в котором выжжены легенды. Почти все "игровые" клавиатуры. "Светящиеся буквы!" Затираются до блеска, сотрется покрытие до дыр или нет - зависит от конкретного случая. Laser etched. Выжигание лазером. В зависимости от качества нанесения легенды могут быть как четкими и контрастными, так и очень расплывчатыми, цвета ограничены черным (темно серым) на светлом и грязно-серым на темном. Не стираются. Laser engraved. Гравировка лазером. Легенды выполнены углублениями в пластике кейкапа, при этом сами углубления разглядеть сложно. Dye sub. Dye sublimation. Довольно дорогостоящий и технически сложный процесс, в результате которого, краситель проникает глубоко внутрь структуры пластика, что гарантирует отличную читаемость и контрастность нанесенных символов в течение всего срока службы клавиши. К сожалению, из-за некоторых производственных ограничений, способ применим исключительно к сетам светлых оттенков. Не стираются. Double Shot. Высоко двойной выстрел качество ключ кепки купить. Метод двойного литья. Кейкапы отлиты в два приёма, то есть представляют собой два спеченных вместе куска пластика. Выбор цветов не ограничен вообще ничем, так что если хочется кейкапов под посветку в любых цветовых комбинациях, то ищи даблшоты. Считаются очень долговечными. Blank. Пустые кейкапы без легенд.
Тип стабилизаторов
Стабилизаторы представляют из себя специальную систему, которая обеспечивает срабатывание длинных клавиш вне зависимости от точки нажатия. От её качества зависит равномерность хода таких клавиш как Space, BackSpace, Shift, Enter, + (NumPad), 0 (NumPad) и Enter (NumPad). Существует всего два оригинальных типа стабилизаторов, разработанных компаниями Costar и Cherry, но помимо них на рынке можно встретить массу более дешевых аналогов, производимых на территории Китая. Costar. Стабилизаторы Costar состоят из металлических клипс, металлического прута и пластмассовых крестовин. Клипсы устанавливаются на пластину, затем на них устанавливается прут, который вдевается в крестовины, которые, в свою очередь, вставляются в клавишу. Система от Costar полностью открыта и легко поддается ремонту в случае возникновения неполадок. Такие стабилизаторы принято смазывать силиконовой смазкой. Во-первых, нажатие станет более плавным, во-вторых – смазка позволит избежать неприятных звуков и скрипов при использовании. Плюсом стабилизаторов Costar обычно считается более приятные "ощущения" при нажатии по сравнению с Cherry. Минусы гораздо более осязаемые: во-первых, процесс снятия и установки кейкапа значительно более сложный, чем в случае с Cherry, во-вторых, без смазки при нажатии на клавишу могут издаваться неприятные звуки и скрипы. Cherry. Принцип работы стабилизаторов Cherry схож со стабилизаторами Costar, но главное различие заключается в том, что все части "спрятаны" под корпусом, поэтому при снятии клавиши сам механизм стабилизатора остается нетронутым. Основное преимущество стабилизаторов Cherry заключается в легкости снятия клавиши, клавиша снимается так же легко, как и с обычного переключателя. Минус заключается в том, что меняются ощущения при использовании клавиш с стабилизаторами: во-первых при отпускании клавиши удар получается чуть более жестким, а во-вторых, при выжимании клавиши до упора нажатие ощущается менее четко.
Сегодня в автомагазине нашел уплотнительные кольца толщиной примерно 0.8 мм. Одел на стержень колпачка максимально глубоко. Разницы нет никакой, что с кольцом, что без, т.е. во время нажатия расстояние между кольцом и свичом остается. Вопрос, зачем еще тоньше, если 0.8 не хватает? Либо их нужно не до конца одевать ?
Что-то Kuja задоминировал нас морально в контексте колечек, и не хочет отвечать больше?
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2005 Фото: 0
Я без понятия какая клавиатура. Сам брал кольцо, одевал на ножку капса, ставил капс на место и нажимал. 0.4 пружинят и чуть уменьшают ход. 0.2 только смягчают удар.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2012 Откуда: Россия,ЮФО Фото: 0
Kuja а в Ducky Legend Cherry MX Red - выбирается как то варианты подсветки или же там сразу 2 варианта встроенные: синий и белый. И вопрос по смену цветовой палитры в следующем году на Ducky Shine 4 на RGB - это выйдет какой то мод или же будет новый релиз этой модели - только с вариантов настройки любого цвета?!
