Материал какой? Если ткань, то был у меня Steel Series Qck+ - очень нравился. Хватило почти на два года. Но вам по габаритам идеально впишется Qck mini - он 250х210.
Но имхо все тряпочные ковры почти одинаковы. Кому-то рейзер голиафус спид больше нравится.
Сам сейчас прусь от двухстороннего пластика на алюме)) Даже в СК2 впервые за 3.5года в мульт вернулся (потестить то везде надо).

посоветуйте коврик для Logitech G600 MMO. Сам присматриваюсь к твердым коврам типа из пластика,стекла, металла. Но не могу выбрать какой взять. От ковра нужна, чтобы мышка как можно легко скользила.

Может кто-нибудь занимался восстановлением отполировавшегося со временем пластикового ковра?

Пробовал я Func 1030 наждачкой восстановить, хрень полная получается.

Это шутка такая или вы реально это делаете? Это как минимум, даже не знаю как назвать.... на любителя вобщем.

бесполезно.
нужно какое то хим травление чтобы сформировать "горный" рельеф.
либо чем нить горячим...
вообщем дома да и вообще не представляю как это сделать...

хм...
ну вот может если взять хб ткань с мелким плетением, пропитать её маслом или вазелином. коврик тоже намазать.
после этого попробовать через эту ткань утюгом прогладить, так чтобы плетение ткани отпечаталось в коврике...

Может и будет скользить легче, на пару процентов. Но потом ходить, как чушок вечно замасляный и в пыли? Это на любителя всё же. И пыль будет приставать и в рубашке не поиграешь.

Алексей Белоусов ты не понял. берем лысый пластиковый коврик, на котором мышь залипает (с трудом трогается с места).
берем хб ткань с мелким плетением. хб чтобы утюгом не плавилась. мажем маслом ткань и коврик. прокатываем горячим утюгом чтобы рисунок плетения ткани отпечатался на поверхности пластикового коврика.
После этого ткань выкидываем, коврик отмываем от масла.
В результате если все получится, ноги мыши будут контактировать только с верхушками образовавшихся пупырашкав, т.е. так как это происходит на новом пластике.

Понял, принято. Перспективная идея.

iG0Lka
Добрый день. Заинтересовался вашим проектом по изготовлению стеклянного коврика. Раньше читал вашу статью на хабре, но сейчас она пропала. Да и наверняка в последнее время у вас появилась дополнительная информация для улучшения результата. Если не планируете писать новую статью, то может хоть опытом поделитесь? Хочу сделать приличный стеклянный ковер. Работы планирую проводить в квартире с выходом на балкон. Хотелось бы получить хороший результат с минимумом грязной работы, насколько это возможно. Хочу заказать готовое матовое стекло с завальцованными краями, чтобы меньше работы или все же лучше все делать самому? Это повлияет на конечный результат. Просто навыков таких работ я не имею. Из инструментов под рукой только дрель.

pavel2555 лучше всего заказать готовое матовое.
Матировка бывает разной. Известен случай когда она изначально была очень мелкой и деликатной и мыша скользила мягко и тихо. А после обработки бафиком скольжение стало более громким.
но имхо это не типично.

одна сторона должна быть матовой вторая прозрачная. Прозрачная сторона моется с мылом, вытирается чистой тряпкой, моется уайтспиритом (текуриловским он не сильно вонючий), опять вытирается чистой тряпкой. Далее красится краской из балончика, без фанатизма чтобы ни в коем случае не было подтеков. Сушится два часа, опять красится, опять сушится. Контролируется на просвет и опять красится. сушится 24 часа. после этого на двойной скоч клеится пенорезина. Вылезшие края обрезаются бритвой для станков.

Если скольжение будет шумное то надо будет обрабатывать бафиком для полировки натуральных ногтей.

очень советую заказывать сразу два стекла.

Если делать полностью самостоятельно то гемороя конечно больше, особенно с обработкой кромок. тут в теме не так давно я кратко описывал как делал коврик из 6мм стекла.

Выбор коврика #11928888

iG0Lka
Большое спасибо. Буду пробывать. Играет ли роль вид этого стекла, в смысле сталинит и тп или можно самое обычное? Как вам 8-мм стекло в сравнении с более тонкими, выйгрыш есть в чем-то? Какой толщины пенорезину использовали? Кстати, видел в магазинах вариант с клеющим слоем, чтобы скотчем не клеить. Какие бафики покупать: может фирма какая лучше? Ну и зернистость 2-3000 достаточно или искать что-то мельче. Можно ли использовать листовую наждачную бумагу? На авторынке видел до 5000. Жаль, нет у меня w-mouse, чтобы оценить качество поверности обьективно. Этим проектом займусь позже.

Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
iG0Lka
Можно обойтись без всякого рода шлифовальных паст и получить достойный результат? Хотелось бы хорошего скольжения и минимум шума от трения ножек.

я думаю чем тверже тем лучше.
предыдущий коврик я делал из стекла от сканера. не думаю что там какоето особое стекло.
8мм это из стекло из стеклопакета, где стояло не знаю, нашел около ресторана, на заднем дворе так сказать, у них ремонт был и старые стекла шли на выброс.

нет. только эстетически. ну еще более прочно на столе лежит т.е. сдвигать сложнее. по шуршанию одинаково и в основном зависит от чистоты ножек. на чистых притертых, практически безвучное скольжение.
на 3мм стекле использовал пенорезину примерно 2мм. на 8мм стекле использую не пенорезину, а тонкий 1мм, черный материал, мягкий такой. это тоже пена но очень мелкая и не резиновая, какаято разновидность пластичного пенопласта.
бафик самый мелкий. 2000-3000, лучше 3000.
фирма любая. пробовать можно на ногте - ноготь должен становится зеркальным.
меньше 3000 не советовал бы. 3000 и выше можно попробовать.
но имхо бафик лучше т.к. уже проверено и стоит 100р.

если стекло будет уже матировано, то никаких шлиф паст не нужно.
и как я уже говорил, может так получиться что и бафик не нужен.
Конретно человек заказал стекло. попробовал - мышь замечательно тихо скользила. по моему совету человек нашел таки бафик и обработал им коврик. в результате скольжение ухудшилось и стало громче.
бафик он использовал самый мелкий. После этого востановить скольжение как было до обработки у него так и не получилось.
собственно поэтому я очень советую заказывать 2 стекла.

ихмо, самому большая и опасная трудоемкость - грохнуть об умывальник очень легко (я обтачивал под струей)

есть к ней полировальная резиновая чашка типа такой ? - http://tool-land.ru/image/shlifovalnye-nasadki9.jpg

поролон можно прилепить самому, резиновым клеем или аналогичными типа бф - еще надо тяжелую ровную столешницу типа кухонных тумб с общей столешницей, рулон простого широкого скотча, рулон двухстороннего дешевого на тонкой пленке (тканевый плохо подходит)

всё это для такой обмотки из скотча - http://fotkidepo.ru/?id=photo:995021 + http://fotkidepo.ru/?id=photo:995023 - на которую двухсторонним клеится шлиф-бумага и бафики

...потом обойди ножками соседних стекольщиков - спрашивай матовое кислотное, именно матирование кислотой (а не сатинированное) - 4мм точно есть турецкое, 6мм не встречал у простых стекольщиков

*сатинированое стекло - это когда не травят ямками уходящими в глубь, а осаждают на поверхность стекла микрозерно кремния, получается типа налета пыли - то есть нечего там полировать, ибо просто нет микрорельефа

если есть карманный микроскоп типа юный-биолог - таскай с собой и смотри, есть ли структура травления с такими перегородками - http://www.safety-temperedglass.com/pho ... _glass.jpg

ихмо, травленное стекло сильно выигрывает по площади контакта - перед домашне-матированным абразивами стеклом, как бы даже не в разы - и его намного проще обрабатывать, точнее проще получать предсказуемый результат

мой умозрительный оптиум - ака итоговая технология для травленного кислотой стекла и электродрели с присоской :

1 - пара-тройка наждаков последовательно от 1000 до 2000/2500, шаг размера в 1/2 зерна --- сухое
2 - ксероксная бумага а-класса с минимум масла и пастой Гои № 3, пасты гои до насыщения бумаги --- полусухое
3 - шлифбумага маркировкой р3000 или выше, или самый тонкий баффик --- сухое
4 - ксероксная бумага а-класса и ваз.масло, масла самый минимум чтоб не горело волокно --- сухое
5 - необязательно - шлифпасты с зерном 1 микрон или менее, полировка листом ровного пластика --- сухое

смысл выведения плоскости грубой сухой бумагой, именно в том чтобы не закатывались в полубочку края площадок-пиков - и не уменьшалась площадь контакта-скольжения ножек, а также чтоб до дна приямков не доставал абразив (сохранилась их фабричная матовость) - http://img.allzip.org/g/5/thumbs/1859874.png

...все жидкие абразивы (свободный нешаржируемый абразив) очень любят вылизывать до блеска дно протравок в стекле - тем самым заметно уменьшая их матовость, и общую суммарную матовость листа (начинается шелковистый отлив на листе, датчик мышки страдает)

однако полусухая стадия с маслом и пастой Гои тоже нужна - но позже и с более мелким абразивом, чтоб только немного завальцевать острые края площадок - как бы снять фаску, но не закатывать площадку в большую полубочку

...стекло к столешнице приклеивается мокрой газетой - два листа мочим в центре пятном воды, кладем и прижимаем лист, смотрим не выступило ли лишнего по краям - всё, вода работает как присока и стекло не выкидывает со стола залипшей дрелью

...шлифбумага будет постоянно забиватся стеклом, чистим её зубной щеткой, но не очень часто - это забивание отходами предохраняет нас от лишнего съема протравленного слоя - пользуемся им чтобы безопасно вывести общую горизонталь листа (исправить равномерность обработки)

...как масло используем лампадное вазелиновое, тонкую лужицу 2х2 см на стекло, потом сверху налить уайтспирита и пальцем размешать - равномерно мочим в ней уже приклеенную к дрели бумагу, и на саму бумагу наносим пасту гои №3, растирая пасту пальцем - после сушим уайтспирит полчасика (он нам нужен только как объемный наполнитель, чтоб равномерней распределить масло)

...если дрель начнет залипать на стекле - излишек масла удаляем простым промоканием газетой или т.бумагой - стекло очищать досуха натирая с нажимом, бумагу нет, только акуратно промокая

...на последней финишной полировке, масло нужно только как защита от перегрева волокон и размохрения бумаги - масла самый самый минимум, чтоб оно почти не ощущалось на бумаге (я применял Xerox Premier 80 г/м, там подробней)

...шлифпасты с зерном 1 микрон или менее, это необязательная но интересная часть - полировка листом ровного пластика, например вырезанного из боковины фунфырика 1.5 литра - лист пластика клеится к поролону, на него наносится минимум пасты без наших добавок (только пластик или мягкий цветмет, способны дать прижим такого мелкого зерна к стеклу, или дать эфект шаржируемого абразива)

итого : если мы начинали с таких перегородок, весьма разновысоких своими гребнями, с очень рваной поверхностью - http://www.safety-temperedglass.com/pho ... _glass.jpg
то в итоге должно получить чтото типа этого, с гребнями срезанными до общей плоскости, и заполированной до приемлемого скольжения - http://img11.nnm.me/e/3/1/9/d/ae56c8692 ... 081ee3.jpg

...прочие мои пробы по тем ссылкам, однако лишь эксперименты а не вышеизложенный оптиум - Выбор коврика #11974840

какая буква перед цыфрами ? - http://zat04ka.blogspot.com/2010/08/grit.html

иши шлифбумагу с маркировками от Р1000 до Р3000, стоят они 11-25 рублей лист а4 (р5000 считай финишной) - понадобятся для выравнивая уровня в одну плоскость - до Р2000 найти относительно легко, далее как повезет с поставщиком



проверял толстое стекло с резиной и краской, и без них - по показаниям датчика ?

у мну есть мысля, что в толстом стекле нет смысла в окраске и темной подложке - расеивание до них большое

ихмо недостаточно р3000 ака 7 микрон абразива (напоминаю новому человечку ))) - Выбор коврика #12045172

...я таки нашел алмазную пасту 1 микрон (асм 1/0 нвомл) - но теперь полировать стекло негде - кухонный фронт разобрал наполовину для ремонта

а он случайно не записал производителя или бренд этого стекла ?

...fepa р3000 (5-7 микрон) дает 7 класс чисты-шероховатости - алмаз 1/0 (1 микрон) дает 9-10 класс чистоты, а при сравнении алмазного госта с Rа и Rz почти 13 класс чистоты - http://www.dpva.info/Guide/GuideTechnol ... hovatost2/

фигня.
я обтачивал на балконе, на тумбу положил пенорезину 4мм. Сел удобно, и алмазным напильником без проблем и торцы выравнял и фаски снял. Напомню с торцов длиной 30см, 8 мм стекла, снимал толщину 1 мм. вообще без проблем.
Кстати вчера из одной из заготовок 8мм (теперь осталось 2шт ), делал небольшую полочку в шкафчик в ванной комнате.
Кстати накачал скил резки стекла - отрезал четко с первой попытки. С торцов опять пришлось спиливать - с одного 1 мм убирать со второго 2 мм т.к. резал с запасом
Подруга капала воду, а я алмазным напильником стачивал, вообще без проблем минут за 15-20 все сточилось.

плохо помню. но без покраски хуже

есть. сенсор видит полюбому только поверхность, у непокрашеного эта поверхность в независмости от толщины более светлая, т.е. менее контрастная.

100% достаточно бафика 3000. это доказывают 3 шт моих ковриков, на которых замечательное мягкое и тихое скольжение и зеркальные ножки.
весь этот геморой тобой устраиваемый со скотчами, пастами, маслами и етс на мой взгляд совершенно лишний.
мне достаточно бафика 3000 и результатом я более чем доволен.

нет.
но человек в этой теме присутствует и если прочитает думаю сам расскажет.

ИМХО, температуры не хватит. Масло или вазелин быстрей сгорят, чем отпечаток получится, тут если только металлическую сетку пропечатать.... Да баловство все это. Я просто на старом попробовал, не получилось и фиг с ним, старый задарил, а у меня уже новый был.

iG0Lka писал(а):

Подруга капала воду, а я алмазным напильником стачивал, вообще без проблем минут за 15-20 все сточилось.

чо она на эту процедуру сказала ?

ждем крашеного в массе и травленого кислотой - боюсь правда вечно придется ждать однако

ну я подъитожу свои версии - или у тебя абразив бафика сапфировое стекло, а не оксид алюминия как большинство наждаков - отсель он сточился и понизил свой размер зерна

или он сильно забился тертым стеклом, и также понизил размер зерна (и повысил маркировку в р-системе) - видел такое именно на стекле и наждаке р180 забившимся стеклом

или твой маркирован по восточному JIS (J), а мой по европейски Fepa (P) - а это для цифры 3000 будет 4 и 7 микрон, что есть весьма заметная разница

так то были эксперименты - конечная технология на пост выше тебя - поправил немного по мелочи...

масло с пастой гои (свободный нешаржируемый абразив в терминах технарей), может быть и не очень прям необходимо - но ихмо нужно ровно 1 раз, чтоб завальцевать острые края работающие как фрезер по тефлону...

скотч - просто люблю мягкий небъющий подвес наждака, чтоб его равномерно поджимало поролончиком к листу - а сама обмотка поролона скотчем, делается за пару минут

ок - былоб интересно какой завод пускает на рынок такую обработку по ценам обычных стекол...

Я пару штук уже прикупил, просто жалко выбрасывать коврик с подсветкой.
После того как прошёлся наждачкой стало лучше, хуже?

iG0Lka
Спасибо, буду пробовать

maxara
Спасибо вам за подробную технологию. Я в этой сфере не имею опыта, поэтому возникли вопросы:
Зачем чашку обматывать скотчем? При высоких оборотах стекло не лопнет? Гои №3 вязкая, или ее крошить надо? Шлифбумагу тоже на двухсторонний скотч лепить к чашке или тут лучше вручную? Как бы не накосячить, чтобы стекло ровным осталось?


Что за пасты? Можно конкретные примеры?
Буду двигаться от простого к сложному, сначала сделаю то, что советовал iG0Lka, если результат не устроит, продолжу по вашей технологии.

Получше чем на затертом до зеркала, но с новым конечно никакого сравнения.