Без нагрузки:
1. Включаем с сетью - обычно должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Проверяем селф-тест (есть не у всех) нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем сеть - должен перейти на АКБ. Можно изобразить "неконтакт" - подергать сеть несколько раз отключив/включив сетевое питание - должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем холодный старт - включение без сети: нажать и удерживать кнопку "включение" при выключенном ИБП (есть не у всех).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП, достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить напряжение при работе от АКБ, но это если скилл имеется и навыки обращения с напряжёметром.

Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.

Просто работает кмп. и вроде всё Ок. -- смотрю логи ИБП = и так сеть 226-234вольт выдаёт на выходных, так тут чуть 240 воткнулось - не переходя на батареи ИБП выдал 200-210 и таки всё дальше тихо работает. Офф-лайновый тупо уйдёт на батарею и заорёт = расход батареи, = микропровал напряжения, а при АVR -- блоку питания вроде как ничё. Да, конечно, кто-то порекомендует поставить стабилизатор напряжения перед ИБП -- не выход: ещё платим 10-15 т.р. (Лидер = Ok/Good)/., либо Ресанта=(!)=Краулер=и т.д. =2-3 т.р.= полное говно собираемое сторонней китайской фирмой другого названия, которое из 220входных вольт делает иногда 260 - источник не помню; Либо вот так http://www.electrikforum.ru/news-view-8380.html#8380

при проверке в магазине- посмотри сбоку в сабж(там дырки вентиляции) - у моего чуть-чуть китаец перетянул отвёрткой трансформатор и планарная плата прогнута вниз всё работает, но поздно заметил -назад не тащу ). На Вашем месте взял бы не задумываясь для основного компа. Всё что с более мощным инвертором - уже с вентилятором(=шум). Если не потянет всё сразу( или после апгрейда)- просто откинуть старые компы взад на старый ИБП, и не размножать себе мозги = я так сделал. Не стоит "душить жабу" и экономить 2,5т.р. переплати за инвертер 2000VA = дольше сабж проживёт [именно скачки потребления при падениях напряжения его губят]. При снижении, а не пропадании напряжения - идёт резкий рост потребления из блока питания с APFC и не только за счёт желания выровнять питание компа, но и резком росте силы тока при работе на низком напряжении, так-как все мощные блоки с автовольтажем).