Я без понятия какая клавиатура. Сам брал кольцо, одевал на ножку капса, ставил капс на место и нажимал. 0.4 пружинят и чуть уменьшают ход. 0.2 только смягчают удар.
Poker 2. Если не до конца надеть на ножку и просто прижать капс на свич, то эффект чувствуется. Но моя конченная натура перфекциониста требовала искусственным путем сначала максимально глубоко посадить кольцо, а потом только одевать капс на свич. И при таком раскладе эффекта уже нет(
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2005 Фото: 0
TXT Без понятия когда выйдет. Скорее всего к концу след. года. У меня и так две клавы с запасом. Shine 4 не нравится цветом диодов, буду ждать RGB или что-то еще. Белая подсветка по мне так самая оптимальная.
bigdickbandit Ну вот, разобрались. Но 0.8 слишком толсто для 4 мм хода.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2010 Откуда: Город - река Фото: 100
Интересно если при выбранном свободном ходе штока ( клавиша нажата до упора ), зазор между крестовиной капса и корпусом свича равен 1.2 - 1.3 миллиметрам ( при нажатии стучит шток а не капс ), то каким образом резиновое кольцо толщиной в 0.4 - 0.5 - 0.8 миллиметра сократит длину хорда штока на 0.2 - 0.4 десятых миллиметра. Если из 1.2 миллиметра вычесть толщину кольца даже в 0.8 мм., то у нас все равно останется 0.4 миллиметра до корпуса капса. Для понимания темы разговора, вот фотография клавиши со срезанным верхом капса,
#77
и фото клавиши в разрезе, и вот на ней как раз и видно это растояние в 1.2 - 1.3 мм. ( правая часть фотографии ).
#77
Фотографии взяты из сообщений Ben Lagin в этой теме.
_________________ Смерть это лишь одно из многих свойств материи.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2008 Откуда: Минск Фото: 28
Чтобы не уплыло в бездну. Пингуют ли вообще черные черри? Потому что все разговоры на эту тему, что удалось найти в интернете касаются коричневых, красных и т.д.
crazy_yan писал(а):
Взял тут первую механическую доску, очевидно SS 6GV2, да вот в тишине прислушался, оказывается под минимум тремя кнопками во время нажатия пружина сочно так звенит, типичный звон. Как-нибудь можно это пофиксить? Подложил под одну из клавиш оринг из расходников для электронных сигарет(не помню его размеры уже), что-то ничего это не дало. И, это же не является поводом для возврата\обмена, хотя бесит честно говоря прилично? Но, что меня больше всего волнует, я описал тут, по возможности прошу помощи: SteelSeries 6Gv2 #12548777
Интересно если при выбранном свободном ходе штока ( клавиша нажата до упора ), зазор между крестовиной капса и корпусом свича равен 1.2 - 1.3 миллиметрам ( при нажатии стучит шток а не капс ), то каким образом резиновое кольцо толщиной в 0.4 - 0.5 - 0.8 миллиметра сократит длину хорда штока на 0.2 - 0.4 десятых миллиметра. Если из 1.2 миллиметра вычесть толщину кольца даже в 0.8 мм., то у нас все равно останется 0.4 миллиметра до корпуса капса. Для понимания темы разговора, вот фотография клавиши со срезанным верхом капса,
#77
и фото клавиши в разрезе, и вот на ней как раз и видно это растояние в 1.2 - 1.3 мм. ( правая часть фотографии ).
#77
Фотографии взяты из сообщений Ben Lagin в этой теме.
Так вот и я про то же. Видимо, Kuja, одевая кольцо не вплотную к крестовине чувствует определенный эффект, и невольно вводит в заблуждение остальных. Либо у него на капсах крестовина ниже (что маловероятно). П.с. наконец-то питерский гуру механики присоединился к обсуждению
Как бы у всех работает и все хорошо, а вас проблемы. Вывод напрашивается сам собой.
1. "как бы" или работает? 2. ну что за сказки? Нам предоставили факты с пояснениями (даже есть цветные картинки), так откуда берется уменьшение хода? Надеюсь ты понимаешь, что уменьшение хода возможно только в том случае, если капс будет посажен на крест не до конца? П.с ничего личного, я заранее извиняюсь, если что. Просто мне непонятно упрямство, а в вопросе интересно разобраться.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2005 Фото: 0
Проблема в кривых замерах выше. Фактов никаких т.к. у автора нет колец.
Вот берем капс. Крестовина вокруг крепления бьется о неподвижный верх капса, когда ходовая часть уходит вниз. При этом верх свитча и его борты на одном уровне становятся. Т.е. контакт есть, никаких недостающих расстояний не остается.
Берем кольцо и одеваем на ножку капса. Не нужно его до конца самому двигать. Ставим капс на свитч и прожимаем кнопку до конца. Можно чуть сильнее. Если снять капс после этого, то кольцо будет в упор к крестовине. При этом ход уменьшился на толщину кольца.
Проблема в кривых замерах выше. Фактов никаких т.к. у автора нет колец.
Вот берем капс. Крестовина вокруг крепления бьется о неподвижный верх капса, когда ходовая часть уходит вниз. При этом верх свитча и его борты на одном уровне становятся. Т.е. контакт есть, никаких недостающих расстояний не остается.
Берем кольцо и одеваем на ножку капса. Не нужно его до конца самому двигать. Ставим капс на свитч и прожимаем кнопку до конца. Можно чуть сильнее. Если снять капс после этого, то кольцо будет в упор к крестовине. При этом ход уменьшился на толщину кольца.
Все.
"Проблема в кривых замерах выше. Фактов никаких т.к. у автора нет колец" Зачем кольца, если есть конкретные замеры, которые опровергают твои утверждения, или у тебя свои миллиметры ? "Вот берем капс. Крестовина вокруг крепления бьется о неподвижный верх капса, когда ходовая часть уходит вниз. При этом верх свитча и его борты на одном уровне становятся". конкретно в разрезе показано, что капс не бьется никакой крестовиной ни о какой верх, бьется подвижный крестовой шток о дно корпуса свича, это можно легко проверить, разобрав хотя бы 1 свич. Да и просто напросто любой диод торчит выше корпуса капса, и крестовина билась бы об диод, а не о корпус.
"Т.е. контакт есть, никаких недостающих расстояний не остается." утверждение опровергнутое выше и на снимках.
"Не нужно его до конца самому двигать" Вот тут ты и попался. Почему это не нужно ? Если ты утверждаешь, что не будет никаких пустых пространств, то это не должно испортить эффекта. (А вообще я бы тебе посоветовал одеть кольцо до конца хотя бы на один свич, и ты неприятно удивишься)
Мне глубоко плевать на замеры. У меня есть клавиатура и не одна. Есть наборы колец, есть тестовый стенд из разных свитчей. Все работает как надо.
Можете сколько угодно разводить демагогию и верить заменам и уповать на свои кривые руки. Проблему это не решит.
Печально, что кроме как ловли троллей и слов "у меня все работает, а у вас кривые руки" от тебя получить ничего не удалось. Что-нибудь предметно обоснованное было бы весьма интересно.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2010 Откуда: Город - река Фото: 100
Понимаю не каждый может на глаз, различить разницу между кольцами толщенной 1.5 мм и 0.2 мм или 0.4 мм. Кстати 0.2 мм, 0.4 мм или 0.8мм, это то расстояние на которое сокращается длина свободного хода штока. У Cherry MX полная длина хода штока 4 мм и 2 мм до точки срабатывания контактов. От 2 мм хода штока до точки срабатывания, отнимаем допустим 0.4 мм и получаем 1.6 мм до точки срабатывания, а для этого толщина кольца должна быть 1.6 мм, а для 0.8 мм должна быть 2 мм. Если бы между крестовиной капса и корпусом свича, при выбранном свободном ходе штока, не было зазора в 1.2 - 1.3 мм, то при надетом 2 мм кольце свободный ход штока сократился бы до 2 мм, в аккурат до точки срабатывания, а при кольце в 1.6 мм после точки срабатывания еще бы оставалось 0.4 мм свободного хода, но этого же нет. Кстати эти расчеты верны если сильно не давить на капс, с надетыми кольцами.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения